88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Важный вопрос — подготовка стен к окрашиванию

Важный вопрос — подготовка стен к окрашиванию

Водные составы, как извести но, готовят на цементе, извести, эмульсиях типа МВ, животном, казеиновом или силикатном клее. Ими окрашивают оштукатуренные, бетонные, кирпичные или деревянные поверхности. По качеству водные окраски можно разделить на простые, улучшенные и высококачественные.

Подготовка новой оштукатуренной стены к окрашиванию

Работу начинают с очистки стен от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, удаления различных пятен. Затем поверхность сглаживают на всей площади стены, удаляя следы от затирки, отдельные неровности и выступающие крупинки песка. Поверхность стены сглаживают кругообразными движениями. Крупные брызги раствора удаляют металлическим шпателем. Мелкие трещины устраняют путем мокрой перетирки поверхностей деревянной теркой. Для этого одновременно с перетиркой поверхность смачивают водой.

Крупные трещины, механические повреждения штукатурки (выбоины) подмазывают. Для лучшего заполнения трещин подмазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим шпателем или штукатурным ножом на глубину 2-3 мм под углом 40-45°.
Чтобы подмазочный состав лучше держался в трещине, ее надо смочить водой, а при улучшенной клеевой окраске — загрунтовать всю поверхность специально приготовленным грунтовочным составом.

Затем наносят подмазку металлическим шпателем, перемещая его вначале под острым углом к направлению трещин.
Заключительное выравнивание слоя и снятие лишней подмазочной массы надо выполнять движением вдоль трещины. После высыхания подмазанные места шлифуют пемзой или мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем всю поверхность грунтуют. Грунтовочный состав применяют в зависимости от вида поверхности и принятой окраски.

Известковые грунтовки наносят на хорошо смоченные поверхности, используя ручные или электрические краскопульты. Сырую поверхность не смачивают.

Силикатные грунтовки наносят на прочные, хорошо подготовленные поверхности стен поролоновыми валиками или краскораспылителями.

Грунтовку под клеевые окраски готовят на медном купоросе, квасцах или глиноземе. Для нанесения грунтовочных составов (кроме купоросного) на поверхность стены используют краскораспылители.
При вторичном грунтовании под улучшенную клеевую окраску в состав купоросного или квасцового грунта на каждые 10 л его вводят 6-7 кг мела. Вторую грунтовку наносят так же, как и первую.
Высококачественные окраски выполняются только клеевыми и казеиновыми составами.

Казеиновую грунтовку перед употреблением необходимо процеживать и наносить на поверхность, используя краскораспылитель.

Цементные составы используют для окрашивания поверхности с повышенной пористостью.

Перед нанесением грунтовки (первой окраски) сначала подготавливают обычным способом поверхность и обильно смачивают ее водой до влажности 37-40%. Грунтовку наносят сразу же после исчезновения с поверхности капельножидкой воды. Для нанесения цементного грунтовочного состава можно использовать краскопульты или краскораспылители с диаметром сопла не менее 2,5 мм. Однако лучше при нанесении грунтовки применять жесткую кисть.

При окраске внутренних поверхностей водоразбавляемыми эмульсионными красками поверхность подготавливается так же, как и под обычные водные окраски.

При подготовке поверхности стен под окраску современными красками мел необходимо тщательно смывать. Перед побелкой мелом или известью применяют купорос.
При окраске по масляному грунту поверхность необходимо прошпатлевать шпатлевкой, соответствующей виду краски.
Эмульсионные грунтовочные составы, как правило, наносят валиком или краскораспылителем.

При небольших объемах работ можно наносить грунтовочные составы вручную рогожными или маховыми кистями. В этом случае слой грунтовки на стены наносят вертикальными движениями кисти с последующей растушевкой его в горизонтальном направлении, с окончательной растушевкой в поперечном направлении.
При высококачественной окраске рекомендуется сделать два сплошных шпатлевания со шлифовкой и снятием пыли после нанесения каждого слоя шпатлевания. Общая толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.

Первый слой шпатлевки наносят вручную по высохшей поверхности шпателем, держа его под утлом 10-15° к поверхности. Нанесенную одним движением полосу шпатлевки разглаживают повторным движением шпателя, перпендикулярным к первому.
Лучше всего для нанесения шпатлевки использовать стальной шпатель. При этом за одно движение шпателя наносят полосу шпатлевки шириной 40-50 см, длиной 1,5-2 м. 3атем шпателем при повторном движении слой шпатлевки, уплотняют и сглаживают. Для нанесения жидкой шпатлевки можно использовать маховую кисть с последующим разравниванием состава резиновым шпателем. При разравнивании шпатель перемещают в направлении, перпендикулярном к мазкам кисти.

Шпатлевки, нанесенные механизированным способом немедленно разравнивают резиновым полутерком или шпателем с резиновым лезвием — в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
После полного высыхания шпатлевочный слой необходимо отшлифовать пемзой или шлифовальной шкуркой до получения гладкой поверхности. Затем поверхность протирают от пыли ветошью или сухой плоской кистью, после чего грунтуют второй раз. После высыхания поверхность шлифуют и грунтуют в третий раз составом, в который входят мел и те пигменты, цвет которых будет преобладать в окраске поверхности стен.

Подготовка старых поверхностей стен

Если окраска производилась много раз, то на поверхности образуется толстый окрасочный слой — набел, который необходимо удалить. Небольшой слабый набел просто смывают водой при помощи рогожной щетки или маховой кисти. Прочные клеевые набелы за 1-2 часа до начала работ смачивают горячей водой, а пoтом снимают, используя металлические шпатели или скребки. Прочные казеиновые, силикатные, а также клеевые набелы смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты и после размягчения счищают. После снятия набела всю поверхность тщательно промывают водой и перетирают деревянной теркой.

Читайте так же:
Грунтовки для влажного основания

Подготовка деревянных и каменных стен

Деревянные поверхности стен перед известковой окраской очищают, смачивают водой и грунтуют. При окраске кирпичных и бетонных поверхностей известковыми и силикатными составами стены предварительно очищают и грунтуют соответствующим составом: при известковой окраске — известковым грунтом, при силикатной — силикатным.

Устранение дефектов при подготовке стен

Окрашиваемая поверхность может быть сильно загрязнена, с жирными или ржавыми пятнами, пятнами копоти и т. д. Если пятна не удалить с поверхности до окраски, они проступают сквозь слой красочной пленки.
Жирные пятна невысыхающих минеральных масел и пятна копоти промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды. Чтобы приготовить такой раствор, 400-500 г соды растворяют в ведре воды. Пятна копоти можно также удалить 2-3%-ным раствором соляной кислоты.

Ржавые пятна от воды промывают 2-3%-ным раствором соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой — 10-15%-ным раствором медного купороса. Если пятна большие и проступают на поверхности, их можно покрыть канифольным лаком или быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.

Стены под окраску неводными составами

К неводным составам относят масляные, лаковые и эмалевые составы.
Масляными и эмалевыми составами покрывают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности, а лаками только деревянные и металлические. По качеству неводные краски, за исключением красок по металлу, разделяются на простые, улучшенные и высококачественные.

Подготовка оштукатуренных стен

Сглаживание поверхности штукатурки и разрезку трещин делают так же, как и при подготовке под водные окраски. Затем поверхность проолифливают.
Проолифку поверхности выполняют, используя краскораспылители, а при небольших объемах работ — вручную кистями, растушевывая состав ровным слоем так, чтобы не оставалось пропусков. После высыхания поверхности поврежденные места подмазывают пастой под масляную окраску. Шпатлюют поверхность масляной, лаковой или масляно-эмульсионной шпатлевкой. Шпатлевочные составы наносят теми же способами и инструментами, что и под водные окраски.

Прошлифовав и очистив от пыли, поверхность отгрунтовывают. При улучшенной и высококачественной окрасках грунтовочный слой флейцуют, т. е. растушевывают и разравнивают сухим флейцеванием, а после высыхания шлифуют мелкой шлифшкуркой.

Подготовка деревянных поверхностей

Составы к окраске и методы их нанесения остаются такими же, как и для подготовки оштукатуренных поверхностей к масляным окраскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину при проолифке, ее рекомендуют немного подогреть.
Некоторые дефекты дерева до проолифки поверхности необходимо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой.

Устранение дефектов при подготовке к неводным окраскам

Удаление ржавчины, жирных и других пятен с поверхностей производят так же, как при водных окрасках. Ранее окрашенные масляной краской поверхности стен, но загрязненные при длительной эксплуатации, промывают горячей водой с мылом или содой.
Используют три способа снятия старой масляной пленки: механический, термический и химический.
Механическим способом пленку снимают металлическими шпателями, скребками или стамесками. Однако при этом можно повредить наружный накрывочный слой штукатурки. Этот способ используют для всех поверхностей, кроме деревянных.

Термический метод заключается в том, что краску нагревают горячим воздухом до такой температуры, что она начинает вспучиваться и отслаиваться. Для этой цели используют строительные фены. Быстро остывая, краска снова становится твердой, поэтому счищать ее надо непосредственно в струе горячего воздуха, используя металлический скребок с деревянной ручкой.
Работа со строительным феном требует осторожности. Прежде всего о его сопло, которое сильно нагревается, можно серьезно обжечься. Работать следует в очках, защитив все части тела. Необходимо выполнять правила пожарной безопасности. Нагреваемая — краска источает ядовитые газы, поэтому феном невозможно работать в закрытом помещении.

Химический метод заключается в том, что на краску наносится химически агрессивная смесь, которая впитывается в него и разрушает. Как правило, краска при этом также вспучивается и размягчается. Удаление ее не требует больших физических усилий. При этом используют жидкие смеси, продаваемые под названием «смывка для старой краски».
Недостаток химического способа — поверхность пропитывается щелочью, поэтому ее приходится промывать 1%-ным раствором соляной или уксусной кислоты. Этот способ применим только для оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Составы для удаления старых лакокрасочных материалов

«Уникронгель» — смывка для удаления лакокрасочных покрытий. Обеспечивает превосходное смывающее действие — не более 20 минут для одного слоя лакокрасочного покрытия.
Используют для удаления старых лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.
Для удаления старого лако­красочного покрытия тщательно перемешанную смывку наносят равномерным слоем на очищаемую поверхность площадью не более 0,5 м2 и в таком виде оставляют на 10-20 минут. После полного размягчения и отслаивания старого покрытия его снимают с поверхности шпателем и тщательно протирают очищенную поверхность.
Работы производят при температуре окружающей среды 10-30°С.

Состав АФТ-1 используют для снятия старых масляных нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного гокрытия его удаляют щеткой или шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем.

Щелочное средство «Виваклин» («Vivackean») используют для очистки внутренних И наружных поверхностей перед покраской. Его можно применять для очистки ранее окрашенных поверхностей от грязи, жира, масла, воска. В качестве растворителя используется вода.

«Рэпидан» («Rapidone») — желеобразное промываемое водой средство для удаления старых лакокрасочных покрытий с деревянных, металлических, каменных или стеклянных поверхностей.
Для нанесения используют кисть или щетку. После отслоения краску удаляют металлическим шпателем, далее поверхность промывают теплой водой. Растворитель — вода.

Читайте так же:
Густая грунтовка для авто

Состав СП-7 служит для удаления старых лакокрасочных покрытий, эмалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-3 и шпатлевки ЭП-0010, а также старого комплексного покрытия, состоящего из электрофорезной грунтовки ВКФ-О92, синтетических эмалей типа МЛ-12, МЛ-197, эпоксидной грунтовки ЭП-0228.

Грунтовки под неводные окраски

Купоросная грунтовка под клеевую окраску На 10 л состава берут: Купороса медного 100—150 г. Мыла хозяйственного 40-процентного 250 г. Клея животного (сухого) 200 г

Олифы 25—30 г Мела просеянного 2000—-3000 г В 3 л кипящей воды растворяют медный купорос,

тщательно его перемешивая. Отдельно в 2 л воды варят клей. Мыло растворяют в 2 л воды в отдельной посуде, вливают его в клей и все тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость при перемешивании тонкой струей вливают олифу, получая эмульсию. В эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса. После остывания полученной жидкости в нее добавляют мел и доливают водой до 10 л. Получается однородная зеленоватоголубоватая жидкость, называемая купоросной грунтовкой. Грунтовку процеживают через частое сито или марлю и сливают для хранения.

Квасцовая грунтовка под клеевую окраску На 10 л состава берут: Квасцов алюминиево-калиевых 150 г Мыла хозяйственного 40-процентного 200 г Клея животного (сухого) Олифы 200 г 25—30 г Мела просеянного 2000—3000 г

В 3 л кипящей воды растворяют квасцы. Отдельно в 2 л кипящей воды растворяют клей. Мыло лучше всего растворить отдельно в 2 л кипящей воды. В раствор клея вливают раствор мыла, перемешивают и добавляют при перемешивании олифу. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании вливают раствор квасцов, студят, сыплют мел и разбавляют водой до 10 л. Грунтовку процеживают через частое сито и сливают для хранения. Если поверхности сильно закопчены, то приходится огрунтовывать их не один, а два-три раза. Первую огрунтовку выполняют крепким горячим составом (70—80°), вторую — несколько более слабым теплым составом (примерно 40—50°), третью — более слабым составом, слегка тепловатым или холодным. Температуру состава снижают для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить ранее нанесенную. Повторную грунтовку производят по хорошо высохшей (не менее суток) предыдущей. Часто возникает вопрос: можно ли грунтовать составом без мела? Можно, но в этом случае окрашивать приходится два-три раза, так как укрыть колером за один раз темно-зеленую грунтовку практически невозможно. При этом первая окраска должна быть выполнена хорошо заклеенным колером, вторая — заклеенным слабее, а третья — нормально заклеенным.

Мел надо добавлять мелкий, просеянный через частое сито, а грунтовку следует процедить через такое же сито, чтобы в ней не оказалось нерасплавленных кусочков мыла или клея. Олифу добавляют в грунтовки для смягчения обра

зовавшейся пленки. Увеличение количества олифы до 2 раз в рецепте улучшает качество грунтовки. Вливать купорос в приготовленную эмульсию без олифы нельзя, потому что мыло в нем свертывается. Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или уменьшения количества воды по сравнению с указанным в рецепте или за счет уменьшения или увеличения количества купороса, квасцов и мела. Грунтовка должна быть израсходована не позже двух суток. Перед окраской поверхность покрывают приготовленной грунтовкой. Дефекты на поверхности после грунтовки исправляют так называемой купоросной подмазкой, которую приготовляют так: 1 кг гипса смешивают с 2 кг просеянного мела и затворяют его грунтовкой или эмульсией, приготовленной из 1 л купоросной грунтовки, в которую вливают 150 г клеевого раствора 10-процентной крепости. Подмазку хорошо разравнивают.

ПРООЛИФКА И ГРУНТОВКА ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ

Под масляную окраску производят проолифку поверхностей, применяя олифу в чистом виде, а еще лучше с добавкой небольшого количества сухих пигментов или тертой краски. Применяют олифу любого цвета. Напоминаем, что чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Пигменты или краску добавляют в олифу для того, чтобы во время работы избежать пропусков. Пигмента или краски (лучше всего охра, сурик, мумия) берут до 10% от веса олифы и все тщательно перемешивают.

Чтобы олифа лучше и глубже проникла в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты. Поверхность олифят один-два раза, до полного заполнения пор. Второй раз ее олифят только по хорошо высохшей проолифке. Чаще всего под масляную окраску поверхность олифят один раз, нанося грунтовку тонким слоем, без потеков и пропусков.

Состав для проолифки

Олифа (лучше натуральная) 1000 г Сухой пигмент или тертая краска (охра, сурик, мумия) 50—100 г

Перед улучшенной или высококачественной окраской поверхности олифят, шпаклюют, затем по шпаклевке олифят или грунтуют. Гораздо лучше вместо проолифки выполнить огрунтовку жидкой краской такого же цвета, как основной колер, которым будут выполнять окрашивание. Это не только экономично, но и дает возможность выполнить окраску быстрее (всего за два раза) без просвечивающих мест. По проолифке иногда приходится окрашивать поверхность три раза.

Состав для огрунтовки

Олифа (лучше натуральная) 1000 г Краска густотертая масляная 600—1200 г

Читайте так же:
Для чего нужна жидкая грунтовка для стен

Олифу вливают в краску, все тщательно перемешивают и процеживают через частое сито.

Открытый урок по технологии на тему: "Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску"

Основными направлениями экономического и социального развития России является капитальное строительство. Наряду с дальнейшим увеличением объема строительства, важной задачей является повышение качества всех строительных работ, в том числе малярных.

Малярные работы сводятся к нанесению окрасочных составов на поверхности конструкции, частей зданий и сооружений для увеличения их долговечности, придания им красивого внешнего вида, архитектурной выразительности, внутреннему и наружному оформлению зданий, качеству отделки.

Поверхности, обрабатываемые малярными составами бывают различными оштукатуренные, бетонные, деревянные, металлические. Остановимся на подготовке оштукатуренных поверхностей под окраску.

Оштукатуренные поверхности чаще встречаются в административных, промышленных, жилых зданиях и помещениях. Чаще всего оштукатуренными бывают: стены, потолки, откосы. Обработка оштукатуренных поверхностей под окраску заключается в выполнении всех процессов предусматривающих окраски (подмазка и разрезка трещин, шлифование поверхности, огрунтовка, шпаклевание ).

2. Учебные цели

  • научить учащихся правильному выполнению всех операций по подготовке оштукатуренных поверхностей под окраску;
  • научить учащихся правильной организации рабочего места, хватки инструмента, рабочей позы;
  • привить бережное обращение с материалами и инструментами, аккуратность и точность в выполнении работ;
  • необходимо научить выполнению правил техники безопасности при подготовке оштукатуренных поверхностей под окраску.

3. Инструменты, используемые при подготовке оштукатуренных поверхностей под окраску (см. Приложение)

  1. Щетка – для очистки поверхности от пыли.
  2. Ножи – используются для разрезки трещин.
  3. Ванночки, ведра – для грунтовки, олифы, шпатлевки.
  4. Кисти (маховые, флейцы, двадцатки, кисть – ручник) для огрунтовки поверхности и для нанесения окрасочного состава.
  5. Валики ( поролоновые, меховые) для огрунтовки и окраски поверхности.
  6. Шпателя пластмассовые с широким лезвием – для сплошного шпатлевания. Шпателя металлические – для шпатлевания резки трещин, для очистки поверхности.
  7. Гладилка – используется для шпатлевания поверхности.
  8. Шлифовальное пластмассовое полотно.
  9. Металлические столики.
  1. Шлифовальная машина "Фесто".
  2. Электрокраскопульт.
  3. Ручной краскопульт.

Описание технологического процесса по теме: "Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску"

Прежде чем приступить к обработке новых оштукатуренных поверхностей под окраску необходимо, чтобы штукатурка была хорошо просушена и иметь влажность не более 8%.

Очистку новых оштукатуренных поверхностей потолков выполняют скребком на длинной ручке или металлическим шпателем с инвентарного столика. Скребками очищают поверхности от брызг раствора. При этом инструмент держат под углом 45° к поверхности и, перемещаясь слева направо, обрабатывают поверхность захватками шириной 0,6–0,7м. Оштукатуренные стены ( обрабатывают ) очищают от брызг или наплывов раствора стальным скребком или металлическим шпателем так же небольшими участками. Инструмент к поверхности держат под углом 30°.

Сглаживание поверхности стен и потолков производят шарнирной теркой на длинной ручке или лещадью, торцом дерева. Эту операцию выполняют небольшими участками, двигаясь по периметру помещения. Движения возвратно-поступательные.

Трещины на оштукатуренной стене разрезают с пола или инвентарного столика, пользуясь металлическим шпателем или ножом. Разрезают трещины все, в том числе и волосяные под углом 60°, на глубину не менее 2 мм. После этого с поверхности обметают пыль щеткой, маховой кистью, ветошью.

При очистке и сглаживании поверхностей маляр должен быть в защитных очках и респираторе. Защитные очки служат для предохранения оболочки глаз, респиратор предназначен для защиты органов дыхания. Одним из основных условий безопасного ведения сглаживания, расшивки трещин оштукатуренных поверхностей является соблюдение правил при устройстве средств подмащивания и работе на них.

После очистки, сглаживания поверхности и расшивки трещин идет следующая операция – огрунтовка поверхности, основное назначение огрунтовки – придать всей окрашиваемой поверхности однородность. О грунтовочный состав выбирают в зависимости от последующей окраски.

Под водные окраски применяют квасцовую грунтовку, мыловар, казеиновую, эмульсионную или латексную грунтовку. Под неводную окраску поверхность олифят. При небольших площадях огрунтовываемой поверхности грунтовочный состав наносят валиком или маховыми кистями. Грунтование выполняют плавными, но сильными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос.

Грунтовку наносят движениями кисти в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Стены грунтуют сначала горизонтальными движениями, а затем – вертикальными; потолки сначала перпендикулярно направлению сета, а затем параллельно направлению света.

При механизированном нанесении грунтовки применяют краскораспылители, электрокраскопульты или ручной краскопульт. В основном применяют ручной краскопульт. При работе с краскопультом движение удочки кругообразны на расстоянии 75 см от поверхности.

Частичную подмазку трещин выполняют специальной подмазочной пастой или шпаклевкой.

Подмазочную пасту выбирают в соответствии с материалом поверхности (бетон, штукатурка, дерево) и видом окраски ( известковая, клеевая, масляная).

Наносят составы резиновыми, деревянными или металлическими шпателями по высохшей грунтовке или олифы.

Трещины и неровности на потолках и верхней части стены подмазывают с инвентарных столиков.

Состав наносят взаимно перпендикулярными движениями шпателя сначала поперек, а затем вдоль трещины. Если после высыхания обнаружены усадочные трещины, делают вторичную подмазку. Обработанные места грунтуют, шлифуют, или олифят.

Сплошное шпатлевание производят по предварительно огрунтованной и полностью подсохшей поверхности. Шпатлевочные составы должны быть правильно подобраны в соответствии с видом окраски и доведены до рабочей консистенции. Шпатлевка должна хорошо прилипать к шпателю и поверхности, но не тянуться, не отслаиваться и легко разравниваться по поверхности. Новые оштукатуренные поверхности шпатлюют сплошь. Толщина слоя 0,5–2 мм.

Читайте так же:
Густая грунтовка для потолка

При сплошном шпатлевании поверхности вручную используют пластмассовые и металлические шпатели с широкими лезвиями. Шпатлевание выполняют слева направо. Можно наносить шпатлевку сверху вниз. В местах поворота шпателем образуются небольшие неровности, пропуски, которые сглаживают горизонтальными движениями шпателя. Инструмент при нанесении состава держат под различными углами к поверхности, причем чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя.

При больших объемах оштукатуренных поверхностей шпатлевку наносят механизированным способом. Для этого используют распылитель в комплексе с красконагнетательным баком. При работе с распылителем струю распыленной шпатлевки направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Очередную полосу шпатлевки наносят с напуском.

Для чего нужна прозрачная грунтовка и как правильно её выбрать

Грунтовки

  1. Свойства
  2. Виды грунтовок для дерева
  3. Советы по подбору грунта

Для придания любому деревянному изделию товарного или попросту приятного глазу вида, каждый мастер использует соответствующее покрытие, но, прежде чем коснуться дерева кистью с лаком или краской, он вспомнит о необходимости такого продукта, как грунтовка.

Чаще всего для подобных поверхностей используют прозрачную (бесцветную, если говорить иначе) грунтовку, которая помогает сохранить уникальную и интересную фактуру деревянной поверхности даже под слоем лака.

Какими же бывают такие грунты, на какой основе они производятся и какие характеристики имеют? Ответы на эти вопросы мы вам и предоставим.

Свойства

банки с грунтом и кисточки

Итак, поговорим о свойствах таких прозрачных грунтов для разных поверхностей. Суть их состава в том, что за счет его химии происходит уплотнение и укрепление самой древесины по причине проникновения молекул грунтовки в само покрываемое изделие.

Поверхность древесины, покрытая прозрачным грунтом становится более износостойкой, не поддается действию влаги, так как та образует на ее поверхности гидрофобную пленку.

И поэтому, например, дверь, в процессе изготовления которой не применялась прозрачная грунтовка, гораздо быстрее «постареет», потому что начнет гнить из-за проникающей внутрь воды.

Можно ли найти замену грунтованию поверхностей в обычных или каких-то специализированных красках, эмалях, морилках или чем-то подобном? Нет, и еще раз нет.

Ничто не может сделать деревянную поверхность такой влагоустойчивой и обеспечить такую всеобъемлющую защиту, как прозрачная грунтовка, которая обволакивает все древесное волокно, оберегая его.

К слову, если думать о разумном и экономичном расходе материалов для конечного покрытия поверхности дерева (мы уже упомянули о том, что прозрачный грунт является почвой для последующего нанесения лаков, красок и т. п.), то использование грунта является очень даже выгодным вариантом, ведь позволяет использовать наименьшее количество любого финиша, что невероятно важно, особенно на крупномасштабных производствах.

Да и не только на производствах. На сэкономленные на красках деньги купите шоколадок себе или детям.

При обработке изделия прозрачной грунтовкой вы можете использовать валик или кисть, как вашей душе угодно.

Исключения составляют прозрачные грунтовки в баллончиках, являющиеся аэрозолями, но, думаю, тут все ясно.

Виды грунтовок для дерева

Сколько бы ни было различных продуктов, все прозрачные грунтовки, используемые для совершенствования деревянной поверхности, можно распределить по двум категориям: во-первых, это те, что растворяются в теплой воде перед применением (вся методика использования всегда подробно написана в инструкциях), а во-вторых, те, которые сразу готовы к выполнению своих функций и исходно являются водонепроницаемыми.

Итог действия всех составов одинаков: защита от влаги, однако, механизм реализации этого действия для двух вышеописанных групп слегка различается.

Для первых прозрачных грунтовок характерно свойство непосредственной защиты волокон дерева от влажности, а вот вторая категория производит «отталкивание» молекул воды, как происходит с магнитами, направленными друг к другу одноименными полюсами.

Грунтовка по дереву

Подобные «отталкивающие» продукты используются, например, для изделий, которые экспортируются в жаркие страны или постоянно находятся в открытом пространстве. Они попросту не имеют возможности «передохнуть» от влаги и из-за этого страдают.

Перейдем к конкретике. Когда перед вами станет выбор в грунтовке для деревянной поверхности, то на полках магазина вы увидите:

  1. Грунтовки на основе акрила. Если вы ищете для себя что-то наиболее практичное и безопасное, то это для вас. Акриловые составы, хоть и наносятся в несколько слоев, имеют достаточно большую для мира прозрачных и не только грунтовок скорость высыхания: всего 1-5 часов (зависит от концентрации некоторых веществ, различных примесей и, элементарно, от производителя). Помимо этого, акрил не пахнет, да еще и не наносит никакого вреда окружающей среде.
  2. Масло. Такими продуктами покрывают либо чистое дерево, именно для пропитки, либо ранее уже обработанную и покрашенную древесину. Плюс состоит в том, что масляные грунтовки наносятся в один слой, хоть и ждать придется дольше.
  3. Шеллак. Да, это не только покрытие на ногтях любимой девушки, но еще и один из возможных компонентов состава грунтовок. Если древесина была не очень хорошо обработана, если она не новая, если на ее поверхности проступают капельки смолы,- то это отличный вариант. Шеллаковые грунтовки лучше всего справляются с неровностями и изъянами на поверхности дерева. Так же шеллак применяют в качестве промежуточного слоя между водорастворимыми морилками и дальнейшими слоями покрытия.
  4. Полиуретаны и эпоксиды. Можно сказать, что это отнюдь не идеальный состав для грунтовки, так как зачастую это просто краски, имеющие в своем составе растворители, и их можно применять не во всех случаях, но, как вариант, имеет право на существование.
  5. Глифталевые грунтовки. Эти покрытия так же не подходят для некоторых видов древесины, особенно если планируется использовать изделие там, где стабильно высокая влажность. Сохнет такое покрытие тоже не очень быстро, на сушку может уйти больше 20 часов.
  6. Алкидные грунты. Выбор подобных продуктов достаточно велик. Состав этих грунтовок различается даже в рамках собственной группы, например, существуют алкидные составы, после нанесения которых покрытие становится матовым. Это происходит за счет побочных химических веществ, которые однако, могут увеличивать время высыхания аж до 16 часов. Но это того стоит, в особенности, если для вас важен конечный цвет изделия (как известно, на матовые поверхности цвет всегда ложится лучше). Такие грунтовки зачастую так же используют для дерева, которое ранее не было ничем обработано.
Читайте так же:
Грунтовка эф 065 гост

Советы по подбору грунта

Изначально, говоря о том, что все-таки такое, эта прозрачная грунтовка для поверхностей, мы упомянули о том, что она используется, чтобы сохранить исходный рельеф древесины. В наличии такого уровня покрытия можно находить только плюсы!

Это практично, ведь далее с таким деревом можно делать абсолютно все что угодно и получать невероятно качественный результат даже без дополнительной шлифовки, поскольку образующийся гидрофобный настил не повреждает и не задирает древесный ворс.

Так вот, чтобы все это сохранялось с течением времени, да еще и выглядело визуально эстетично (чтобы оставалась текстура), необходимо учитывать некоторые факторы. Одно из важнейших качеств прозрачных грунтов, как ни странно, прозрачность!

Грунтовка по дереву

Производители применяют огромный ресурс своих знаний в области химии для того, чтобы поддерживать это состояние продукта, ведь оно может подрываться даже всякой микроскопической дрянью. И. правильнее будет сказать не «даже», а «особенно»!

Ведь различные паразитические грибы, такие как, элементарно, плесневые, могут сильно подорвать качество продукта.

Поэтому некоторые кампании используют казеиново-канифольные или нитроцеллюлозные и антисептические вещества для предотвращения подобного.

К тому же, такие составы увеличивают сцепление этой грунтовки с самой древесиной или верхними слоями покрытия, так что, стоит положить на них глаз.

Безусловно, нужно учитывать то, в каких условиях будет храниться, транспортироваться и использоваться готовый продукт из древесины.

Грунтование по дереву

Это и есть второй важный факт. Абсолютно точно нужно учитывать температуру воздуха в помещении или на улице, свет, и, особенно, режим влажности.

Очевидно, что если вы живете в местности, где климат характеризуется высоким показателем среднесуточных осадков, то вам стоит выбирать смеси второй категории, водоотталкивающие, о которых мы говорили выше.

Так же стоит повозиться с условиями не только эксплуатирования, но и с условиями самой грунтовки. Здесь все закономерности устанавливаются очень просто, и они совпадают со всеми указанными выше.

Например, логично ведь, что, чем ближе к вечеру, тем ниже падают показатели градусника.

Грунтуют поверхность стены

Значит, сушка будет замедляться, а это не совсем то, что нужно, поэтому будет хорошо, если вы учтете, что грунтовку стоит начинать утром или днем, когда температура воздуха выше.

Конечно, есть факторы, которые могут считаться сугубо личными, например, время выполнения работ на обработку дерева.

Если бы хотите потратить наименьшее время, то обратите внимание, например, на акриловые смеси, которые являются быстросохнущими, либо, например, на масляные, поскольку они наносятся в один слой.

И, последнее, о чем еще можно упомянуть, это подборка грунта с опорой на то, какая обработка предстоит изделию в дальнейшем.

К примеру, для таких специфических способов, как обработка древесным воском, древесной пудрой или тальком, нужно подбирать соответствующие грунтовки.

Грунтуют забор в перчатках

Но, если вы решили завершить работу лаком, то, вам вполне подойдет грунтовка аэрозолем. О чем еще хочется сказать, подводя итог в теме грунтовок для древесины. Будьте внимательны и дальновидны и решите, что для вас важно в этом деле.

Скажем так, любые формы грунта, которые вы можете (читать: «должны») использовать в своем труде, гораздо меньше ударят по вашему кошельку, нежели различные лакокрасочные материалы, поэтому считается, что лучше сэкономить именно на них, нежели на грунтовке.

Учтите и то, что грунтовка не сделает лучше срубленный только что кусок дерева, а будет полезна только в случае применения ее на заранее подготовленную и обработанную древесину.

кисточкой грунтуют забор

Конечно же, можно и самому попробовать намешать грунт, и материалы для того не такие уж и труднодоступные: скипидар, олифа, мел и красители, но все таки стоит обратить внимание именно на готовые смеси.

Думайте о качестве и о том, что люди, занимающиеся этими делами, занимают свои места не просто так, и задайте себе вопрос, готовы ли бы попрощаться со своей красивой, обработанной дорогой краской древесиной, попросту забыв о грунтовке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector