88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунтовки под окраску неводными составами

Грунтовки под окраску неводными составами

Звоните! c 08:00 до 22:00ч.

+7 (495) 211 99 96

+7 (909) 157 08 36

Грунтовка под покраску, какие виды грунтовки бывают и для чего она нужна

Грунтовка под покраску, какие виды грунтовки бывают и для чего она нужна

Но что бы вы не захотели построить с применением деревянных строительных материалов, необходимо помнить, что они нуждаются в обязательной обработке.
Одним из самых основных видов обработки дерева является грунтовка под покраску. Дальше в статье будут раскрыты следующие важные темы: для чего необходимо производить грунтование деревянных изделий? Какие типы грунтовки под покраску существуют сегодня? Какие правила подбора грунтовки под окраску? Также мы рассмотрим процесс нанесения грунтовки.

Для чего необходимо грунтовать деревянные изделия

Дерево является натуральным природным материалом и соответственно подвержено воздействию внешним и внутренним разрушающим факторам. Поэтому древесина нуждается в надёжной дополнительной защите. За время использования деревянных строительных материалов было изобретено множество способов обработки дерева. Одним из которых является грунтовка под покраску. Этот метод обработки позволяет существенно продлить срок эксплуатации изделий из дерева, а процесс его окраски сделать достаточно простым и экономичным. Давайте выясним чем же грунтование деревянных поверхностей так выгодно и необходимо:

  1. Обеззараживание – Практически любая древесина подвержена воздействию среды. Антисептик, который входит в состав многих грунтов, способен предотвратить разрушающее воздействие плесени и грибка. Плесень может появиться из-за атмосферной влажности, перепадов температур, попадания воды, образования конденсата и других бытовых факторов.
  2. Упрочнение поверхности – Смолы которые содержаться в грунте активно проникают в поверхность древесины между её волокнами. Таким образом провышается прочность и предотвращается преждевременное разрушение. Особенно это актуально для старой древесины.
  3. Придание влагоотталкивающих свойств – Дерево по своей структуре напоминает губку и отлично впитывает влагу. Если впитывающие поры деревянной поверхности будут заполнены грунтующим составом, впитывающая способность уменьшится. Это сделает деревянное покрытие более влагозащищённым, предотвратив тем самым его преждевременное разрушение от гниения, а также возможного появления плесени или грибка.
  4. Выполнение функции сцепляющего слоя – При покраске изделия из дерева, краска может впитываться в верхние слоя, особенно при покраске акриловыми красками на водной основе. Белую грунтовку под покраску лучше использовать при окрашивании изделия в светлые тона. Также белую грунтовку под покраску лучше использовать при нанесении ЛКМ на старые слой краски.
  5. Придание огнеупорных свойств – Антипиреновые грунтовые смеси существенно снижают горючесть материала благодаря своим физическим свойствам.

Типы грунтовки под окраску и их соответствие ЛКМ:

  1. Проникающие грунты – изготовлены с использованием акриловых смол, за счёт чего являются наиболее универсальными, благодаря своим впитывающим свойствам. Эти грунты могут использоваться практически под все виды ЛКМ.
  2. Силиконово – акриловые грунты – обладают отличными гидрофобизирующими свойствами. Благодаря этим свойствам эти грунты, после нанесения их на поверхность, стабилизируются и не изменяются даже при существенных изменениях атмосферной влажности. Отлично подходят почти под все виды ЛКМ.
  3. Алкидные грунты – хорошо подходят под окраску эмалями, например, ПФ 115 или её импортными аналогами. По составу эти грунтовки содержат большое количество растворителя и идентичны эмалям. грунты – хорошо подходят под покрытие специальными паркетными лаками. Их производят на основе полиуретановых синтетических смол.
  4. Олифа – превосходно подходит под любые виды масляных красок. Достаточно глубоко впитывается в древесину, за счёт чего создаёт сцепление с ЛКМ и надёжно защищает дерево от влаги, соответственно от плесени и грибка.

Технологический процесс нанесения грунтовки под покраску

Перед нанесением грунтующего средства, необходимо хорошо подготовить поверхность. Шлифовки абразивом Р240 будет достаточно. Дефекты и трещины лучше замазать акриловой шпатлевкой для дерева. Она достаточна эластична и не трескается во время колебаний или вибраций.

После того как поверхность полностью подготовлена, производится нанесение грунтовочного слоя в соответствии с инструкцией, которая прилагается вместе со смесью либо находится непосредственно на банке с грунтовкой. Обычно для грунтования поверхности используется кисть, валик или пульверизатор. Наносить грунтовку нужно равномерно по всей поверхности.
После того как грунтовочный слой просохнет, можете приступать к окрашиванию вашего изделия. Важно не забывать о мерах предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей.

Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ.

Улучшенная подготовка новых оштукатуренных поверхностей — под окраску, включает в себя следующие операции:

· Просушивание сырых мест.

· Расшивка и заполнение шпаклёвочным составом, трещин и раковин.

· Шлифование частичной подмазки

· Первое сплошное шпаклевание

· Второе сплошное шпаклевание.

· Сплошное грунтование, глубоко проникающей грунтовкой.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей.

Новые, не окрашенные ранее, оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной машиной или шлиф-бумагой вручную. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потёки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях, поверхности обметают сухими щётками или кистями. При сильном загрязнении, поверхность необходимо промыть водой. Потёки и брызги раствора счищают с поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабо держащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой. На только, что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и грунтуют нитролаком или эмалью.

Читайте так же:
Если машину только покрыть грунтовкой

« Высолы» удаляют металлическими щётками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности покрывают глубоко проникающей грунтовкой, для укрепления и лучшей адгезии с последующими материалами.

Прежде чем приступить к обработке новых оштукатуренных поверхностей под окраску необходимо, чтобы штукатурка была хорошо просушена и иметь влажность не более 8%.

Очистку новых оштукатуренных поверхностей потолков выполняют скребком на длинной ручке или металлическим шпателем с инвентарного столика. Скребками очищают поверхности от брызг раствора. При этом инструмент держат под углом 45° к поверхности и перемещаясь слева направо, обрабатывают поверхность захватками шириной 0,6 – 0,7м. оштукатуренные стены (обрабатывают) очищают от брызг или наплывов раствора стальным скребком или металлическим шпателем так же небольшими участками. Инструмент к поверхности держат под углом 30°.

Сглаживание стен и потолков производят шарнирной теркой на длинной ручке или лещадью, торцом дерева. Эту операцию выполняют небольшими участками, двигаясь по периметру помещения. Движения возвратно-поступательные.

Трещины на оштукатуренной стене разрезают с пола или с инвентарного столика, пользуясь металлическими шпателями или ножом. Разрезают трещины все, в том числе и волосяные под углом 60°, на глубину не менее 2мм. После этого с поверхности обметают пыль щеткой, маховой кистью, ветошью.

При очистке и сглаживании поверхностей маляр должен быть в защитных очках и респираторе. Защитные очки служат для предохранении оболочки глаз., респиратор предназначен для защиты органов дыхания. Одним из основных условий безопасного ведения сглаживания, расшивки трещин оштукатуренных поверхностей является соблюдение правил при устройстве средств подмащивания и работе на них.

После очистки, сглаживания поверхности и расшивки трещин идет следующая операция – огрунтовка поверхности, основное назначение огрунтовки – придать всей окрашиваемой поверхности однородность. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от последующей окраски.

Под водные окраски применяют квасцовую грунтовку, мыловар, казеиновую, эмульсионную или латексною грунтовку. Под неводные окраски поверхность олифят. При небольших площадях огрунтовываемой поверхности грунтовочный состав наносят валиком или маховыми кистями. Грунтование выполняют плавными, но сильными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос.

Грунтовку наносят движениями кисти в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Стены грунтуют сначала горизонтальными движениями, а затем – вертикальными, потолки сначала перпендикулярно направлению света, а затем параллельно направлению света.

При механизированном нанесении грунтовки применяют краскораспылители, электрокраскопульты или ручной краскопульт. В основном применяют ручной краскопульт. При работе с краскопультом движение удочки кругообразны на расстоянии 75см от поверхности.

Частичную подмазку трещин выполняют специальной подмазочной пастой или шпаклевкой.

Подмазочную пасту выбирают в соответствии с материалом поверхности (бетон, штукатурка, дерево) и видом окраски (известковая, клеевая, масляная)

Наносят составы резиновыми, деревянными или металлическими шпателями по высохшей грунтовке или олифы.

Трещины и неровности на потолках и верхней части стены подмазывают с инвентарных столиков.

Состав наносят взаимно перпендикулярными движениями шпателя сначала поперек, а затем вдоль трещины. Если после высыхания обнаружены усадочные трещины, делают вторичную подмазку, обработанные места грунтуют, шлифуют или олифят.

Сплошное шпатлевание производят по предварительно огрунтованной и полностью подсохшей поверхности. Шпатлевачные составы должны быть правильно подобраны в соответствии с видом окраски и доведены до рабочей консистенции. Шпатлевка должна хорошо прилипать к шпателю и поверхности, но не тянуться, не отслаиваться и легко разравниваться по поверхности. Новые оштукатуренные поверхности шпатлюют сплошь. Толщина слоя 0,5 – 2мм.

При сплошном шпатлевание поверхности вручную используют пластмассовые и металлические шпатели с широкими лезвиями. Шпатлевание выполняют слева направо. Можно наносить шпаклевку сверху вниз. В местах поворота шпателем образуются небольшие неровности, пропуски, которые сглаживают горизонтальными движениями шпателя. Инструмент при нанесении состава держат под различными углами к поверхности, причем чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя.

При больших объемах оштукатуренных поверхностей шпаклевку наносят механизированным способом. Для этого используют распылитель в комплексе с красконагнетательным баком. При работе с распылителем струю распыленной шпаклевки направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Очередную полоску шпаклевки наносят с напуском.

Материалы:

1. Лещадь, торец дерева, шлифовальная бумага – для очистки поверхности, для сглаживания, шлифования.

2. Огрунтовочные составы (грунтовки под водные окраски, олифа под неводные окраски).

Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных "Сидорычей" из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).

Читайте так же:
Если нет грунтовки чем можно прогрунтовать стену

Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть "жимы" на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.

Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?

Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:

По мере применения:

1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.

Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.

Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.

Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.

Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять "голым" его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.

3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.

4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.

Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.

Читайте так же:
Грунтовку покрасить лаком можно

5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.

После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.

Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:

0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить "по точкам". Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.

Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.

Подготовка стен под окраску водными составами

Подготовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами.

Подготовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами. Подготовка новых бетонных и оштукатуренных поверхностей. Прежде чем окрасить поверхности, их подготавливают и обрабатывают. Перед началом малярных работ определяется влажность поверхностей: оштукатуренных, бетонных, гипсовых, гипсокартонных и гипсоволокнистых не должна превышать 8%, а деревянных-12%, металлические поверхности должны быть абсолютно сухими, очищенные от ржавчины и обезжиренными. Отдельные сырые места подсушивают вентиляторами со спиральными подогревателями, софитами с лампами инфракрасного излучения и другими нагревателями. Чтобы проверить, просохла ли штукатурка и не имеет ли она свободной (едкой) извести, на небольшой ее участок следует нанести ветошью 1% спиртовой раствор фенолфталеина. Если сразу появляется интенсивное малиново-красное пятно, поверхность нельзя окрашивать красочными составами со щелоченестойкими пигментами. при наличии в новой штукатурке небольшого количества свободной извести пятно раствора фенолфталеина принимает розовый оттенок, который иногда появляется через 20-30 минут. При достаточном выдерживании оштукатуренных поверхностей и нормальном тепловом режиме в здании прибегать к искусственной сушке не следует. Если нужно ускорить просушивание, поверхности загрунтовывают 8-10% раствором медного купороса (сернокислая медь), алюминиево-калиевых квасцов, глинозема (сернокислый алюминий) или сернокислого цинка (цинковый купорос), а также применяют нагреватели воздуха. Раствор медного купороса дает в сырых местах голубые ( не фиолетовые) пятна, а остальные сернокислые соли металлов не меняют цвет. Растворы солей способствуют просушиванию сырой штукатурки в глубину, стравливая тонкую пленку образовавшейся на поверхности углекислой извести и открывая поры для свободной миграции влаги. Масляные пятна, наслоения различных смазок и парафины с поверхности железобетонных изделий снимают специальными пастами, приготовляемыми из растворителей (бензин, бензол, толуол) и наполнителей (каолин, мел, тальк). Иногда такие пасты готовят на основе фосфорнокислого натрия или извести-пушонки. До обработки пастами пятна желательно промыть чистым растворителем. Если бетонная поверхность абсорбировала раствором тринатрийфосфата с использованием щеток. Пасты накладывают на пятна слоем толщиной 3-5 мм и выдерживают до полного высыхания, после чего очищают шпателем и смывают водой. При необходимости процесс повторяют до полного удаления пятна. Если растворители и пасты не дают заметного эффекта, масляные пятна обрабатывают острым паром. Подготовка поверхности под окраску водными составами включает следующие операции: -очистку. При помощи стального скребка на длинной ручке очищают брызги раствора и другие загрязненные участки. Маляр берет скребок одной рукой за конец ручки, другой поддерживает ее снизу на расстоянии 50-60 см от конца и скользящими движениями вперед (с небольшим нажимом) очищает загрязненные участки. Скребок располагается под углом 45 градусов к поверхности; — сглаживание очищенной поверхности. После штукатурки или перетирки потолков и стен остаются песчинки, мелкие трещины, неровности от следов терки. Они сглаживаются при помощи лещади. Лещадью на длинной ручке можно работать с пола, на короткой с подмостей. С пола удобнее работать шарнирной теркой на длинной ручке. Держа шлифовальное приспособление так же, как и скребок, маляр прикладывает его рабочую часть к обрабатываемой поверхности и двигаясь вперед, поступательно-возвратными движениями сглаживает полосу 60-70 см; — расшивку трещин. Появившиеся на потолке и стенах трещины сначала необходимо расшить. Вдоль трещины устанавливается инвентарный столик, и маляр, упираясь левой рукой в потолок, правой узким шпателем или ножом расшивает трещину, в том числе и волосяную, на глубину около 2 мм. При этом плоскость шпателя должна быть наклонена вправо под углом примерно 60 градусов к плоскости потолка, а при повторном движении- влево; -сметание пыли с поверхности потолка и стен. Пыль препятствует прочному сцеплению малярных составов с обрабатываемой поверхностью. Сметают ее с помощью травяной кисти или кисти из синтетического материала на длинной ручке. Легкими движениями вправо и влево маляр сметает с поверхности потолка и стен пыль, отступая назад. Очищать поверхности от пыли можно при помощи строительного или промышленного пылесоса, но при этом маляр обязательно должен быть в защитных очках и респираторе; — смачивание расшитых трещин, щелей, неровностей, углублений на всех видах поверхностей ( кроме металлических и деревянных) необходимо для того, чтобы снять пыль, снизить тянущую способность поверхностей, уменьшить отток жидкой фазы: грунтовок, подмазок и шпатлевок, т.е. обеспечить прочное сцепление этих составов с поверхностью. Эта операция должна выполнятся обязательно. Смачивают расшитые поверхности кистью-ручником, маховой кистью за 3-5 мин до нанесения состава. Подготовка ранее окрашенных оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностей. Окрашивать поверхности водными составами по старым набелам нальзя, так как новая окраска «оттянет» старую и отслоится от штукатурки вместе с ней. Для снятия набела при незначительной толщине водно-дисперсионных, клеевых красок поверхности промывают теплой водой маховой кистью. Если набел очень толстый и в отдельных местах плохо держится, его предварительно смачивают горячей водой и через 0,5- 1 ч легко счищают стальным шпателем или скребком- стальной лопаткой на длинной деревянной рукоятке. При снятии набела шпателем или скребком необходимо следить за тем, чтобы не повредить штукатурку. Старый набел казеиновых и силикатных красок недостаточно разрушается от горячей воды и плохо очищается. Поэтому его рекомендуется промывать 2-3% раствором соляной кислоты маховой кистью. Под действием кислоты мел, находящийся в составе старых набелов, вспучивается, и набел легко удаляется. Этот способ применяют при очистке набелов со штукатурки, кирпича и дерева. После удаления набела поверхности обязательно размываются чистой водой. Ржавые пятна и копоть также необходимо удалять, так как в противном случае они выступят на поверхности новой окраски. Их устраняют одним из следующих способов: -старое высохшее ржавое пятно, появившееся вследствие неисправности водопровода или крыши, после промывки водой просушивают, огрунтовывают 10-15% раствором медного купороса в воде. Если пятно еще сырое, после устранения причины появления воды подсушивают его (лампами инфракрасного излучения или обычной электролампой мощностью 0.5 кВт с рефлектором) и огрунтовывают; промытое водой пятно после высыхания окрашивают масляной краской, составленной из цинковых белил и олифы, нитрокраской или нитролаком, используя кисть-ручник или флейц; — закопченную поверхность промывают 2-3% раствором соляной кислоты, затем водой, просушивают, после чего огрунтовывают. Если копоть не исчезает после промывки раствором соляной кислоты и водой, следует перетереть штукатурку мелким известковым раствором; — штукатурку, пропитанную смолистыми веществами на большую глубину ( например, на дымоходах), заменяют новой, отбив старую зубилом и молотком; -отдельные места, пропитанные смолой, а также ржавые пятна, которые нельзя убрать, изолируют, наклеивая алюминиевую фольгу на свежий слой нитролака или масляного лака. Примерный перечень и последовательность выполнения операций при подготовке, обработке и окраске бетонных и оштукатуренных поверхностей водными составами приведен в таблице ниже.

Читайте так же:
Грунтуют ли шпатлевку перед покраской

Газгольдер. Что это? Газгольдер — емкость для хранения сжиженного газа, производятся горизонтальной и вертикальной конфигурации, и могут быть установлены как над землёю, так и подземно. Для автономной газификации используются емкости подземной установки. Российские производители изготавливают емкости в основном для наружной установки, т.к. они требуют постоянного контроля толщины стенок, чтобы не произошло разрыва емкости под давлением из-за коррозии металла. Чешские производители также делают односменные емкости, затем помещают их в пластиковый корпус, что предохраняет емкость от коррозии, но в то же время изолирует ее от земли, что ухудшает теплопередачу и соответственно работу газгольдера. Такая система требует дополнительного электрического подогрева колбы. Итальянская компания Антонио Мерлони разработала и запатентовала технологию изготовления двустенного (колба в колбе) газгольдера, благодаря чему емкость со сжиженным газом полностью, как изнутри, так и снаружи защищена от коррозии. Промежуток между стенками заполнен специальным составом, позволяющим беспрепятственно передавать тепло земли к внутренней колбе, что является необходимым условием для кипения и .

При дроблении таких пород как, например, известняк и гранит, получают песок или щебень (это происходит как результате натурального распада, так и искусственным путем). Щебень — это кусочки породы, размером несколько сантиметров. Песок — это более мелкие зерна, размером всего несколько миллиметров. Песок. В строительной индустрии песок используют в дорожном покрытии, для обратной засыпки фундамента, в виде заполнителя для бетона, для получения затирок и красителей, при стяжке и кладке. Цена песка зависит от многих факторов и зависит от количества примесей (как правило, глины), способа добычи (затраты на добычу), расстояния и способа доставки. Песок имеет различие по качеству, размеру частиц и минеральному составу (преобладающий минерал в составе песка) Добывается песок, как в карьерах, так и со дна морей, рек, засохших русел рек и даже в горах. Особые виды песка получают дроблением различных минералов. В строительной индустрии песок используют в дорожном .

Читайте так же:
Дисперсионная грунтовка primer d plus

Производство и продажа полистиролбетонных блоков является приоритетным направлением нашей компании. И это не случайно, поскольку полистиролбетон в современном строительстве являет собой высокоэффективное и технологичное решение в сфере возведения зданий. К настоящему времени многие профессионалы оценили возможности данного строительного материала. Блоки из полистиролбетона позволяют использовать новые технологии в строительстве, при этом существенно сокращается срок возведения зданий, и, что не маловажно, снижаются затраты на расходные материалы и затраты, сопровождающие использование тяжелой грузоподъемной техники. На равнее с тем, что блоки просты и удобны в строительстве, они отличаются высокой морозостойкостью, звукоизоляцией и пожаростойкостью. Полистиролбетон — представляет собой легкий бетон с минеральным вяжущим, поры которого образованы частицами вспененного пенополистирола с объемной плотностью 10-25кг/м3, используемого в качестве заполнителя. Размер зерен вспененных частиц пенополистирола находится в диапазоне 0,5-4мм, что позволяет получать мелкопористый скелет бетона. Малая объемная плотность частиц вспененного пластика позволяет производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения. .

Керамические поризованные блоки POROTHERM, чьё название стало нарицательным для целого класса крупноформатных блоков, теперь выпускаются в России! Мировой лидер в производстве керамического кирпича, австрийский концерн Wienerberger, с 2009 года наладил выпуск блоков POROTHERM на двух российских заводах: во Владимирской области и в Республике Татарстан. Благодаря микропорам в структуре материала, блоки POROTHERM обладают повышенной теплоизоляцией (λ=0,136-0,24 Вт/(м*С)), паропроницаемостью (μ=0,14 мг/(м*ч*Па)), аккумулируют тепло и создают в доме уютную атмосферу и естественный микроклимат. Строя стены из блоков POROTHERM, вы сможете в дальнейшем значительно экономить на отоплении вашего дома. Из-за крупного размера блоков скорость возведения стен из них увеличивается в 3-4 раза, а благодаря пазо-гребенному соединению и отсутствию необходимости заполнять вертикальные швы, расход раствора сокращается в 4-5 раз по сравнению с одинарным кирпичом. Керамические поризованные камни POROTHERM – это натуральный природный материал, помноженный на новейшие технологии. .

Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Шпатлевание поверхностей

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ ВОДНЫМИ И НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ. ШПАТЛЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на малярные работы, обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами (шпатлевание поверхностей).

Шпаклевание представляет собой процесс нанесения шпаклевочной массы на загрунтованную отделываемую поверхность тонким слоем 1…3 мм и последующего разравнивания шпаклевки ручным или механизированным шпателем. Сплошное шпаклевание производится при высококачественной покраске.

После высыхания шпаклевки выполняют шлифовку поверхности пневмо- и электрошлифовальными машинками или вручную пемзой или шлифовальной шкуркой.

Малярные работы состоят из нескольких операций, количество и характер которых зависят от вида окраски применяемого окрасочного состава и от материала окрашиваемой поверхности (подложка). Вначале выполняют операции по подготовке окрашиваемых поверхностей, затем огрунтовку (проолифку), шпаклевку, шлифовку, вторую огрунтовку и окраску. При больших объемах работ выполняют комплекс операций, подбирая колер малярных составов. Последовательность выполнения малярных работ для различных условий производства указывается в ЕНиР и в СНиП.

А. Состав технологических операций

Строительными нормами установлены три вида окрасок по качеству: простая, улучшенная и высококачественная и перечень технологических операций, которые необходимо выполнить, чтобы соответствующая окраска отвечала предъявляемым ей санитарным техническим или эстетическим требованиям.

Применение лакокрасочных материалов зарубежного производства, отличающихся высокими технологическими и эксплуатационными качествами не противоречит принятой у нас технологии, касающейся приводимого состава операций в их технологической последовательности, но дает реальную возможность значительно улучшить качество малярных работ и сократить сроки их выполнения. Для этого необходимо изучить состав технологических операций и отобрать необходимые материалы по их назначению и свойствам, используя информацию, содержащуюся в настоящем справочнике и инструкциях фирм-изготовителей.

Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске поверхностей внутри помещений масляными, эмалевыми и синтетическими красками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector