88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как с помощью мыла сэкономить на грунтовке стен

Как с помощью мыла сэкономить на грунтовке стен

Полезные советы

Цены на строительные материалы растут не по дням, а по часам. Именно поэтому владельцы собственного жилья, приступая к ремонту, стараются сэкономить на всем чем возможно. Они самостоятельно выполняют работу, экономя на строительной ремонтной бригаде, продумывают до мелочей интерьер, не желая переплачивать специально обученному дизайнеру помещений, и даже самостоятельно изготавливают некоторые строительные материалы.

В данном случае речь идет о грунтовке для стен. В последнее время стоимость этого продукта значительно выросла, а вот качество наоборот ухудшилось. Именно эти два фактора и стали причиной того, что потребители стали экспериментировать и создавать собственные способы приготовления грунтовки в домашних условиях. На просторах интернета можно найти массу рецептов помогающих сэкономить на покупке грунтовки. Мы отыскали два самых популярных и эффективных из них и представили их ниже. Если вы тоже заинтересовались этой информацией, то скорее запасайтесь хозяйственным мылом и приступайте к делу.

Зачем грунтовать стены?

Прежде чем приступать к приготовлению грунтовочного раствора, нужно понять, для чего конкретно он нужен. Некоторые люди считают, что обработка стен грунтовкой – это бесполезная трата денег.

На самом же деле грунтовочный состав усиливает адгезию между поверхностью стены и отделочным материалом. Кроме того, грунтовка укрепляет отштукатуренные стены, предотвращает появление микротрещин на поверхности стен, минимизирует риск возникновения коррозии на металлической поверхности и грибковой плесени на цементных стенах.

Как приготовить грунтовку на основе хозяйственного мыла?

В обоих рецептах представленных ниже присутствует хозяйственное мыло. Оно стоит сущие копейки, и продается в любом магазине бытовой химии, поэтому проблем с его приобретением у вас не будет. Выбирая, каким из двух предложенных рецептов воспользоваться, отталкивайтесь от дополнительных ингредиентов, и результата, который вы хотите получить.

Способ №1

Грунтовка, приготовленная по этому рецепту, практически ничем не отличается от средства, приобретенного в магазине. Для ее приготовления вам понадобится:

  • Хозяйственное мыло;
  • 3 килограмма гашеной извести;
  • Олифа;
  • Эмалированная емкость.

Натрите кусок хозяйственного мыла на крупной терке, или настругайте его ножом. Растворите получившуюся стружку в 3-х литрах кипятка. Когда мыло растворится полностью, добавьте в воду 50-70 грамм олифы и тщательно перемешайте раствор. В другой емкости разведите гашеную известь в 4-х литрах воды. После смешайте все ингредиенты вместе и дайте раствору настояться около 30-40 минут. После процедите средство через марлю и «вуаля», самодельная грунтовка готова.

Совет! Если приготовленная грунтовка оказалась слишком густой, то разбавьте ее небольшим количеством горячей воды.

Способ №2

Данный вариант грунтовки является укрепляющим, и используется в том случае, если есть риск появления и распространения трещин на поверхности стен. Чтобы приготовить это средство вам понадобится:

  • Несколько кусков хозяйственного мыла;
  • 4 литра клея ПВА;
  • 1 пачка медного купороса.

В отличие от первого варианта, этот способ приготовления самодельной грунтовки более трудоемок. Возьмите 5 литров очень горячей воды и высыпьте в нее заранее натертые куски хозяйственного мыла. Чтобы мыло растворилось полностью, непрерывно мешайте смесь, это поможет избежать появления сгустков. Затем, не прекращая помешивающих движений, добавьте в емкость с водой клей ПВА и порошок медного купороса. Оставьте раствор на медленном огне примерно на 30 минут, а затем, не давая ему остыть, процедите сквозь марлю. Подождите, пока самодельная грунтовка остынет, и приступайте к работе.

Бесспорно, приготовить грунтовочный раствор самостоятельно намного сложнее, нежели пойти в магазин и купить уже готовое средство. Однако так вы сможете сэкономить кругленькую сумму денег, и добиться качественного результата, который покупная грунтовка гарантировать не может.

Штукатурка стен бани внутри

Основные сведения о самостоятельной отделке помещения бани внутри

Баня – это комплекс, который включает несколько помещений с разным назначением. Требования к парилке, моечной и раздевалке разные. Отделку бани подбирают в соответствии с ними.

  1. Общие требования к характеристикам банных помещений
  2. Выбор материалов для внутренней отделки бани
  3. Что использовать в парной
  4. Отделочные материалы для моечной
  5. Тамбур и комната отдыха
  6. Отделка бани внутри
  7. Утепление
  8. Электропроводка и освещение
  9. Организация вентиляции
  10. Отделка моечной
  11. Банная мебель

Обшивка санузла

Какой материал подойдет для обшивки санузла или моечной – кафель или керамогранит. В отличие от дерева, керамика не будет требовать постоянной обработки влагозащитными и бактерицидными средствами.

Не менее популярны и стекломагнезитные плиты. Это прочный, влагоустойчивый, негорючий, нетоксичный материал, который не подвержен развитию грибка или плесени.

Также можно использовать для стен и потолка декоративную влагоустойчивую штукатурку, пластиковые панели, гипсокартон и стекломагнезит с последующим нанесением водостойких растворов. Допускается и ПВХ, реечная галька и ДВП. Однако при этом необходимо позаботится о полной термоизоляции парной.

На пол, кроме плитки, можно уложить влагостойкий ламинат или панели, в основе которых состоит композитный пластик. Но плитка будет практичнее и долговечнее. Поверх нее кладут деревянные щитки, чтобы избежать скольжения. Какой интерьер создать в моечной на фото ниже.

Читайте так же:
Для чего грунтовка тэкс

Отделка помещения моечной своими руками

К отделке моечной предъявляются чуть менее строгие требования, чем к обустройству парилки. Но хотя столь высоких температур в этом помещении не бывает, влажность всегда очень высокая. Таким образом, отделочные материалы могут не отличаться особенностями нагрева без ожогов, но влагостойскость – обязательный критерий. Опытные банщики советуют и здесь отдать предпочтение натуральным, экологичным, дышащим материалам. Этими свойствами может похвастаться дерево, например вагонка хорошего качества. Но также часто используются и другие материалы, например:

  • камень;
  • плитка;
  • пластик.

Плитка в моечной комнате

К пластмассовым отделочным материалам нужно подходить с особой осторожностью. Они должны быть только самого высокого качества, желательно сертифицированы. Поскольку в условиях бани нагретый пластик может источать далеко не самый приятный запах, или даже выделять токсины.

Выбор древесины для отделки моечной гораздо шире, чем для парной. Здесь вполне можно применить и хвойные породы. Температура в этом помещении уже не столь высока, чтобы спровоцировать выделение смолы. Сосна является одним из самых доступных материалов среди аналогов. Она имеет множество плюсов. Например, такая древесина содержит фитонциды, очень полезные для здоровья. Хвойный запах целебно действует на нервную систему, сердце, легкие. Но при интенсивной эксплуатации бани сосновая вагонка может потерять декоративность. Ее приятный цвет способен темнеть.

Основные утепляющие материалы и их свойства

Для утепления стен бани своими руками могут использоваться различные утеплители. У традиционных натуральных материалов, которые отличаются экологичностью, есть ряд недостатков: они менее долговечны, при попадании влаги быстро гниют, повреждаются грызунами, птицами и насекомыми. Кроме того, современные материалы превосходят их по своим свойствам:

Совет! Для парной лучше выбирать материал на натуральной основе, который под воздействием высокой температуры и влажности будет оставаться безопасным для здоровья. Для остальных помещений можно использовать различные материалы с подходящими характеристиками.

  • Минеральная (базальтовая) вата – используется для утепления бань чаще всего. Производится на основе натурального сырья, имеет длительный срок эксплуатации, не боится перепадов температур, легко режется. Используется для утепления как внутри, так и наружи. Может применяться в парной.
  • Пенопласт – легкий, дешевый синтетический материал. Не боится влаги, не гниет, имеет низкую теплопроводность, легко режется и укладывается. При высоких температурах может выделять вредные вещества, горюч.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет более высокие показатели теплосбережения и долговечности, чем пенопласт. Не боится влаги. Прекрасно подходит для холодных помещений и утепления снаружи (под штукатурку или сайдинг).
  • Камышовые плиты – подручный натуральный материал, не требующий затрат на приобретение. Можно изготовить самостоятельно, прошивая оцинкованной проволокой. Для продления срока службы пропитывают средствами от гниения. Необходим слой не менее 15 см, защищенный внутри и снаружи от влаги.

Холодные промерзающие стены бани могут испортить все удовольствие от оздоровительных процедур. Поэтому желательно произвести утепление стен, которое позволит быстрее прогревать помещение и дольше сохранять тепло внутри. Это можно сделать своими руками, выбрав подходящий материал и соблюдая технологию.

Отделка моечной бани

Для отделки стен в моечной можно также выбрать доски из перечисленных выше пород деревьев. Не менее хорошим выбором будут и доски из лиственницы. В помещении моечной температуры не так высоки, как в парной, поэтому основное внимание здесь уделяется способности древесины противостоять влажности.

Поэтому для моечной и для предбанника, можно использовать доски хвойных пород деревьев. Сосна, ель, лиственница, кедр – все они отлично противостоят воде, сохраняя свои свойства и красивый внешний вид в течение долгих лет.

Как видите, ничего особенно сложного во внутренней отделке бани нет, и при достаточном желании вы вполне можете ее выполнить своими руками. Но даже в том случае, если для устройства отделки вы будете привлекать специалистов по строительству и отделке бань, вам следует знать, как и из каких материалов выполняется отделка.

Интерьер бани

Эстетическое удовольствие — значимая составляющая удачного отдыха, поэтому интерьер бани должен быть не только удобным и функциональным, но и красивым. Подробная статья на эту тему.

С помощью профессионального дизайнера или самостоятельно (если уверены в своих силах) создайте в Вашей бане оригинальный этнический стиль: здесь должны быть деревянные лавки, такие детали как шкафчики и полки для банных принадлежностей, белья, обуви, дров и воды, вешалки для одежды и т. д. Необходимо грамотно продумать систему освещения, подобрав специальные светильники для бани.

Что категорически нельзя использовать для отделки парной?

Отделывать баню изнутри нельзя линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой, потому как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат использованием вредных и токсичных веществ, действие которых в разы может увеличиваться при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно отражаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Читайте так же:
Для чего нужна грунтовка перед покраской автомобиля

Однако все вышеприведенные материалы применимы для отделки предбанника так как там температура и влажность уже не столь высоки.

Утепляем стены и потолок в бане

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольгу применяют для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей однозначно не подойдет так как может деформироваться или даже расплавиться.

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги

Потолок делают из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно края досок закруглить и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Методика отделки бани вагонкой несложная и ее, при желании, может освоить любой. Первым делом в баню надо внести вагонку, для того, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступают к выравниванию стен. После выравнивания делают обрешетку.

Монтаж деревянного каркаса-обрешетки

Можно, конечно, и без неё, но риск получить волнистые стены при этом вырастает в разы. Ибо для того, чтобы крепить вагонку к стенам без обрешетки они должны и обязаны быть идеально ровными.

Обшиваем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к обшивке стен. Гвозди, как крепежные элементы, в данном случае сюда не подойдут, ведь они подвержены коррозии и могут потом оставлять на стенах некрасивые пятна и ржавые потёки. Вагонку нарезают по высоте стен бани и прикрепляют к обрешетке или уже непосредственно к стене специальными скобами или финиш-гвоздями.

Как правильно крепить вагонку в бане к содержанию ↑

Отделка пола в парной

Самое первое, что надо сделать при отделке пола это поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сбережения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стелят из досок или из керамической плитки. Опять-таки обычные гвозди здесь не используются.

Лавки, полки, лежаки и остальное

Какая баня без лавок, лежаков и полок? Для изготовления полок и всей остальной банной «мебели» предпочтительнее неплотная древесина без сучков с мягкой структурой, лучше липа, но подойдет и осина, как менее дорогой вариант. Лавки в парной хорошо делать выдвижными, чтобы удобнее потом было производить уборку. По поводу размеров полок и лавок можно много спорить и это дело сугубо индивидуальное, но их делают удобными для человека любой комплекции. Кстати, советуем прочитать статью о том, какую лучше использовать печь для бани.

Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Обустройство предбанника

Стены предбанника можно обшить вагонкой или досками из сосны. В предбаннике температура будет пониже, чем в самой бане и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух предбанника фитонцидами и замечательным приятным ароматом хвои. В предбаннике может быть как моечная зона так и зона для отдыха. В моечной зоне стены отделываются либо кафельной плиткой либо панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут кафельную плитку с нескользящей поверхностью.

Применение пропитки глубокого проникновения для штукатурки

Пропитка глубокого проникновения для штукатурки

Глубоко проникающие составы способны значительно увеличить срок эксплуатации основания, улучшить качество сцепления с финишной поверхностью, повысить свойства начального материала. Кроме того, пропитки способны повысить уровень сопротивляемости влаги, служат отличным антисептиком, спасают от появления плесени.

Пропитка глубокого проникновения для штукатурки

Используются они при внутренних и наружных работах. Такими эмульсиями можно обрабатывать:

  • дерево,
  • кирпич,
  • гипсокартон,
  • штукатурку и другие материалы.

Для чего грунтуются отштукатуренные поверхности

Грунтование штукатурки необходимо для увеличения срока службы нанесенного поверх декоративного материала. Пропитка обеспечивает более прочное сцепление штукатурки и завершающей отделки, что также способствует улучшению свойств покрытия.

Смесь проникает и наполняет собой мелкие трещинки и микропоры, пропитывает всю отштукатуренную поверхность и подсыхает. А полимерные компоненты соединяются между собой, образуя однородный слой, который не пропускает влагу и воздух, при этом сам остается водонепроницаемым.

Грунтовка не позволяет впитывать в себя влагу наносимых сверху декоративных покрытий, что позволяет материалу высыхать без образования наслоений и трещин. Особенно нанесение пропиток необходимо для поверхностей с большим уровнем впитываемости, например, газобетон.

Состав пропиток

Состоят они из следующих компонентов:

  • Вода – основа любой пропитки;
  • Полимерные добавки – способствуют лучшему проникновению состава в обработанную поверхность, улучшают и облегчают процесс обработки;
  • Акриловые смолы – являются связующим звеном между компонентами.

Помимо основных вышеперечисленных компонентов, в состав пропиток могут входить дополнительные вещества.

  • Фунгициды – эти вещества предают грунту антисептические свойства, избавляя от дальнейшего распространения грибка и плесени;
  • Силикон – предают грунтовке водоотталкивающие свойства;
  • Латекс — способствуют лучшей адгезии к поверхности с минимальным наличием пор.
Читайте так же:
Диапол 320 грунтовка характеристика

От их наличия будут зависеть свойства материала.

Инструкция по нанесению

Независимо от технических характеристик пропитки, последовательность действий будет одинаковой:

  1. Для начала необходимо очистить поверхность основания от старой отслаивающейся штукатурки. Грунтовка способна соединить рыхлые материалы, однако повторно связать отошедшую штукатурку с поверхностью, она не может. Процесс очистки происходит с помощью жесткого шпателя.
  2. При помощи пылесоса или щетки необходимо очистить поверхность от пыли.
  3. С отштукатуренной поверхности удаляются все выступы. Выемки и углубления замазываются, если поверхность готовится под покраску необходимо устранить все неровности и дефекты.
  4. Далее при помощи распылителя или широкой кисти можно наносить грунтовку, чаще таким способом обрабатывают пол и потолок. При помощи валика со средним ворсом обрабатываются абсолютно ровные поверхности. Температура во время обработки должна быть умеренной.

Если грунтовки применяются совместно с гипсовыми шпаклевками, поверхность обрабатывается дважды. Сначала основания грунтуются, затем наносится слой шпаклевки. После того как поверхность высохла и обработана, грунтовка наносится еще раз.

Популярные марки пропиток

Ceresit CT17

Глубоко проникающая эмульсия, способствует хорошей адгезии, повышает уровень прочности основы и ее качества.

Грунтовка легко и равномерно наносится, является противогрибковой, подходит для обработки:

    ,
  • газобетонных,
  • бетонных поверхностей.

Емкости выпускаются по 10 л., расход материала составляет по 100-200 мл на 1кв.м.

Русеан

Пропитка является экологически безопасным материалом со специальными полимерными добавками. Подходит для обработки:

  • бетонных, кирпичных, газобетонных поверхностей,
  • штукатурки,
  • гипсовой основы.

Грунтовка наделена антисептическими характеристиками, позволяющими избежать появления грибка и плесени.

Идеально подходит для нанесения на отслаивающиеся и осыпающиеся поверхности. Наносится перед штукатуркой, шпатлевкой, перед покрытием плиточным клеем, либо наливных полов.

Грунтовку ЮНИС используют для обработки как внутренних поверхностей, так и наружных, это идеальный вариант в помещениях с высокой влажностью, либо при отсутствии отопления.

Старатели

Состав способствует хорошему проникновению в поры основы, что обеспечивает укрепление рыхлых поверхностей. Отлично подходит для пропитки:

  • дерева,
  • штукатурки,
  • кирпича,
  • бетона.

Объем емкостей бывает по 5 и 10 л. Грунтовка «Старатели» проникает вглубь материала на 1-5 мм, в зависимости от того, какой уровень впитывания у поверхности. Расход пропитки составляет около 1 л на 5 м 2 .

Как осуществляется гидроизоляция бани: виды и принципы монтажа

Для обеспечения комфортных условий и гигиенических норм гидроизоляция бани производится в полном объёме в обязательном порядке. Благодаря этой мере, пол, стены и потолок в помещении остаются сухими, там не возникает грибка и плесени, а также дольше сохраняется утеплитель.

Как это сделать, мы поговорим ниже и, кроме того, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Гидроизоляция для бани из фольгированного пенополиэтилена

Гидроизоляция для бани из фольгированного пенополиэтилена

Гидроизоляторы в парной бане

Виды гидроизоляции

Полиэтиленовая плёнка

  • Самым простым материалом, которым производится защита от влаги, можно назвать плотную полиэтиленовую плёнку, хотя она служит одним из компонентов . Но если говорить про бетонный пол, то это, пожалуй, единственное, что там нужно, то есть, такая плёнка выступает в роли отсечки, вне зависимости от того, есть ли там утеплитель.

Парогидроизоляция для бани или гидробарьер

Парогидроизоляция для бани или гидробарьер

  • Такой материал, что вы видите на фото вверху, очень похож на полиэтилен, только гораздо прочнее, что очень удобно для того же пола . Такая изоляция превосходно укладывается под керамзитовую или щебневую подушку, не прорываясь гранулами. Ещё он паропроницаем, то есть поверхность состоит из гранул в виде воронок, которые в одну сторону пропускают влагу, а в другую – нет, что особенно удобно для помещений с повышенной влажностью.

Совет. Учитывая такую особенность материала, следует быть крайне внимательным при его установке – его укладывают шершавой стороной к утеплителю.
Таким образом, минеральная вата или пенопласт могут отдать случайно попавшую туда влагу.
Но цена такого изолятора по сравнению с обычным целлофаном достаточно высока.

Битумная бумага

  • Такая бумага в основном используется в качестве отсечки под утеплитель на стенах и потолке бани, но также может применяться, как гидроизоляция фундамента бани своими руками . Но в таком случае её используют для перегородки между лентой и стеной, хотя гораздо удобнее здесь применять рубероид.

Фольгированный пенополиэтилен

  • Ну и, конечно, фольга, будь то в паре со вспененным полиэтиленом, либо просто в виде плёнки – такой материал закрывает утеплитель на стенах и потолке, а поверх него уже крепится вагонка или другая деревянная обшивка бани . Такая изоляция помимо всего прочего выполняет также функции отражателя, как того и требует инструкция по обустройству парной. Только не следует считать, что она отражает воздух или пар – алюминиевая плёнка способна отражать до 85% инфракрасного теплового излучения, которое излучает любой отопительный прибор или горячий предмет.
Читайте так же:
Грунтовки для сыпучих материалов

Фундамент

Обработка фундамента битумом

Обработка фундамента битумом

Следует учитывать, что гидроизоляция фундамента для бани может быть, как горизонтальной, так и вертикальной, что, собственно вы можете увидеть на верхней фотографии. Эта часть любого здания больше всего подвержена воздействию влаги, которая возникает в виде атмосферных осадков и грунтовых вод.

Вертикальную защиту для таких строений обычно делают расплавленным битумом, причём от подошвы ленты до верха цоколя. Но это нужно не всегда, так как важно учитывать такие факторы, как региональный климат (сухой или сырой), так и состояние грунта на данном участке.

Помимо вертикальной, есть ещё горизонтальная гидроизоляция фундаментов, которую чаще называют отсекающей или просто – отсечкой. Для этого можно использовать любой материал, но, как уже было замечено выше, дешевле всего (хотя, не менее надёжно) использовать рубероид.

Его подстилают под кладку или обвязку сруба, а при необходимости и под подошву фундамента (водянистые грунты).

Схема пола для бани

Схема пола для бани

Для пола, как впрочем, и вся гидроизоляция в бане состоит из комплекса мер, предпринимаемых при заливке стяжки или обустройстве деревянного пола. На схеме вы видите, как формируется стяжка, только вместо бетонной плиты может быть обыкновенный грунт, на который засыпается подушка из песка. Кстати, керамическая плитка на полу тоже является практически стопроцентной преградой для воды и пара.

Совет. Если пол обустраивается на грунте, то полиэтилен лучше стелить под песочную подушку.
Так песок останется сухим и керамзит или щебень не повредит отсечку.
Края плёнку в обязательном порядке заворачивают на стены по высоте поверхности стяжки.

Гидробарьер под дощатый пол

Гидробарьер под дощатый пол

Деревянный пол в бане тоже нужно изолировать, но делать это так, чтобы доски не ложились на плёнку. Всё дело в том, что под половицами должна быть естественная вентиляция, для которой нужно пространство. Это позволит влаге лучше испаряться, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации.

Стены и потолок

Гидроизоляция потолка бани фольгой

Гидроизоляция потолка бани фольгой

Как правило, гидроизоляция стен бани изнутри, точно так же, как и потолка, производится в два этапа – под утеплителем и поверх него. Между стеной (потолком бани) и утеплителем укладывается паропроницаемая или целлофановая плёнка (можно использовать битумную бумагу), а поверх него уже закрепляют фольгу или фольгированный пенополиэтилен.

Такая мера необходима для защиты минеральной ваты или пенопласта от влаги, которая может проникать с двух сторон — в виде пара со стороны бани или конденсата со стороны стены. Впрочем, для того чтобы избежать появления конденсата, стены утепляют снаружи или просто делают их толще.

Заключение

Как видите, вопрос, как сделать гидроизоляцию в бане, не так уж и сложен сам по себе, и для этого просто нужно использовать подходящие материалы. Главное запомнить, что гидроизоляция бани своими руками предосторожности в основном должна защищать утепление.

Рекомендации по гидроизоляции бани изнутри

Возводя на участке собственный дом, редкий хозяин не задумывается о постройке бани. Русская баня славилась во все времена. От других ее отличает присутствие большого количества влажного пара. Ни один былинный богатырь не обходился без бани, да и современная медицина ее одобряет. Но сейчас можно встретить варианты бани с элементами, заимствованными у других культур: сауна, хамам. Любая конструкция, однако, требует качественных работ по утеплению и отводу воды.

Схема внешней гидроизоляции бани

Схема внешней гидроизоляции бани.

Гидроизоляция бани изнутри предполагает работу не только с полом, но и стенами и потолком, т.к. вода имеет свойство испаряться, а конденсат – оседать на любых поверхностях, горизонтальных и вертикальных. Не уделив внимания всем поверхностям конструкции, можно получить проблемы в будущем в виде гниения и плесени. Комфортное пребывание в такой бане невозможно.

Гидроизоляция стен бани: особенности процесса

Без гидроизоляции вертикальных поверхностей можно получить, во-первых, плесень внутри, во-вторых, оледенение и невозможность использования бани зимой – ее непросто будет прогреть. Поэтому использование материалов, препятствующих водяным парам, необходимо.

Для гидроизоляции стен бани используют много видов строительных материалов, в названии которых есть приставка изо-: изолон, изоспан, изоком и прочие. Они предназначены для любых помещений бани, кроме парилки. Там тоже возможно их применение, но уже с добавлением такого компонента, как крафт-бумага. Она более устойчива к высоким температурам.

Схема внутренней гидроизоляции стен бани

Схема внутренней гидроизоляции стен бани.

Гидроизоляция стен должна выполнять две функции: не допустить сырости и сохранить тепло. Именно поэтому материалы имеют в своих составах фольгированную основу, которая должна быть обращена при монтаже внутрь помещения. Крепятся такие материалы достаточно легко – мебельным степлером, внахлест.

Между теплоизоляцией и защитой от влаги нужно оставить воздушную подушку в 10-15 см. Соединения листов проклеиваются специальным металлизированным скотчем. К полу должен остаться небольшой участок гидроизоляции, который потом прижимается полами. Это делается во избежание проникновения конденсата под изоляционный материал. Сам фольгированный материал толщиной не превышает 1 см, что не забирает много полезной площади.

Читайте так же:
Грунтовки для пластиковых деталей автомобиля

После этого делается обрешетка по стенам бани, к ней приколачивается вагонка или иной отделочный материал.

Что касается пароизоляции стен бани, то во всех помещениях она должна быть разная в зависимости от вида пара. В парилке пар влажный, в остальных помещениях – сухой. В таких случаях пароизоляция стен бани достигается материалом с различной ячеистостью.

Пол и фундамент

Схема гидроизоляции пола бани

Схема гидроизоляции пола бани.

Позаботиться о гидроизоляции фундамента нужно еще на начальном этапе строительства бани, т.к. влага портит кирпич и бетон.

Подушкой должны служить утрамбованный песок и гравий – это тоже своеобразная гидроизоляция, они не дадут застаиваться поднявшейся воде.

Затем все каменные и цементные поверхности фундамента должны быть полностью укрыты несколькими слоями материалов, предназначенных для сопротивления влаге. Швы должны быть качественно наплавлены или замазаны. Для их уплотнения можно воспользоваться асфальтовыми шпонками, различными прокладками или герметиками, маркированными как влагостойкие. Или применить состав битумной мастики, расплавленной до жидкого состояния: такой способ гидроизоляции называется окраска, он хорош тем, что после высыхания поверхность стенок фундамента представляет собой единое целое.

После сборки сруба начинают работы по гидроизоляции пола, это самое холодное и влажное место в бане. Сначала обустраивают слив основной воды. Для этого еще в самом начале строительства стяжную заливку делают немного под уклоном, невооруженному глазу он не виден, однако строительный уровень все покажет.

В нижней стороне скоса устанавливают воронку, уводящую воду в канализацию.

Схема гидроизоляции потолка бани

Схема гидроизоляции потолка бани.

Поверхность сделанной стяжки должна быть идеально ровной, без бугров и впадин, чтобы материал-гидроизоляция лег плотно.

Хорошо, если сруб для бани уже дал усадку, на это отводится по крайней мере год. В противном случае стяжные полы потрескаются в результате смещения уровня земли, и вся гидроизоляция окажется бесполезной.

Если время, отведенное на усадку, прошло, на полностью высохшую и обработанную грунтовкой стяжку выстилают гидроизоляционный материал – сухие, разводные смеси, листовые или рулонные изоляторы: промышленность богата выбором. Выстеленный слой гидроизолятора должен представлять собой единое полотно – швы и стыки тщательно заделываются, запениваются или наплавляются.

Далее наступает время для чернового пола бани – его укладывают на лаги, тоже обработанные гидроизолирующими растворами, доски пола укладывают с зазором в 5-6 мм, чтобы набухшая доска свободно лежала на своем месте. После всех манипуляций укладывают чистовые полы.

Также популярным полом в банях становится кафельная плитка: после слоя гидроизоляции она выкладывается в соответствии с правилами монтажа. Такой вид покрытия никак не даст проникнуть воде, но и будет более холодным по сравнению с деревом.

Важно: гидроизоляция не монтируется с помощью линолеума! Так как температура в бане высока, этот материал будет выделять вредные для здоровья вещества. А также к любой антисептической химии нужно относиться без фанатизма и по возможности заменять ее на натуральные компоненты.

Потолок и кровля: некоторые рекомендации

Потолок не самое влажное место в бане, пары и конденсат не представляют собой потока воды. Однако в этом и проблема – при плохой изоляции верхнего пространства и частом использовании бани есть риск скопления влаги, гниения и разрушения конструкции крыши, а также коррозии кровли изнутри. Поэтому стоит позаботиться об этом еще при установке верхних лаг.

Самый простой способ сделать гидроизоляцию от пара – это использование жидкой глины. Это и самый дешевый вариант. Но годится он только для плоских крыш. На плотно сбитые доски верхнего покрытия заливается глина, перемешанная с опилками, и оставляется до полного высыхания. Если чердачное помещение бани будет использовано для чего-либо еще, то поверх слоя глины выстилается слой рубероида или другого покрытия перед установкой чердачного пола.

Но если хозяева бани – приверженцы прогрессивных методов, то на выбор предлагается пергамин или виды парозащитных пленок. Крепятся они так же, как и в случае со стенами, – на степлер и скотч.

А некоторые виды имеют самоклеящиеся поверхности. К кровле тоже применяют гидроизоляцию в виде мастик или пленки. Иначе коррозии изнутри не избежать, если для покрытия использовались металлические материалы.

Любые гидроизоляционные работы проводятся одновременно с утеплением, т.к. одно без другого неэффективно. Комплексные работы позволят использовать помещение сразу и сколько потребуется. Они достаточно трудоемки, но не сложны. А если хозяева сами возвели строение, то утеплить или герметизировать его будет просто.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector