88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужна грунтовка перед покраской автомобиля

Грунтовка автомобиля своими руками, покраска автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля – это вовсе не легкое дело, но если хорошо подготовится, то можно справиться и самому.
Для начала нужно приготовить необходимые инструменты. Пулер — пистолет (краскопульт), не нужно покупать самый дорогой. Подойдет тот, у которого бак на верху (в таком случае более экономно расходуется грунт), радиус дюзы должен быть 0,6 — 0,75 мм (также можно использовать с радиусом в миллиметр, но тогда будет сильный напор). Компрессор должен быть с производительностью, которая будет превышать пулер в 1,5 раза (нужно сверить в документации), но это нужно делать при небольшой емкости. Когда используется столитровая емкость компрессора, то на производительность можно и не обращать внимания. Прыжки давления будут не заметными. Шланг нужно использовать резиновый, его соединяют с пластиковым шлангом-пружинкой для того, чтобы пулер можно было повесить на плечо, и тогда будет уменьшена возможность зацепления шлангом автомобиля. Фильтр можно использовать топливный от ВАЗа, устанавливается он ближе к пулеру.

Перед началом грунтовки нужно взять ветошь, намоченную в растворителе (650), и положить на автомобиль. По истечению двадцати секунд нужно посмотреть на машину и если нет морщинок, то можно облегченно вздохнуть. А вот если они есть, то после проведенной грунтовки, а потом покраски, они тоже появятся. Для того, чтобы этого не было, а также при наличии ржавчины, краски, что отслоилась или небольших точек на старой краске, ее нужно снимать.
http://www.motor-mechanic.ru/usr/photo/big1356165599.jpg
Удаляется краска сначала наждачной бумагой 180 и при появлении метала наждачной бумагой 240. Если под грунтовкой будет старая краска, она может вздуться. Потом нужно протереть авто от пыли и обезжирить, после чего, где необходимо, подшпаклевать. Шпаклевка выбирается по объему и глубине вмятин. Стекловолоконную шпаклевку использовать для вмятин более 1 см, мягкую для вмятин от 0,5 до 1 см, финишную для обработки мелких царапин. Шпатели нужны пружинящие, шпаклевка наносится поперек дефекта, а выравнивается вдоль. После высыхания нанесенной шпаклевки ее нужно затереть наждачной бумагой 60, 180, 240, а для мягкой шпаклевки 280, 600.
Вот теперь можно приступать к самой грунтовке. Поначалу еще раз нужно проверить, что нет никаких выбоин и царапин. Найденные неровности убираются наждачной бумагой. Нельзя проводить грунтовку автомобиля в сильно запыленном гараже или заваленном мусором. Автомобиль нужно обеспечить наиболее максимальным доступом.
http://www.motor-mechanic.ru/usr/photo/big1356165604.jpg
Грунт смешивается с растворителем и отвердителем (пропорции указаны на упаковке). Перед тем, как грунт будет отлит в отдельную емкость, его нужно тщательно помешать чистой палочкой. Смешанный грунт с растворителем и отвердителем также перемешивается, но другой палкой. Не нужно готовить большие порции, например, грамм 150 на крыло хватит.
http://www.motor-mechanic.ru/usr/photo/big1356165608.jpg
После заливки грунтовки в пулер, нужно попробовать твердость своей руки на каком-нибудь предмете (фанера, стена, брусок). Теперь нужно отрегулировать мощность факела. Для проведения грунтовки авто хватит давления в 3-4 атмосферы. Как только рука набита (все ложится ровно, нет потеков), можно переходить на автомобиль. Начинать нужно от края, пистолет держать под углом 45-60 градусов в ту сторону, где нет грунта. Нужно грунтовать параллельными полосами, которые перекрывают друг друга наполовину. После того, как все покрыто в первый раз, по истечению 15 минут нужно наложить второй слой перпендикулярно первому по такой же схеме. При необходимости грунтовать можно и третий раз, но не больше.
Теперь автомобиль готов к покраске.

Читайте так же:
Грунтовка эп 057 гост

Поделиться22013-02-06 12:14:26

  • Автор: Леночка
  • Пользователи
  • Зарегистрирован : 2013-02-05
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 9
  • Уважение: +9
  • Позитив: +6
  • Провел на форуме:
    2 часа 30 минут
  • Последний визит:
    2013-02-06 12:32:55

Перед покраской нужно должным образом экипироваться

Первый этап — нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.
http://www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzovom/Pokraska/Pokraska_svoimi_rukami/Nanesenie_proavochn_sloya.jpg

Нанесение проявочного слоя

Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.

ПРИМЕЧАНИЕ Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить.

Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.

В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска — распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба — проемы дверей — вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест — основные площади.

Самое неприятное при покраске — потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями. Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после — вновь по той же схеме — второй слой краски.

ВНИМАНИЕ Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.

Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.

Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски, можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.
http://www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzovom/Pokraska/Pokraska_svoimi_rukami/Nanesenie_dekorat_sloya.jpg
Нанесение декоративного слоя

Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.

Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать — осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами — останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).

Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.

Технология шпаклевки грунтовки автомобиля

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Читайте так же:
Грунтовки для сильно впитывающих материалов

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

Читайте так же:
Декупаж чем нанести грунтовку

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Для чего нужна грунтовка перед покраской автомобиля

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • November 2021
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930

Начнём с начала. Перед тем, как отдавать в ремонт машину, Вы, как хозяин, должны владеть хотя бы необходимым минимумом знаний по проведению ремонта. Не стестняйтесь задавать вопросы мастеру, взявшему авто в ремонт. В конце-концов, даже в ходе предварительной беседы Вы в состоянии уяснить-стоит ли оставить авто в ремонт ЗДЕСЬ или лучше отдать его другому специалисту.
Для лучшего восприятия я выложу здесь основные пункты проведения ремонта, скажем так-классическую схему. При её соблюдении качество ремонта будет гарантировано.
Начнём.
1. Мойка машины с применением профессиональных моющих средств( на машине присутствуют во время эксплуатации многие посторонние примеси, которые невозможно удалить обезжиривателями и растворителями, но, которые удаляются ИМЕННО водой). Это необходимо, чтобы при проведении ремонта эти примеси не попали в нижние слои ЛКМ.
2.Полировка участка повреждённой детали для подбора краски или стыка соседней с поврежденной детали( если повреждение имеется по краю детали).
3. Подбор краски.
4. Обезжиривание детали.
5.Удаление старого лакокрасочного покрытия(далее ЛКП) с места повреждения машинкой абразивом Р80( при этом, необходимо удалить ЛКП с участка, превышающего само повреждение, для того, чтобы шпатлевка не наносилась на старое ЛКП. В противном случае пероксид-это отвердитель в шпатлевке, со временем начнет разъедать риски в старом ЛКП и это приведет к просадкам).
6. Кромка зашкуренного участка перетирается эксцентриковой машинкой для снижения риски абразивом Р180.
7.Обезжиривание детали.
8. Нанесение шпатлеки на поврежденный участок.
9. выравнивание шпатлеки шлифком с использованием проявки абразивом Р80.
10.Последний этап зашкуривания шпатлеки с использованием проявки шлифком с авбразивом Р180(для понижения риски).
11. Подготовка поверхности под грунтование эксценрт. машинкой абразивом Р220 или Р240 с проявкой.
12.Обезжиривание.
13. Оклейка детали перед нанесением грунта.
14. Нанесение коррозийно-защитного(кислотного) грунта(при этом, грунт наносится как на шпатлеку, так и на участки голого металла). Этот грунт предотвращает образованию окисла металла.
15. Нанесение грунта-наполнителя поверх кислотного грунта.
16.Зашкуривание грунта-наполнителя шлифком абразивом Р320 с проявкой.
17. Зашкуривание грунта-наполнителя эксц. машинкой с проявкой абразивом Р400, затем Р500(для понижения риски).
18. Обработка осташейся поверхности детали серым скотч-брайтом(для придания риски перед покраской).
19.Обезжиривание.
20.Обеспыливание детали липкой салфеткой.
21. Нанесение базового покрытия(краски).
22.Обеспыливание салфеткой.
23. Нанесение лака.
Сразу скажу: что данная система работы не зависит от производителя ЛКМ, от их стоимости, по сути является универсальной и гарантирует качество.

Читайте так же:
Грунтовки под водоразбавляемые краски

#3: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:45

Возможно, иногда встречаются повреждения, ради которых нет желания снимать до голого металла старое ЛКП( имею ввиду небольшие вмятинки, едва различимые и т.д.). Уясните для себя, что шпатлевка наносится ЛИБО на голый метал, ЛИБО на эпоксидный грунт. Но не как не на старое ЛКП. В данном случае я рекомендовал бы небольшое повреждение(вмятинку) зашкурить Р240(для придания риски), обезжирить и нанести ЭПОКСИДНЫЙ грунт, а уж после его высыхания опять зашкурить этот участок, обезжирить и лишь на ЭПОКСИД наносить шпатлевку. Едиственное, из-за того, что старое ЛКП в процессе ремонта не будет повреждено до голого метала, то и необходимость в кислотном грунте отпадает.

#4: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:53

Рекомендую отказываться от проведения ремонта там, где ШПАТЛЕВКУ(внимание!-не грунт, а именно шпатлеку) затирают с использованием воды. Дело в том, что шпатлевка весьма гигроскопична, т.е. очень хорошо впитывает в себя влагу. Влага проникает в нижние слои к металу и происходит его корродирование. Со временем-=появление пузырьков, вздутия краски. В итоге-перекрас. Мне могут возразить, что тому и тому делали-и нормально всё. Но Вам бы не хотелось оказаться на месте того, кому не повезёт и придется дополнительно оплачивать головотяпство. Ещё раз обращаю внимание-речь идет именно о замывке с водой ШПАТЛЕВКИ.

#5: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:10

До сих пор существует масса сторонников того, чтобы окрашиваемая деталь красилась именно встык с соседней. Понятно это желание людей, чьи авто застрахованы по Каско( там оценивается ремонт лишь поврежденной детали). Если Вы желаете иметь качественный ремонт-не настаивайте на этом правиле. Дело в том, что для этого необходимо иметь массу основных одинаковых составляющих факторов по цветоподбору и, зачастую, профессионализм маляра здесь играет не первую роль. Причем, даже на хороших сервисах зачастую при окраске детали встык она чуть отличается по цвету, особенно на сложных цветах. Не капризничайте. И если маляр советует красить переходом-лучше прислушаться к его советам. Стоимость затрат на подготовку детали под покраску переходом-минимальные, но Вы не получите машину-попугай. Если кому-то будет интересна эта тема, то я смогу остановиться на ней по подробнее.

#6: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:21

Впереди наступление морозов. В связи с этим, хотел бы обратить Ваше внимание на хранение ЛКМ. Все они боятся низких температур, а именно ниже нуля. Качество их снижается, что может отразиться на качестве ремонта авто.
Сразу же вспомнил случай с моим родственником, который в поисках ремонта обратился в один из гаражиков, где ему искренне пели про сушку краски при температуре 80-100 градусов, мотивируя этим непомерно высокую стоимость ремонта.
Уважаемые посетители этой ветки: процесс высыхания современных акриловых ремонтных ЛКМ происходит в результате химических процессов, но не как ТОЛЬКО за счет температуры. Да, согласен, при повышении температуры меняется лишь время высыхания. Время алкидных красок осталось позади. В Европе уже давно используют краски на водной основе(разводятся водой), но это другая тема.

Читайте так же:
Если нет под рукой грунтовки

#7: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:01

Возможно, эту тему будут читать и те, кто непосредственно занимается ремонтом авто.
О некоторых хитростях в нашем деле(буду пополнять по мере того, как мысли будут приходить на ум).
Довольно часто бывает так, что поврежденные пластиковые детали невозможно восстановить и клиент вынужден покупать детали б/у или новые. С б/у деталями всё ясно-технология отработанная. А вот как быть с новым пластиком? Очень часто встречал мастеров, которые начинали испытывать при проведении ремонта(окраски) новых деталей определённые сложности. Дело в том, что по технологии мы должны избавиться от формовочных примесей, которые используют при производстве пластика. Т.е. такие примеси необходимо выпаривать из нового пластика в течение как минимум 30-ти минут, с поледующим обезжириванием, что в условиях гаража иногда не реально. В противном случае часто после мойки авто под большим давлением именно с новых пластиковых деталей слетает ЛКП. Именно из-за этого многие мастера предпочитают использовать б/у детали. Многие начинают резать риску по пластику начиная даже с Р80, чтобы придать шероховатость поверхности для адгезии( сцепления) с грунтом, что увеличивает и время и расходы материалов.
Есть простой способ, чтобы избежать этих мук. После обезжиривания детали необходимо нанести на неё гибкий силер(он применяется в качестве усилителя адгезии к неокрашенным пластикам). После чего можно наносить подклад и базовое покрытие.
Часто бывает так, что при ремонте детали не помогают никакие изоляторы, в том числе и пресловутый Баркот и эпоксидный грунт. Иногда выручала такая маленькая хитрость: деталь укрывалась лаком, а уж после полной просушки по лаку по схеме, указанной мной в предыдущих постах с использованием эпоксида, производился ремонт.
В случае, когда вам необходимо сделать переход по базе на сложных цветах и вы не уверены в том, что сможете его сделать правильно( а именно разложить на месте перехода зерно), используйте биндер-прозрачное связующее вещество. Оно наносится на место перехода перед нанесением базового покрытия, в результате чего зерно после нанесения располагается в правильном порядке.
А это уже из опыта моего уважаемого друга-тоже маляра(надеюсь, что он не обидится на меня за раскрытие этого секрета). При нанесении базового покрытия довольно часто бывает у тех, кто не пользуется проявкой или пытается нарушить правило 100 единиц вылазят крупные риски. по идее, нужно деталь переподготавливать. Иногда эти риски в небольшом колличестве могут возникнуть на стадии замывки грунта, когда под абразив попадает какая-либо песчинка. Так вот, увидели риску, нанесите на это место толлстый слой биндера, а уж по нему опять ложите базовое покрытие. Если борозда не от слона, то поможет такой фокус.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector