88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

фото1

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:

  • в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
  • при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.

по-краске

Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.

Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:

  • проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
  • окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.

эксперт1

Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.

После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.

бетоноконтакт

Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».

При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.

Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.

Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.

Покраска по старой краске.

Когда встаёт вопрос о покраске какого либо элемента, либо детали, то сразу вспоминаются истории о неудачных покрасках по старой краске, а так же о том, что перед очередной покраской, старое лакокрасочное покрытие должно быть обязательно удалено. Давайте попробуем разобраться так ли это и каким образом, а так же в какой последовательности будет выполняться смывка старой краски.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Вы конечно можете пойти по лёгкому пути и окрасить поверхность без предварительного очищения, и возможно вам покажется это оптимальным, быстрым и верным в данный момент времени решением, но это не так! Стоит сказать сразу, что покраска по старой краске принесёт кратковременный эффект и через время новое лакокрасочное покрытие начнет вздуваться, шелушиться и скорее всего отпадет. Ниже мы подробнее поговорим о покраске по старой краске, так как она все же имеет место быть. Для того, чтобы избежать подобных неприятных последствий, вам обязательно необходимо выполнить следующие действия:

  • Удалить все слои старой краски;
  • Обезжирить поверхность;
  • Обработать грунтовкой.
Читайте так же:
Дисперсионная грунтовка forbo 050 europrimer mix 050

Только после соблюдения такой последовательности можно начинать наносить новое лакокрасочное покрытие.

Снятие старой краски с металлических поверхностей.

Существуют следующие варианты снятия старой краски:

  • Отжигание краски;
  • Пескоструй;
  • Химическая смывка старой краски (из специальных составов)

Лучшим способом очистки металлических поверхностей от краски на сегодняшний день является специальная жидкость.

Инструменты, которые пригодятся для удаления старой краски и окрашивания поверхности.

Инструменты, которые необходимы для удаления старой краски

Инструменты, которые необходимы для удаления старой краски:

  • Сама жидкость для снятия краски или специальный химический состав для этого;
  • Защитные перчатки;
  • Респиратор для защиты дыхательных путей;
  • Наждачная бумага;
  • Шпатель.

Удаление старого лакокрасочного покрытия.

При выборе химических реагентов для снятия старой краски необходимо выбирать качественные составы, такие материалы, безусловно недешевые, но результат от их применения будет на порядок выше, чем от использования более дешёвых аналогов.

Перед обработкой поверхности обязательно нужно надеть защитные перчатки. Помимо этого необходимо защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при взаимодействии жидкости со старой краской.

Важно помнить, что после нанесения слоя специальной жидкости на старую краску, необходимо определённое время на то, чтобы начался процесс отслаивания. Время, которое необходимо выдержать, зачастую указано в инструкции.

Снятие старой краски с металлических поверхностей

После того, как выдержка завершена, вы можете смело приступать к снятию старой краски. Для этого вы можете использовать шпатель, поддевая им отслоившиеся слои старой краски и снимать её с поверхности. Следует отметить, что если старая краска имеет несколько слоёв, то потребуется повторная обработка поверхности.

Удаление старого лакокрасочного покрытия.

Для лучшего очищения поверхности, после обработки и снятия старого лакокрасочного покрытия, рекомендуется зачистить её ещё и с помощью наждачной бумаги (необходимо убрать мельчайшие частицы старой краски и выровнять поверхность).

 зачистка с помощью наждачной бумаги

Последний этап очистки от старой краски выполняется с помощью растворителя (Уайт-спирит).

Далее поверхность рекомендуется загрунтовать и только после этого можно красить.

Покраска стен по старой краске.

Далее мы рассмотрим покраску стен по старой краске и поговорим про этапы выполнения такой покраски. Перед началом покраски стен по старой краске необходимо, так же как и в случае с металлом хорошо обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень,

Если вы все же примите решение наносить слой краски поверх старого покрытия, то существует вероятность несовместимости красочных материалов, изменение цвета, а при высыхании появятся пузыри, растрескивания, краска может осыпаться или отслоиться.

Покраска стен по старой краске без ее удаления возможна, только в тех случаях, если составы красок не отличаются, но следует учесть, что исходный цвет может не значительно отличаться в результате. Для того чтобы не ошибиться с цветов вы можете провести небольшой тест перед покраской: небольшой участок стены вам нужно будет новой краской, дать высохнуть в течение 30-40 минут. Если результат вас устроит, то можете смело начинать покраску по старой краске.

Снятие старой краски со сетн

Старое лакокрасочное покрытие, ржавчина, мелкие неровности, вы можете удалять с помощью металлических щеток или специальными скребками. Крупные дефекты на бетонных, каменных, кирпичных стенах убираются шлифовальными камнями, например пемзой, а деревянные – рубанками, стамесками. Если на стене присутствует плесневый грибок, то такой участок необходимо обработать бактерицидным раствором против плесени. После нанесения такого раствора, по происшествии 12 часов грибковые поражения легко удаляются с помощью шпателя или жесткой щетки.

Для жилых помещений наиболее подходящим вариантом являются водо-дисперсионные краски, или водоэмульсионные.

Покраска стен по старой краске

Вывод: Основным требованием перед покраской стен по старой краске – это тщательно защищенные, выровненные, просушенные поверхности, только после проведения всех этих процедур, можно приступать к нанесению лакокрасочного покрытия.

Существует много способов нанесения краски на стены и потолки: кисти, валики, распылители, поролоновые приспособления. От выбранного способа покраски будет зависеть конечный результат, а так же срок эксплуатации лакокрасочного покрытия. Покраска с помощью валика наиболее популярный и недорогой метод, так как с помощью него удобно наносить краску, распределять ее по поверхности. Но для таких труднодоступных мест как углы стен, края у плинтусов и т.д. удобнее использовать кисть. Для больших поверхностей более удобным, быстрым и равномерным способом является применение краскораспылителя, а окрашиваемая поверхность будет выглядеть лучше, чем при нанесении валиком или кистью.

Грунтовкой снять старую краску

Окраска кузовов автомобилей это целый учебник!
Если лень читать, можно порыться поиском и найти темы по покраске постов на 100, не обязательно на уазбуке :D.
В одном посте такое никто не напишет.

Читайте так же:
Грунтовки по дереву белые

Что могу сказать абсолютно точно:
1. Грунтовать надо обязательно!
2. С первого раза красиво не получится!

Дальше решай сам.

P.S. Создал тему:"Научите, как объять необъятное" и удивляешься, почему все молчат:D:D:D

здраствуйте форумчани! можно ли красить на метал без грунта и надежно это ели нет то как можно покрасить кузов чтобы надежно было и без касиков в дольнейшем . и если можно обесните как правельно покрасить кузов чтобы было надежно и красиво 😀

Есть краска для покраски корпуса корабля против обрастания и корозии от морской воды если ее использовать как грунт а потом сверху положить чистовую краску 20 лет кузов отходит но она дорогая

сначала если есть какие вмятины — прошпаклевать. Шпаклевку зашкурить.
Шпаклевать можно и всю поверхность, если в итоге надо "как на мерине президента". Шпаклевкой выравнивается поверхность.
Потом поверхность обезжирить.
Прогрунтовать. Грунтовка — это подоснова краски. Прежде всего повышающая прочность лакокрасочного слоя.
Удалить из помещения всякую пыль. Вклдючая ту, которая на брюках и на подошвах ботинок. Организовать в помещении необходимую температуру.
Аккуратно прокрасить. Сначала потренировавшись равномерно наносить краску краскопультом.
Терпение и труд и скалы перетрут. Глаза бояться-руки делают.

а кузов весь до метало желательно зачистить . confused:

а кузов весь до метало желательно зачистить . confused:

Где ржавчина, там обязательно до чистого металла. Старую краску, если хорошо держиться, можно оставить, но нужно заматовать и стереть ступенчатые переходы на чистый металл.
Вообщем, самое трудоемкое и долгое — это подготовка кузова к покраске и шпаклевка. Если подготовишь, то можно довольно дешево договориться, чтобы "облили" в камере.

Добрый вечер Форумчане. Брат купил Уаз-Буханку и мне очень понравился способ покраски: Машина покрашена сначала "Антигравийкой" а сверху зелёным металиком, конечно один минус такого способа в том что вся поверхность неровная а "пупырашками", но вид оригинальный. Забыл сказать что машина новая, он её брал в у дилера

давно уже так сделал себе.
Минусы: не бюджетно (если нормальную фирму брать). Снег от кузова избавить огромная проблема (из-за отсутствия гладкой поверхности), протирать тряпкой не вариант, сразу дырявая. При сильных ударах трескается.

сначала если есть какие вмятины — прошпаклевать. Шпаклевку зашкурить.
Шпаклевать можно и всю поверхность, если в итоге надо "как на мерине президента". Шпаклевкой выравнивается поверхность.
Потом поверхность обезжирить.
Прогрунтовать. Грунтовка — это подоснова краски. Прежде всего повышающая прочность лакокрасочного слоя.
Удалить из помещения всякую пыль. Вклдючая ту, которая на брюках и на подошвах ботинок. Организовать в помещении необходимую температуру.
Аккуратно прокрасить. Сначала потренировавшись равномерно наносить краску краскопультом.
Терпение и труд и скалы перетрут. Глаза бояться-руки делают.

шпатлевка пропускает воду ,
я ,зачищаю-грунтую -шпатлюю-шлифую-грунтую-крашу

давно уже так сделал себе.
Минусы: не бюджетно (если нормальную фирму брать). Снег от кузова избавить огромная проблема (из-за отсутствия гладкой поверхности), протирать тряпкой не вариант, сразу дырявая. При сильных ударах трескается.

а я свой буду красить текже, мне такой вид очень нравится, машина в основном для охоты и рыбалки, где танки пройдут-туда нелезу, а с трактором по проходимости можно и потягаться

Добрый вечер Форумчане. Брат купил Уаз-Буханку и мне очень понравился способ покраски: Машина покрашена сначала "Антигравийкой" а сверху зелёным металиком, конечно один минус такого способа в том что вся поверхность неровная а "пупырашками", но вид оригинальный. Забыл сказать что машина новая, он её брал в у дилера

Долго кузов при такой окраске не проживет.
Привет Брату передавай, пусть денег копит на новый кузов или ремонт старого 😉

1. зачистка
2. грунт — фосфатник
3. грунт акрил
4. шпатлевка
5. зачистка
6. грунт — акрил
7. шлифовка
8. окраска

Приветствую всех.
Хотелось бы дельный совет, с конкретным указанием наименования материалов, по возможности где заказать, эстетика необязательна, так, что шпаклевки исключаем, главное, чтобы не гнило, под крыльями неотбивалось камнями. Заранее благодарен.

Хорроший набор вопросов. Особенно про "где заказать". Сначала не мешало бы указать место своей дислокации. И, не разводя флуда, внимательно прочитать тему и соседние. Все уже оговорено.
Материалы? встречный вопрос — бюджет?

красить посложнее чем просто ровную поверхность.И перед окраской антигравием, попробуй с разным давлением. Т.к. пупырка будет разной (выберешь которая нравится).

Добрый всем вечер. Hess есть вопрос "Как подготовить машину к покраске по антигравийке", т.к опыт работ по обычной покраске имеется, а по антигравийке нет.

Рихтовка это целая наука, так что не советую просто так стукать металл. Если краска заводская на кузове можно просто заматовать шкуркой мелкой 320 градации, если незнаете лучше зачистить до метала, есть спецсредства для удаления старой краски, но осторожно с ними, едкая кислота работать лучше в маске, очках, резиновых перчатках. Следующая операция это механическое удаление ржавчины, затем обработка преобразователем ржавчины несколько раз повторить. Помывка шампунем с последующим многократным обезжириванием всего кузова. Грунтование-1й прозрачный слой корозийного грунта(фосфатник), затем почти сразу акриловый 2х компонентный грунт ждём пока подсохнет матуем наждачной бумагой градации180, обезжирка и шпаклюем. Шпаклевки бывают нескольких видов. Наносим шпаклю тонкими слоями просушкой, затиркой, обезжиркой каждого слоя пока вмятина несровняется и поверхность не станет ровной. Дальше грунтуем акрилом 2х компонентным, после просушки грунта замывка мокрой шкуркой на 320 всего кузова, просушка, обезжирка и наконец покраска 1й слой засадные места, основную поверхность легким задувом "замокрить" сушка 10-15мин, 2й слой чуть помедленней сушка 10-15мин, 3й слой на глянец. Вот так вот вкратце а на деле может и 2-3месяца уйти. Для начала посети сайт автомаляров.;)

Читайте так же:
Для чего нужно грунтовать стены перед поклейкой жидких обоев

СПАСИБО БОЛЬШОЕ :p:p:p:p:p

Приветствую всех.
Хотелось бы дельный совет, с конкретным указанием наименования материалов, по возможности где заказать, эстетика необязательна, так, что шпаклевки исключаем, главное, чтобы не гнило, под крыльями неотбивалось камнями. Заранее благодарен.

1.сурик корабельный, 2.на любом судоремонтном заводе, 3.кисточка или валик, 4.пластиковые подкрылки

Чем снять краску с лодки

Если после многократных перекрашиваний общая толщина слоя краски достигает большой толщины (до 0,5 — 0,8 мм), покрытие начинает представлять собой значительный «мертвый груз» и в то же время все хуже защищает металлический корпус от коррозии.

Для удаления старой краски с металлических поверхностей моторных лодок в судоремонте, кроме механического способа широко применяется химический.

Данные материалы широко применяются в следующих областях:

  1. Авиастроение, авиаремонт (удаление ЛКП с фюзеляжа авиатехники, удаление межоперационных ЛКП).
  2. Судоремонт.
  3. Ремонтно-строительных организациях (удаление ЛКП с фасадов зданий; с хранилищ нефтепродуктов, с металлоконструкций).
  4. Организациях осуществляющих промышленную окраску металлоизделий (очистка подвесок; перекраска колёсных дисков и других металлоизделий).

Химическими реагентами – смывками размягчают краску, после чего она легко снимается ручным шпателем или водой с помощью аппарата высокого давления. От выбора смывок зависит не только полнота удаления ЛК-покрытий, но и качество дальнейшей адгезии нового ЛКП. Необходимо учитывать, что большинство Смывок способны не только разрушать эмали и грунты, но и негативно воздействовать на различные металлы, вызывая коррозию, которая может проявиться как сразу, так и после покраски.

Так, например, использовать смывки содержащие кислоты (как неорганические, так и органические) можно только по сухой поверхности алюминиевых и титановых сплавов; время нанесения должно быть сильно ограничено (производитель обязан указывать безопасное время нанесения смывки на конкретные сплавы). Нанесение кислотных смывок на стальной детали и крепёж крайне нежелателен.

Технология удаления ЛКП химическим методом при судоремонтных работах практически идентична технологии удаления ЛКП на авиаремонтных предприятиях (ЛКП удаляется только химическим методом) – в обоих случаях удаляется сильно полимеризованное ЛКП имеющие сильную адгезию к подложке, в основном с алюминиевых и стальных сплавов. Поэтому при судоремонтных работах логично использовать профессиональные смывки выпускаемые специально для авиаремонта. Смывки серии APS (Aviation Paint Strippers – удалители авиационных покрытий), выпускаемые компанией «Авиационные лакокрасочные технологии» удаляют любые современные ЛКП, включая полиуретановые и эпоксидные покрытия горячей сушки; имеют разрешения Росавиации и чёткие инструкции.

Особенности удаления старого ЛКП с использованием смывок серии APS:

  • Не требуется закупать дорогостоящее оборудование.
  • Возможность удаления ЛКП с изделий любых размеров.
  • Удаление ЛКП из любых трудно доступных зон.
  • Реальный температурный диапазон работы смывок серии APS от -10оС до +40оС.
  • Возможность организации минимального трудоёмкого технологического процесса удаления ЛКП.

Технологические характеристики смывок серии APS:

Время
отслоения
ЛКП*а,
мин.

Визуальный осмотр подскажет вам каким способом подготовить лодку к покраске.

Надо ли снимать старое покрытие

Если краска практически не повреждена, и вы хотите своими руками перекрасить лодку или подновить старую краску, то снимать покрытие не надо.

Достаточно будет обработать корпус судна трехмерной абразивной губкой Scotch Brite. Такой губкой трут поверхности для лучшего сцепления старой и новой краски.

Идеальный вариант вовсе не снимать родные краску и грунтовку, только пройтись Scotch Brite для матирования поверхности.

Если нужен только выборочный ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

В случае когда краска сильно облезла, то требуется более тщательная предварительная подготовка.
Есть два способа предварительной подготовки алюминиевого корпуса, которые будут зависеть от общего состояния лодки:

Читайте так же:
Грунтовка ярли эп 0280

Не рекомендуется убирать краску нагреванием, алюминиевый корпус может повести!

Сколько снимать краски

При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан. В результате этой обработки у него появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить, он имеет желтоватый цвет. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой очень хорошо ложится грунтовка и краска.

Если это возможно, то анодный слой желательно не сдирать. Но, обычно, старые лодки, нуждающиеся в покраске, имеют места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем.

Эти проплешины необходимо будет тщательно зашлифовать.

Шлифовка и смывка

Лучше всего старую краску и грунтовку снимают пескоструйным пистолетом, но не всегда такой пистолет имеется.

Часто для шкурения используют шлифовальную машинку, щетку на дрели, абразивную бумагу с зерном 24 – 120.

Очень эффективно удалять краску специальными смывками.

Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки.

Лучше делать это надо на свежем воздухе, солнечным теплым днем для получения наибольшего эффекта. Можно, конечно, и в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде. При температуре ниже 15 градусов смывки медленнее вступают в реакцию с краской.

Смывку наносят на небольшие поверхности 1-1,5 метра, накрывают полиэтиленом, чтобы она не испарялась, и выдерживают 15 минут. Затем краска легко смывается.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность хорошо обезжиривают и моют с мылом. Если вода скатывается с поверхности, то обезжиривание прошло плохо, надо повторить еще раз.

Состав для обезжиривания должен быть на водной основе.

Хорошо использовать для смывки аппарат Karcher с грязевой фрезой, где вода подается под высоким давлением.

Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт.

Перед наложением грунтовки дать корпусу лодки просохнуть.

Некоторые предпочитают смывки не использовать, а полностью шкурят абразивными щётками.

Рекомендуют применять смывки без содержания щелочи, она вредна для алюминия.
Например, очень популярна смывка для старой краски алюминиевого судна Body 700.

Грунты

Технология подготовки лодки к окраске подразумевает первичное и вторичное грунтование.

Первый слой грунтовки необходимо наложить на ошкуренные места, не защищенные анодированным слоем очень быстро, чтобы алюминий не покрылся оксидной пленкой.

Первичный грунт

Его еще называют праймер, основа, она наносится очень тонким слоем. Первичные грунты бывают кислотными и эпоксидными.

Это может быть фосфатирующая грунтовка ВЛ 02 – она создает антикоррозийную пленку. Эта грунтовка состоит из двух составляющих, компонентов которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Долго не хранится. Так как в составе этой грунтовки есть фосфатирующая кислота – это кислотный грунт.

Другой пример, Body 989- двухкомпонентный эпоксидный грунт изготовлен на основе эпоксидной смолы.

Если вы стерли свою лодку до металла, то абсолютно нет разницы какой грунт наносить.

Вторичный грунт

Вторичным грунтом считается двухкомпонентный акриловый грунт.

Нанесение

Грунты наносят двумя способами:

  • Способ «мокрый по мокрому» – наносят грунт первичный, вторичный, затем краску, промежуточная шлифовка не требуется.
  • Сухой способ – грунт просыхает, затем его снова шлифуют, затем только красят.
Первый способ

На полностью подготовленную поверхность сначала наносят кислотный грунт.
Затем кислотный грунт обязательно перекрывают. Но нельзя наносить эпоксидный грунт на кислотный. Это надо принимать во внимание при выборе второго грунта. Если выбрали в качестве прайма кислотный грунт, то вторым пойдёт акриловый.
Вторичный грунт наносят одним слоем примерно через 60 минут после первичного, это как раз вариант нанесения грунта «мокрый по мокрому».

Второй способ

На подготовленную поверхность можно нанести эпоксидный грунт в два слоя, затем его сушат сутки, шлифуют, обезжиривают и только затем красят.

Покраска

Покраска происходит акриловыми красками.

Выбирая грунтовки и краски надо знать, что можно накладывать однокомпонентную краску на двухкомпонентный грунт, но наоборот нельзя.

После покраски лодка покрывается лаком.

Сам процесс окраски лодки может быть выполнен краскопультом, валиком, кистью.

Бренды

Лодку можно покрасить как дорогими, так и бюджетными лакокрасочными материалами, надо лишь правильно подобрать схему.

Часть лодки будет подвержена воздействию водной среды, ниже ватерлинии, а часть внешним погодным факторам, выше ватерлинии. Это учитывают многие известные производители, они выпускают серии, в которые входят грунтовки и краски для различных частей судна.

Примером может послужить известная во всём мире датская компания которая более 100 лет специализируется на лакокрасочных материалах именно для судов.

Другие известные на российском рынке компании ЛКМ не такие узкоспециализированные, их материалами ремонтируют не только суда, но и автомобили:

  • Reoflex – российская компания, которая выпускает бюджетные ЛКМ.
  • Body – греческая компания.
  • Mobihel – европейский бренд.
Читайте так же:
Грунтовка юнис грунт универсальный 10л

Вот какая схема покраски алюминиевой лодки с использованием продукции HEMPEL:

  1. Счистить или смыть краску.
  2. Обезжирить корпус лодки с помощью состава на водной основе Yacht Cleaner 9933.
  3. Отшлифовать поверхность губкой Sandmaxter.
  4. Убрать пыль и провести повторное обезжиривание Yacht Cleaner 9933.
  5. Замаскировать все шероховатости эпоксидной шпаклевкой Ероху Filler.
  6. Нанести эпоксидный двухкомпонентный грунт Light Primer 4555: 2 слоя выше ватерлинии, 6 слоев ниже ватерлинии. Между слоями необходимо выдержать интервал по инструкции.
  7. Просушить.
  8. Покрасить Mille Alu – самополирующейся необрастаемой краской.

Народная примета: Если во время дождя появляются радуги—к дождю в течение нескольких дней!

Как я предыдущем обзоре уже писал, занимаюсь восстановлением недавно приобретенной лодки "Южанка" на данный момент стоит задача подготовить корпус к покраске, а для этого нужно как минимум удалить предыдущие 100500 слоев краски. Сегодня приобрел две, ранее не испробованные смывки краски брендов "ABRO" и "BODY".
Специально выделил на днище лодки два примерно одинаковых участка и нанес на них составы.

Сам способ нанесения отличается. "ABRO" — спрей, и при нанесении ложится на поверхность густой полупрозрачной пеной, что помогает контролировать качество нанесения. BODY700 — прозрачный лак, размазывается по поверхности кисточкой и практически на ней не заметен, что в итоге приводит к появлению не покрытых составом участков.

Нанеся составы на отведенные им участки замотал обрабатываемую поверхность стрейчем, что бы смывки не так быстро испарялись.

Оставил составы в покое на двадцать минут, после чего вооружившись шпателем приступил к очистке обработанных участков.
Оба состава отработали "на ура" — шпателем снимались все слои краски включая заводскую грунтовку, с которой вчерашние смывки справиться не могли.

На участке обработанном смывкой BODY 700 осталось несколько пятен краски, на которые видимо не попал состав.

Но это, скорее, не минус смывки, а у кого-то не оттуда растут руки.
Вывод, оба состава хороши и решать, какой из них использовать стоит на основании таких факторов, как удобство нанесения и цена. Тут уж каждому своё. Я скорее всего, на открытых ровных участках лодки буду использовать BODY-700, а при очистке кокпита, с его множеством изгибов — ABRO, ибо с баллончика удобнее распылять.
P.S. Ели кого-то заинтересует ход работ по восстановлению "Южанки" — подробно описываю в личном блоге.

Смотрите также

Метки: южанка, смывка краски, тюнинг, моторная лодка, своими руками

Комментарии 68

"Престиж" поищи. Тоже самое что и БОДИ, но гораздо дешевле. После нанесения смывки пескоструем, самым дешевым или самодельным, проще и легче чем женой болгарина. 🙂

Пескоструем с мелкой фракцией, блистать все будет. Да и дешевле выйдет, плюс не нужно шкурить для новой краски. Результат тебя порадует

docker s5 попробуй, шикарная смывка.

Желтый грунт — это да, ВЛ-02 оторофосфатный двухкомпонентный грунт по АМГ… Наносить его можно и кистью и валиком и краскопультом. Главное спокойная внешняя среда (отсутствие дождя, ветра, и не под прямыми лучами солнца) на момент нанесения. а через 2 часа после нанесения ему уже пофигу )
Но, желательно иметь под рукой итоговую краску.
Удачи!

В инструкции вроде про 14 дней до покраски говорится. В любом случае, после вл02 ещё слой базовой краски будет

)) Не суть важно! Главное что-б краска уже была под рукой — как показывает практика, потом то за краской ехать не когда, но "жена за ёлочкой послала", то ещё какая нить фигня, а потом начинаешь за голову хвататься и метаться из стороны в сторону…
Для инфо: себе собираюсь (ну это точно на следующий год) после грунта взять и всё задуть в Раптор., то что над поверхностью — приятная шершавость и не подскользнешся, а то что под водой… — будет работать как шкура кита — она тоже очень шершавая, а в воде скользит как в масле. Но! — моя ИМХО — не паноцея, как инструкцию к действию не принимать! 🙂
Всем сухопутным и водомерным Добра!

Без кархера трудно, будет.

Есть керхер, мощный.

Замачивай и здувай ни грунтовку ни клёпки не попортишь, и скорость.
Я ещё боди с нашей смывкой на парафине мешал попалам, смывает тоже хорошо, и экономия.

Есть керхер, мощный.

Для керхера есть пескоструйная насадка, работает не плохо. После смывки и подчистит и остатки гадости смоет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector