88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

как покрасить в два цвета машину

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

  • ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
  • Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

как покрасить крыло из баллончика своими руками

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

  1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
  2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
  3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

покраска авто металлик баллончиком

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

технология покраски новой детали автомобиля

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

  • Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
  • Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
  • Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.
Читайте так же:
Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная гост

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

как правильно наносить металлик на авто

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

как машину красить акрилом

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

  • День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
  • День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
  • День третий. Капот + багажник.
  • День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).

как покрасить машину своими руками в домашних условиях

Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

как подкрасить лак на автомобиле

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

  • Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
  • Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Читайте так же:
Грунтовки глубокого проникновения для рыхлых оснований

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

  • Естественная сушка: 3-12 часов.
  • При температуре +60°C: 20-30 минут.
  • ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.

как машину красить акрилом

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

  • Р320-Р400 (для акрила).
  • Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

  • Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
  • Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
  • Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
  • Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
  • Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
  • Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Покраска авто, подготовка разжуем правильный процесс, кто знает, добавляет и исправляет.

Читая ежедневно различные вопросы по тому как правильно или неправильно подготовить авто к покраске, наблюдаю чистокровную отсебятину от большинства участников данного сообщества. Для хорошего результата всегда следует придерживаться технических рекомендаций при работе с лкм, попросту читать инструкции, к шпатлевке, грунту и даже к краске- ОДНОЗНАЧНО СТОИТ.
Итак, перед вами авто, старое, новое кто же красит? Своими руками тем более? Только профи, сначала определяемся с дефектами- начать стоит с разборки и дефектовки, заварки гнили и замены деталей, часто авто было в дтп и это всплыло, стоит выровнять кости, выставить все зазоры с новыми деталями, и разобрав машину начать. Если у нас детали в черном грунте- желательно его счистить до металла, выровнять шпатлей, загрунтовать эпоксидным или кислотным грунтом, отшлифовать и окрасить.тут возникает у многих диллема, что первое? Грунт или шпакля? Ответ прост- вы нанесли эпоксидник, на кислотник нельзя шпатлю валить, когда вы будете тереть шпаклю- вы протрете ее границы до металла и все равно ее грунтовать, многие скажут- так под шпатлей зато грунт и гнить не будет под ней, гнить нигде не будет- если вы шпатлю и заголенный металл перекроете сверху эпоксидным или кислотным грунтом и не пробьете его при шлифовке, именно они перекрывают доступ воздуха и влаги к металлу, и по наблюдениям, не только моим- при использовании эпоксидного грунта, отсутствует просадка шпатлевки и окунторивание ремзон. Далее можете перекрыть это все на мокрую акриловым грунтом, порозаполнителем, высушить, вышкурить и открасить, тут следует пользоваться всегда часами и весами и не лить левые растворители/ разбавители, можете их лить на свой страх и риск, и я верю что ваш сосед стотыщмиллн раз так делал, но натеревшись старого авто, едва ли вас обрадует экономия 200-300 р на нормальный растворитель, с которым гарантированно не будет проблем и ненормальной реакции . Так же не стоит экономить на материалах. Это что касается шпатлевки и грунта и краски с лаком.
При шлифовке Градация 100, основное правило, использование проявки угольная такая- важно при понижении риски. При работе от металла- р80 на машинке набили на металле, отшпатлевали- форму точим р120, наносим проявку и перебиваем р220 можно на машинке, снова проявку р320- машинка, грунт. Не забываем что риска при обработке машинкой р320 эквивалент примерно р600 вручную.
Далее грунт тоже точим с проявкой р 320 вручную- вывели формы, берем машинку и р400 проявка, 600 и можно красить.

Читайте так же:
Для чего используют грунтовку укрепляющую

На мокрую лучше ничего не делать, при работе в простых условиях без камеры вода из шпатлевки неделю испаряется- согласно заявлений kansai специалистов.

Далее ЛЮБИТЕЛЯМ ВАЛИТь НА ЭПОКСИДНИК или грунтам шпаклю посвящается эта ссылка, обладая школьным курсом англ языка и рассматривая картинки думаю находчиво понятно почему так делать не стоит, я про это писал, но глух люд, ладно, картинки нагляднее.

Шпатля отлетает, и хорошо держится на голом металле., пройдя по ссылке- все увидите это своими глазами, и я видел что вы писали мне, что так делали стотыщмлн раз и все было хорошо, однако тестам и рекомендациям производителей типа 3m, я доверяю больше, чем мастерам самоучкам, а так же технологам которым кажется, что это правильно.

Ролик по подготовке 3м.

Автомобильные антикоррозийные грунтовки в баллончиках

Автомобильные антикоррозийные грунтовки в баллончиках

12.02.2018

Самостоятельно покрасочными работами автомобиля, как правило, занимаются или люди, хорошо разбирающиеся в этом вопросе, или владельцы автомобилей с солидным возрастом, на которых заводское лакокрасочное покрытие давно ушло в небытие и испортить уже не страшно. Действительно, зачем отдавать за профессиональную покраску сумму, которая может быть эквивалентна половине стоимости авто? В этом случае для подготовки к самостоятельной подкраске очагов коррозии и других лакокрасочных работ подойдёт автомобильная грунтовка в баллончиках.

Какую грунтовку выбрать для авто

Автомобильные грунтовки сегодня значительно расширили свой ассортимент и стали более удобными и доступными для простых обывателей средствами. Грунтовки в баллончиках удобны и не требуют специальных знаний по их использованию. Однако, выбирать грунтовку следует в зависимости от цели ее применения. Рассмотрим несколько популярных составов:

  1. Алкидные грунтовки. Наиболее универсальный вариант. Они предназначены для подготовки к покраске металлических и деревянных поверхностей, быстро высыхают и образуют прочный защитный слой с хорошей адгезией. Благодаря этому они идеально подходят для нанесения любого лакокрасочного покрытия. Готовое покрытие, созданное на основе алкидных грунтовок, хорошо держится в условиях повышенной влажности.
  2. Акриловые грунтовки. Это вариант больше подойдет для обработки неметаллических поверхностей. Хотя для металла ее тоже применяют, но коррозионная стойкость акриловых составов несколько ниже, чем алкидных. Основное преимущество — отсутствие резкого запаха. Поэтому для работы в закрытых помещениях этот тип грунтовки подходит лучше всего.
  3. Грунтовки для обработки пластиковых поверхностей. Название этих составов говорит само за себя. Как известно, пластик плохо поддается окрашиванию, поэтому специально для создания надежной основы под краску используется этот состав. Например, такой грунтовкой можно обработать бампера, колпаки, молдинги и другие пластиковые элементы автомобиля перед покраской.

Использование грунтовок позволяет лакокрасочному покрытию прослужить гораздо дольше, поэтому их применение более чем обосновано.

автомобильная грунтовка в баллончиках

Свойства и область применения автомобильных антикоррозионных грунтовок

В отдельную категорию можно выделить антикоррозийные грунтовки. Среди владельцев подержанных авто, которые следят за состоянием кузовных деталей, этот состав известен довольно широко.

Основным свойством антикоррозионных грунтовок является высокая устойчивость к воздействию атмосферных факторов, вызывающих коррозию. Также эти составы не требуют тщательной предварительной зачистки обрабатываемой поверхности до белого металла. Это не означает, что можно грунтовать по ржавчине. Но поверхностной очистки без применения механизированных средств будет достаточно для создания защитного слоя приемлемого качества.

Читайте так же:
Грунтовки для спиртовых клеев

Часто такие грунтовки применяются для обработки нижних кромок дверей и крышки багажника, колесных арок и порогов, сколов и других очагов коррозии.

Можно ли наносить грунтовку на краску?

Во время ремонтных работ основной объем времени уходит не столько на нанесение отделочных материалов, сколько на подготовку основы. Удаление старой краски — одна из наиболее трудоемких и отнимающих много времени операций. К счастью, существует альтернативный способ проведения работ — грунтовка по старой краске. О том, как прогрунтовать поверхность и какими смесями пользоваться, пойдет речь в этой статье.

  • Общая информация
  • Нанесение грунтовки
  • Подготовка основания
  • Грунтование
  • Обзор известных брендов
  • Грунтовка ВД-АК-0301
  • Neomid
  • Оптилюкс

Нанесение грунтовки на краску

Общая информация

Если старый лакокрасочный слой покрылся трещинами и отслаивается, ни о какой покраске такой поверхности по старому слою речь идти не может. Однако нередко покрытие сохраняет хорошую адгезию, причем такую, что краску очень трудно удалить с помощью скребка. В таких случаях вполне возможно произвести грунтование по старой краске.

Необходимо иметь в виду, что краска придает поверхности гладкость. Поверхность становится малопористой. Таким образом, адгезия, то есть способность разнородных материалов к сцеплению, значительно ухудшается. Если же краска плохо держится, вскоре понадобится новый ремонт. Для устранения подобных проблем выпускаются специальные грунты. О наиболее популярных брендах таких грунтов более подробно будет рассказано ниже.

Грунтовка поверхности по старой краске

Чтобы понять, зачем нужно грунтование, понадобится рассмотреть отличия грунтовки от лакокрасочного состава.

Таких отличий всего два, но они имеют определяющее значение:

  1. В грунте намного меньше пигментирующих веществ.
  2. Смесь включает в себя особые дополнения, благодаря которым краска обретает нужные свойства, в числе которых улучшенное сцепление между материалами, ускоренное высыхание, антисептические качества.

Итак, лакокрасочный материал не способен заместить грунт. Однако в некоторых ситуациях можно применять водоэмульсионную краску вместо грунтовки. Пропорция должна составлять 1 к 1. Существует специальный грунтующий и одновременно красящий состав для металла «Zinga». Однако использовать краску вместо грунтовки чаще всего экономически нецелесообразно, поскольку лакокрасочные составы всегда дороже.

Нанесение грунтовки

Чтобы грунтование обеспечило высокое качество работы, необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Покрытие не должно быть глянцевым. Если все же оно глянцевое, понадобится его грубая шлифовка.
  2. Не должна отслаиваться краска. Там, где краска шелушится, ее нужно удалить.

Нанесение грунтовки на покрашенную стену

Обратите внимание! Если новый лакокрасочный материал того же вида, что и старый, можно обойтись и без грунтования. К примеру, акриловые составы на водной основе хорошо сочетаются с акриловыми и латекс-акриловыми красками. На масляную основу можно нанести масляную краску, на алкидную — алкидный состав, и т.п. Но при правильной предварительной подготовке можно красить акриловой краской по масляной.

Подготовка основания

До нанесения грунтовки необходимо подготовить основание.

Порядок выполнения работ:

  1. Сначала снимаем с поверхности отслаивающуюся краску. Снимаем не только шелушащиеся места, но и 5-10 сантиметров пространства поблизости.
  2. Зачищаем поверхности от пыли и грязи. Для этого используем смоченную губку и средство бытовой химии.
  3. Обрабатываем зачищенное место универсальной грунтовкой и наносим шпаклевку. Так мы избавимся от неровностей на поверхности. Не забываем нивелировать все сколы и царапины.
  4. Завершаем подготовительные работы шлифовкой зашпатлеванной поверхности. Для этого пользуемся мелкозернистой наждачкой. Мы должны получить идеально ровное покрытие.

Ошкуривание стен

Грунтование

Подготовка и нанесение грунта производится в следующем порядке:

  1. Тщательно размешиваем состав. Если этого не сделать, поверхность не будет однородной.
  2. Грунтовочные составы отличаются густой консистенцией. Чтобы было проще наносить грунт, рекомендуется слегка разбавить его водой. Однако доля жидкости не должна превышать 10 процентов.
  3. Заливаем приготовленный раствор в какую-либо емкость. Лучше всего использовать специальный плоский малярный поддон.
  4. Смачиваем валик в грунтующей смеси и отжимаем его на особой площадке (если имеется малярный поддон).
  5. Наносим грунт на поверхность с помощью валика. Наносить раствор нужно равномерно. Слой не должен быть слишком толстым. Стараемся избегать потеков. Для этого тщательно растираем состав по поверхности.
  6. Места, в которые сложно добраться валиком, обрабатываем с помощью кисточки.
  7. Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, после высыхания первого слоя наносим второй. Оптимальная температура для высыхания грунта составляет 20-23 градуса выше нуля, а показатель относительной влажности должен находиться в пределах 70-80 процентов. В таких условиях поверхность высохнет примерно за час.
  8. Работа завершена, осталось только промыть инструмент в воде.

Внимание! Если грунтовочный раствор попал в глаза, нужно незамедлительно промыть их под проточной водой. Причем промывание нужно проводить в течение 10-15 минут.

Когда грунтовка высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Однако здесь необходимо пояснение: время условного и окончательного высыхания отличаются у разных производителей. Конкретные цифры можно узнать, прочитав инструкцию от компании-производителя. Также следует сделать поправку на характеристики окружающей среды (влажность и температуру воздуха).

Читайте так же:
Дюфа грунтовка что это

Обратите внимание! Поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками, грунтовать не обязательно.

Обзор известных брендов

Ниже будут рассмотрены потребительские свойства нескольких известных марок грунтовок, представленных на российском рынке.

Грунтовка ВД-АК-0301

Эта грунтовка используется перед нанесением акриловой краски. Специально разработана для обработки не только впитывающих основ, но и старых красок.

ВД-АК-0301

Грунт по старой краске ВГТ ВД-АК-0301

В инструкции компании-производителя можно выделить следующие характеристики данного грунта:

  1. Дается гарантия на совместимость со старыми покрытиями, окрашенными эмалями на основе пентафталевого связующего, нитроцеллюлозными и масляными красками, а также пластик и ПВХ.
  2. Когда грунт высохнет, на поверхности остается молочно-белая равномерная пленка.
  3. Норма расхода материала — 200 граммов на квадратный метр.
  4. В случае добавления в раствор воды, ее доля не должна превышать 7 процентов.
  5. Минимальная температура, которую способен выдержать грунт, — 40 градусов ниже нуля на протяжении месяца.
  6. Максимальное количество циклов заморозки и оттаивания — 5.
  7. Время высыхания «на отлип» не превышает 2 часов.
  8. Окончательное высыхание при благоприятных условиях окружающей среды наступает в течение суток.

Neomid

Данный состав отличается высокой универсальностью. Как следует из инструкции, «Neomid» подходит для водоэмульсионных красок и любых эмалевых составов на базе органических растворителей.

Грунт Neomid по старой краске

Основные параметры грунта:

  1. Состав содержит акриловую водную дисперсию, связующий полимер, минеральный наполнитель, пигментирующее вещество и специальные добавки для улучшения адгезивных свойств.
  2. Максимально разрешенная доля воды в растворе — 10%.
  3. Высушивание при оптимальной температуре и влажности воздуха происходит в течение часа.
  4. Состав наносится только двумя слоями (с перерывом на высушивание первого слоя).

Оптилюкс

Это грунтующее вещество также относится к универсалам. Разрешается грунтовка по масляным и нитроцеллюлозным покрытиям, по эмалям на базе пентафталевого связующего. Также грунтовку можно наносить на лакированные поверхности, бетонные основы. «Оптилюкс» также подходит для подготовки стен под наклейку обоев.

Грунтовка Оптимакс по старой краске

Сведения из инструкции от компании-производителя:

  1. Грунт основан на водной акриловой дисперсии с добавлением пигментирующих и полимерных веществ, минерального наполнителя, а также добавок для улучшения адгезии.
  2. Норма расхода грунтовки составляет от 100-200 граммов на квадратный метр (показатель зависит от вида основы и условий окружающей среды).
  3. Высушивание поверхности наступает в течение часа.
  4. Грунт способен выдержать 5 циклов замораживания и оттаивания.
  5. Особое замечание от производителя: грунтование может производиться на неотшлифованной поверхности.

Итак, хотя репрезентативность обзора нельзя считать достаточной, кое-какие выводы сделать можно:

  1. Во-первых, все грунтовки для масляных красок или эмалей на органических растворителях производятся на основе акриловых водных дисперсий.
  2. Во-вторых, поскольку существует первое условие, работы возможны исключительно при положительных температурах.
  3. В-третьих, хранить такие грунтовки можно только при плюсовой температуре.

Самостоятельная грунтовка стен

Грунтование в значительной степени облегчит и ускорит отделку, а также обеспечит долгосрочное качество ремонтных работ. Рекомендуется тщательно подходить к подготовке поверхности перед нанесением грунта. Также не следует экономить на грунтовочных составах, поскольку именно от них в немалой степени будет зависеть, насколько долго продержится финишная краска.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector