88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать форму для бетонного забора своими руками

Как сделать форму для бетонного забора своими руками?

внешний вид

Подбирая ограждение для своего дачного участка, дома или коттеджа, многие стараются идти в ногу со временем. В последние годы заборы из бетона пользуются большой популярностью. И это уже не громоздкие серые плиты с ровными линиями и очертаниями, благодаря технологиям можно изготавливать секции различных цветов, форм и размеров.

Стоит отметить преимущества такого ограждения:

  • надежно защищает территорию от вторжения посторонних людей;
  • имеет приемлемую цену;
  • привлекательный внешний вид;
  • большой срок эксплуатации;
  • не требует дополнительного ухода.

Какие бывают формы, зачем они нужны?

Чтобы сделать секции для бетонного забора, требуются специальные формы. Причем они делятся на несколько видов, благодаря им изделия выгодно отличаются друг от друга:

  • Для изготовления пролетов, которые имеют четкие ровные линии и правильные геометрические очертания, используют полиуретановые и формы из прочного пластика.
  • Создать фактурную основу, рельефы и выпуклости позволяют формы из стеклопластика или поливинилхлорида (ПВХ).

При этом стоит отметить, что прочность ограждения будет зависеть от качества формы, в которой оно было изготовлено, и смеси нужной консистенции.

Виды форм, их преимущества и отличия

Из полиуретана

полиуретановый вариант

Не так давно на строительном рынке появились двусторонние формы из полиуретана. Они обладают большой прочностью, благодаря жесткости имеют большой срок эксплуатации (выдерживают до 100 циклов закладки бетонных смесей). Благодаря им забор имеет красивый внешний вид с двух сторон.

Такие формы обеспечивают практически любой рисунок и рельеф. Часто секции, выполненные в них, имеют вид декоративного камня, который прекрасно сочетается с металлом, пластиком и другими материалами.

При этом присутствуют недостатки, на которые нельзя закрывать глаза:

  • высокая стоимость самого материала;
  • часто происходят сколы, из-за которых рисунок ограды получается с заметными дефектами;
  • изделие плохо достается из подобных форм, поэтому присутствует большой процент брака.

Создавать секции забора в таких формах достаточно просто. Для этого в них заливают специальный раствор фибробетона и вертикально устанавливают на вибростол. Спустя 12 часов изделие полностью застывает.

Из ПВХ

Пожалуй, самые широко применяемые формы. Это обусловлено их невысокой стоимостью. Кроме того, имеется ряд преимуществ:

  • большой ассортимент;
  • практически нет брака;
  • высокое качество готового изделия;
  • долговечны (позволяют выполнить 100 заливок);
  • пожаростойкость.

вариант из ПВХ

Готовый пролет должен сохнуть не меньше суток (при этом желательно использовать сушильную камеру). Для того чтобы не прерывать процесс изготовления, понадобится достаточно большое количество форм. Обязательное условие – форма должна иметь ручки, чтобы было удобно переносить ее с вибростола на полку для сушки.

Благодаря им можно получить плиты различной формы, структуры и цвета. Есть возможность декорирования под гранит или мрамор.

Из стеклопластика

вариант из стеклопластика

Они подойдут для тех, кто готов заняться покраской секции после ее производства и монтажа. В процессе создания плиты менять ее цвет технически невозможно, так как при добавлении в смесь красителя нарушается прочность изделия. При извлечении ее из формы присутствуют сколы и различные дефекты.

Такие формы имеют толщину не менее 8 мм, по всему периметру обрамлены металлической оправой, к которой приварены ручки. Они предназначены для удобной переноски. Плиты можно изготавливать как методом быстрого выброса, так и с помощью сушки в течение суток. Второй метод, как правило, не используют. Он считается нерентабельным.

Из АБС-пластика

На предприятиях, занимающихся изготовлением бетонных заборов, в основном используют именно такие формы. Они обладают рядом достоинств, которые отличают их от других вариантов:

  • высокая прочность готовых изделий;
  • большой период эксплуатации (200 процессов заливки);
  • долговечны, так как изготовлены из химически стойкого пластика;
  • гибкость формы позволяет легко извлекать изделие;
  • в собранном виде имеют компактные размеры;
  • не требуют дополнительной обработки перед заливкой бетонной смеси.

результат работ

Что выбрать?

  • Формы для изготовления бетонных панелей из АБС-пластика и ПВХ выгодны по цене, но извлечение готового изделия возможно только после полного застывания и высыхания смеси. Поэтому они будут удобны только при наличии нужного количества подобных форм. При работе с АБС-пластиком не требуется вибростол и специальная комната для сушки, его не нужно покрывать смазкой.
  • Формы из стеклопластика очень прочные, абсолютно не боятся ультрафиолетовых лучей. Еще не застывшее изделие помещают на поверхность железного поддона и оставляют застывать.
  • Формы из полиуретана не так давно появились на отечественном рынке, поэтому не пользуются большой популярностью. Отталкивающий фактор – высокая цена.

Многие задаются вопросом, можно ли изготовить такие формы своими руками. Ответ очевиден – нет. Для создания подобных изделий требуется:

  • особый материал;
  • специальное оборудование;
  • огромный багаж знаний;
  • химические реактивы, работа с которыми небезопасна.

ограждения на дачеКак установить столбы для забора из бетона — смотрите в этой статье.

О том, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, читайте здесь.

Технология изготовления бетонных секций

Существует несколько технологий, которыми пользуются специалисты для изготовления декоративных бетонных пролетов для заборов. Самый популярный – это метод быстрого выброса. Он позволяет произвести около 20 секций в день.

Суть метода заключается в следующем:

  1. Форму необходимо установить на вибростол, пропитать смазкой, загрузить готовую бетонную смесь, включить вибрацию.
  2. Когда раствор заполнит форму больше чем наполовину, изделие армируют плоским каркасом из стальной проволоки.
  3. Добавляют раствор до основания, при этом не выключая вибростол. Плиту выравнивают шпателем, лишнее убирают.
  4. Когда тыльная сторона приобретает гладкую поверхность, извлекают изделие. Форму с помощью специальных ручек переносят на железный поддон для просушки, ставят вертикально набок, хлопком переворачивают изделие. При этом ее уже можно использовать для изготовления следующей плиты.
Читайте так же:
Калькулятор цементного раствора м100

Процесс работ можно наглядно посмотреть на следующем видео:

Чтобы процесс был непрерывным, нужно позаботиться о стеллажах, на которых будут просыхать готовые изделия. Лучше это делать в специальной комнате, в которой создан определенный температурный режим, уровень влаги соответствует нормам, нет сквозняков.

процесс работ

Еще один нюанс, который следует учесть – готовые изделия будут обладать только природным цветом (серым), красители в данном случае не подойдут. Специалистами было доказано, что добавление цветных пигментов негативно сказывается на процессе бетонирования и затвердевания готового изделия. В конечном итоге может получиться плита со сколами и прочими дефектами. Это может отразиться на прочности всего забора, а также повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Но ситуацию можно исправить. Для этого достаточно произвести покраску после монтажа всей конструкции.

Чтобы изначально получить цветные секции, можно воспользоваться еще одним методом. Он не очень распространен, так как требует много времени на изготовление и застывание плит. Заключается технология в следующем:

  1. Нужные формы заполняют бетонным раствором, выравнивают, убирают излишки с помощью шпателя.
  2. Оставляют на 24 часа до полного застывания, при этом форму нельзя передвигать.
  3. Готовое изделие аккуратно извлекают из формы.

С появлением метода быстрого выброса такую технологию применяют все реже. Она считается нерентабельной и подходит только для создания секций в домашних условиях, когда вы располагаете большим количеством времени и монтаж забора может подождать.

Создание секций лучше доверить профессионалам и приобрести уже готовую продукцию. В этом случае вы будете уверены в качестве, надежности и долговечности конструкции.

Что такое заливка декоративного камня и как ее произвести?

Декоративный камень для отделки фасада и интерьера — очень модный и ходовой способ облицовки. Многие выбирают готовые решения и не стеснены в средствах, поэтому могут себе позволить не только приобретение искусственных декоративных элементов, но и камня натурального происхождения.

Чтобы сделать красивую, долговечную облицовку со стеснённым бюджетом, возможно отлить плитки самостоятельно. Для этого потребуется умение смешать раствор, необходимые компоненты, формы и детальная инструкция.

Алгоритм изготовления и технология процедуры

Нужно подготовить следующий набор материалов, инструментов и подручных приспособлений:

  1. Формы из силикона, пластика или композита — готовые или самостоятельно изготовленные.
  2. Гипс, цемент и песок речной, акриловые смолы, другие связующие элементы, наполнители, пластификаторы в зависимости от вида и типа декоративного камня.
  3. Шуруповёрт или дрель с винтовой насадкой (миксер строительный).
  4. Весы, рассчитанные на сыпучие материалы, с возможностью взвешивания нескольких килограммов.
  5. Ведро или другие ёмкости для замешивания раствора и жидкости.
  6. Шпатели — узкий и широкий, лучше всего подойдут с рабочей поверхностью 10 и 40 см.
  7. Ковш или черпак для сыпучих материалов и жидкости.
  8. Чистая вода.
  9. Пульверизатор или краскопульт.
  10. Мыло хозяйственное.
  11. Ёмкость с мерной шкалой для сыпучих и для жидких веществ.

Выбор форм зависит от количества нужных элементов декоративного камня. Силиконовые готовые или самодельные изделия не отличаются такой высокой прочностью, как полиуретановые. Сделать много блоков лучше в одной форме, чтобы обеспечить сходство всех элементов.

Проще поддаются чистке резиновые ёмкости, поэтому лучше применять их при работе с разными растворами для декоративного камня. Ширина не должна превышать 25–30 см в диаметре, поскольку гипсовые смеси в широких ёмкостях будут быстро высыхать по поверхности, что затруднит процесс.

Выбор материала

Заливка возможна из разных компонентов в зависимости от нужного вида и технических характеристик декоративного каменного покрытия. Чаще всего в домашних условиях создаются гипсовые, цементно-песчаные и акриловые элементы. Другие типы искусственного камня, например, керамогранит или гибкий камень, в кустарных условиях с достойными качеством и свойствами сделать не получится.

Для создания гипсовых декоративных каменных плиток может подойти любая марка этого материала. Главное – подобрать состав так, чтобы качества заготовок соответствовали сфере эксплуатации облицовки и условиям.

Подбирается гипс в соответствии с нанесённой на упаковку маркировкой. Число указывает твёрдость готового изделия. Чем оно выше – тем плитка получится прочнее. Продукция с маркировкой Г16 стоит существенно выше, чем аналог Г6, поскольку плитку из первого материала сломать будет намного сложнее, чем аналогичную из Г6.

Перед работой требуется подготовить рабочее место. Инструменты, материалы нужно разложить в удобном порядке, чтобы ко всем был удобный доступ.

  1. Готовится раствор воды и хозяйственного мыла для смазывания поверхности трафаретов и более лёгкого извлечения готовых плиток.
  2. Смачивание выполняется пульверизатором или краскопультом.
  3. Выставляется по уровню поверхность, на которую для застывания после заливки помещаются формы. Это обеспечит ровную поверхность для крепления на стены.
Читайте так же:
Глиноземистый цемент isidac 40

В зависимости от используемой марки материала и воды пропорции могут отличаться. Лучше поинтересоваться в точке продажи стройматериала об особенностях и способе смешивания компонентов. Некоторые смеси разводятся с водой в соотношении 1:1.

В зависимости от жёсткости воды также может изменяться пропорция.

Чтобы плотность раствора не изменялась, необходимо придерживаться найденного соотношения. Для этого нужно делать пометки на бумаге, заводить примерно 70% от порции с последующим добором до полного объёма.

  1. Дрелью или шуруповёртом с миксерной насадкой делается замес до однородной консистенции. Добавлять нужно порционно, чтобы размешивалась смесь равномерно, без комков. Длительность замеса должна быть короткой.
  2. Как только раствор наберёт нужную густоту, приступают к самой заливке. Заливается смесь в форму из ведра, причём верхний слой разравнивается широким шпателем (40 см).

Надавливать слишком сильно на инструмент при разглаживании не стоит, поскольку в результате испарения жидкости поверхность гипсовых элементов слегка прогнётся внутрь. Поэтому повторное выравнивание тыльной стороны элементов производится примерно через 1–2 минуты.

Расформовка, т. е. отделение плиток от макета, выполняется примерно через треть часа. Тогда гипс достаточно затвердеет, чтобы его можно было достать и отправить на просушку.

Рекомендуем посмотреть видео о создании декоративных каменей из гипса:

Цемент

Для заливки этих каменных плиток потребуется следующий набор материалов:

  • Цемент или портландцемент марки не ниже М400. Для создания цветного материала потребуется портландцемент, но его цена выше серого аналога.
  • Песок речной — тщательно очищенный, промытый, мелкой фракции, без сторонних включений.
  • Вода чистая.
  • Красящие пигменты.
  • Сетка армирующая.
  • Состав для разделения заливочной формы и готового камня.
  • Емкости для жидкости и раствора.
  • Формы для заливки.

Инструкция по изготовлению декоративного камня из цементно-песчаной смеси:

  1. Из воды, песка и цемента в пропорции 1:1:3 готовится раствор. Максимально допустимый процент содержания красящего пигмента не должен превышать 3% общего объёма, но для получения нужного оттенка делается несколько экспериментальных заготовок. Пигмент вносится сначала в воду и разводится полностью, а потом вносятся сыпучие материалы порционно.
  2. Разделительный состав наносится на контактирующую с раствором часть формы.
  3. Примерно на 50% толщины будущей плитки выкладывается рабочий раствор в каждую ячейку формы, а затем покрывается армирующей сеткой. Перед этой операцией требуется разровнять поверхность состава.
  4. Чтобы с поверхностью плитка схватывалась лучше, после 20-30 минут выдерживания залитых форм гвоздём или толстой проволокой делают на тыльной части элементов неглубокие бороздки.
  5. В форме декоративные каменные плитки должны находиться не менее полусуток. А после извлечения просушиваться ещё примерно 14 часов.
Акриловый материал

В составе акрилового материала широко применяется мраморная или гранитная крошка. Это обеспечивает плиткам необходимую прочность, декоративность внешнего слоя. Вспомогательные компоненты придают окраску, обеспечивают внутреннюю текстуру.

Инструкция по изготовлению декоративного камня из акрила:

  1. Все компоненты, которые будут составлять основу смеси, сортируются по крупности, чтобы распределение по толщине камня было равномерным.
  2. Разогревается акрил, вносится в сыпучую смесь. Этот материал служит связующим веществом.
  3. Полученная вязкая масса формируется в нужные элементы.

Получить каменные блоки из акрилового состава можно экструзионным или литьевым способом.

У литых блоков застывание происходит равномерно — это обеспечивает отсутствие внутренних напряжений, а материал позволяет применять более универсально.

Экструзионное формирование

Применяется специальная форма с отверстием заданной толщины и ширины отверстие. Полимерная смесь «протягивается» через него, прижимается валиками, что даёт на выходе сплошную ленту постоянной толщины и габаритов. Этим способом создают заготовки с неправильной геометрией (угловых элементов), больших плит. Чтобы в материале не образовывалось комков, необходимо постоянно поддерживать заданную высокую температуру смеси.

Литьевое

При литьевом способе создания акриловых декоративных камней процесс усложняется «расслаиванием» материала. Чтобы залить форму, не всегда получается сделать это за один раз, особенно если высота плиты более 2 см. Акриловая смола смешивается с красящими пигментами и неорганическим наполнителем. Чтобы разогревать смолы до нужной температуры, нужно пользоваться специальными печами.

Чтобы форма плиток была ровной, без изъянов, готовые залитые акриловой смесью формы накрываются небольшим прессом. Слабые места формы продавливаться таким весом не должны.

Материал шлифуется, обрезается только после полного затвердения структуры акрилового камня.

Как сделать форму?

Заливочная форма изготавливается так:

  1. Подбирается образец. Это может быть готовая каменная декоративная плитка разных производителей из коллекции или другая произвольная рельефная форма.
  2. Готовится опалубка. Для цементно-песчаных смесей — деревянная с проложенной бумажной коробкой внутри, фанерным или деревянным ящиком. Главное, чтобы стенки выдержали давление раствора.
  3. Стенки опалубки и сами образцы покрываются солидолом (для цементных растворов) или силиконом.
  4. Все образцы с небольшим шагом (примерно 1–2 см) выкладываются вверх выпуклостью.
  5. Заливают композитом, силиконом или другим формовочным составом. Как только смесь застывает, её извлекают с опалубки и ещё выдерживают 2–3 недели.
Силиконовые

Для создания формы из силикона можно воспользоваться куском ДСП, который должен быть по размеру, как сама форма. Затем выполняются такие действия:

  1. выбирается элемент (желательно несколько одинаковой или разной текстуры);
  2. приклеиваются лицевой частью кверху на лист ДСП, выставляются края опалубки из кусков ДСП высотой примерно 5–7 см по периметру листа;
  3. замешивается тесто из силиконовых компонентов или пластилина для большей герметизации формы;
  4. заполняется форма силиконом из туб, оставляется примерно на 3 часа;
  5. извлекается застывшая заготовка, очищается от лишнего.
Читайте так же:
Как расчитать раствор цемента

Рекомендуем посмотреть видео об изготовлении формы из силикона для декоративного камня:

Из компаунда

Для создания матрицы из компаунда нужно приготовить кусок ДСП размером примерно 0,5х0,5 м или другим, который соответствует количеству расположенных заготовок с шагом примерно 1-1,5 см друг от друга. Для опалубки, которая послужит границами компаунда, подойдут бруски с сечением 2х2 см или небольшие полоски ДСП по периметру матрицы.

Если применяется обычная древесина, необходимо её покрытие солидолом или другим жирным составом для лучшего отделения вещества формы после его затвердевания. Для формовочных элементов могут подойти уже готовые плитки или покупная форма.

Поскольку прочность полиуретана выше, чем силикона, то при использовании последнего нужно форму делать слегка толще, чтобы заливаемые заготовки не прорывали основу.

При изготовлении макета нужно хорошо герметизировать стыки реек с ДСП основой, чтобы компаунд не вытекал. Для герметизации подойдёт обычный силикон, который наносится на внешнюю сторону рейки перед её прикручиванием к плоскости.

Стандартный комплект для заготовки содержит:

  • смазку;
  • катализатор;
  • компаунд силиконовый.

Для формирования качественной заготовки выбираются целые мастер-формы с ровной плотной поверхностью без изъянов или дырочек. Требуется надёжное крепление, поскольку заливаемый компаунд может сдвинуть с места объекты, что испортит заготовку. Тыльная сторона также должна надёжно крепиться к основанию, чтобы состав не затекал под изделия. Для этого её края промазываются обычным герметиком, излишки которого удаляются.

Силикон должен хорошо просохнуть, затем смазкой с интервалом примерно 1–2 минуты дважды смазывается вся поверхность мастер-форм, бортов и плоскости ДСП, которая будет соприкасаться с компаундом.

Смазка просушивается, а заготовка выставляется на поверхность, выверенную уровнем. Чтобы состав компаунда был равномерным, без твёрдого осадка, перед заливкой он хорошо вымешивается.

Для этого используется палочка из дерева или обычный штапик для деревянных оконных рам. Внесением небольшого количества отвердителя и повторного перемешивания достигается нужная консистенция состава. Тонкой струйкой по всем углублениям разливается приготовленный раствор в полости заготовок. Извлекается форма после полного затвердения компаунда.

Как правильно сушить?

Если заготовки из гипса, то для их просушки рекомендуется выдерживать температуру примерно 30–40 °C. При этом необходимо обеспечивать постоянную вентиляцию для отвода испарившейся влаги. Можно сушить в специальной камере или на открытом пространстве. Для создания вентиляционного шкафа нужно использовать закрытую камеру с вытяжным вентилятором и отводной гофрой, тепловентилятор, устанавливаемой под рядами перфорированных сквозных полок.

Как красить?

Для покраски потребуется сначала подготовить поверхность заготовки. Для этого она шлифуется наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Потом покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения, высушивается. Подходят красящие составы на водной основе на базе силикатов, акрилов или силиконов в качестве красящих пигментов. Могут использоваться такие вещества:

  • глазурь;
  • водорастворимый лак;
  • пропитка для бетона;
  • водоэмульсионные краски.
  1. На просушенную, подготовленную и прогрунтованную поверхность наносится красящий состав.
  2. Если с поверхности старую краску или отделку не сняли, то новый слой может быстро осыпаться или растрескаться.
  3. Для наиболее стойкого результата подходят материалы для наружных работ с высокой водостойкостью.
  4. Отвердители и лаки улучшают визуальный эффект готовых плиток декоративного камня.

Изготовить декоративный камень просто даже при условии создания собственных форм для отлива. Необходимо следовать инструкции, обеспечивать максимальную герметичность. Готовые изделия должны хорошо просушиться в вентиляционных обогревательных шкафах или в условиях открытой местности. Для финишной отделки могут применяться разные краски для наружных работ. Дополнительная плёнка из водорастворимого лака обеспечит безупречный вид и надёжную защиту от влаги.

Как сделать фундамент из блоков фбс

Большим минусом при сооружении бетонных фундаментов по традиционным технологиям (ленточный фундамент, УШП) является то, что после заливки им необходимо время для набора прочности. Для быстрого возведения таких конструкций существует технология сборного фундамента. Такой фундамент собирается из железобетонных ФБС блоков, которые укладываются в основание дома по принципу конструктора, скрепляясь обычным цементным раствором. В этой статье мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу фундамента из блоков ФБС, а также разберем все плюсы и минусы данной технологии.

Что такое блоки ФБС

ФБС – фундаментный блок сплошной – недорогой и надёжный материал, созданный для возведения стен и оснований зданий. Такие конструкции изготавливаются в заводских условиях из армированного железобетона, что позволяет им отлично переносить самые высокие нагрузки.

Фундамент из блоков фбс

Все ФБС имеют форму параллелепипеда, а в торцевых частях имеют небольшие формовки, которые при монтаже заполняются бетонной смесью для лучшего соединения между собой. Основание из ФБС часто применяют в строениях с подвалом, так как заливка стен подвала из монолитного бетона потребовала бы привлечения квалифицированных рабочих, строительства опалубки, траты средств на покупку бетона. Напротив, для монтажа сборного фундамента требуется привлечение крана или погрузчика и пары рабочих, которые согласно схеме произведут раскладку блоков. Часто такая работа занимает всего один день.

Читайте так же:
Гидроизоляция цемент песок битумная мастика

Стоимость ФБС колеблется от 1000 рублей до 10000, в зависимости от марки бетона, размера и типа блоков, способа их изготовления и самой компании-производителя.

Размеры ФБС конструкций для фундамента стандартизированы. Такой подход позволяет произвести набор блоков под необходимую раскладку фундамента без необходимости подрезок (что является очень трудоемкой процедурой).

Сортамент самых популярных блоков ФБС представлен в таблице:

Сортамент ФБС блоков

Помимо этого, существует дополнительно две разновидности ФБС:

  1. ФБВ – блоки с полостями для перемычек и коммуникаций;
  2. ФБП – блоки с полостями, пустыми снизу.

Для сравнения стоимости фундамента из блоков и монолитной ленты можно использовать онлайн калькулятор.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента из блоков ФБС

Теперь поговорим о том, как сделать основание из блоков ФБС. Дальнейшая инструкция даст понимание процесса и поможет грамотно спланировать весь процесс.

Шаг 1 – создание проекта и земляные работы

Перед началом работ необходимо создать проект будущего фундамента. Его сложность будет зависеть от проекта дома, который будет на данном основании находиться. План включает в себя порядную раскладку фундаментных блоков, на которой показаны все глубины, размеры блоков, разрезы и места примыканий. Рабочим для правильного монтажа такого фундамента останется лишь следовать плану, монтируя блоки один за другим в правильной последовательности.

Для домов с простой конфигурацией без эркеров и дополнительных пристроек составить раскладку фундаментных блоков можно самостоятельно, опираясь на существующий сортамент блоков выбранного производителя.

Схема раскладки ФБС блоков

После создания проекта будущего фундамента, делается его разметка на земле с привязкой к текущей планировке местности. Как правило, если в будущем доме планируется подвал, то экскаватором выкапывается котлован необходимой глубины и на его дне проводится разметка. Если же подвал не предусмотрен проектом, то разметку производят на поверхности земли, вбивая колышки и натягивая шнур, очерчивая контуры будущего фундамента. По этим контурам вырывается траншея необходимой глубины.

Основание под будущий фундамент должно быть выравнено и расчищено. Для защиты от морозных пучений, основание должно лежать ниже глубины промерзания грунта, что для средней полосы России равно примерно 1,8-2 метра.

Шаг 2 – монтаж подушки под ФБС блоки или заливка бетонной плиты

При монтаже подушки для ФБС фундамента есть два подхода – укладка блоков на песчаную подушку, используя стартовые ФЛ плиты, либо укладка блоков на предварительно залитое бетонное основание.

В первом случае в качестве основания используются специальные плиты, которые имеют трапецевидную форму и сами чуть шире ФБС. Плиты укладывают на заранее подготовленную и утрамбованную песчаную подушку толщиной 30-40 сантиметров.

Укладка ФЛ блоков

Это быстрый и простой способ подготовки основания, однако на данном этапе важно точно по уровню заложить основу для будущего фундамента, поэтому к формовке и трамбованию песчаной подушки необходимо подойти особо внимательно.

Второй подход состоит в том, что вместо стартовых плит заводского производства используется армированное бетонное основание, залитое в опалубку на месте. Такой способ достаточно трудоемок и долог по времени, но часто позволяет сэкономить.

Для подготовки такого основания также создается песчано-гравийная подушка, на которой монтируется опалубка. В опалубку монтируется арматура и вся конструкция заливается бетоном, вибрируется и выравнивается по уровню.

Бетонная подушка под ФБС блоки

Бетонная подушка или блоки будут подошвой, на которую будут устанавливаться ФБС. Ширина бетонной подушки при этом должна быть несколько шире самих блоков. Толщина бетонного слоя должна быть примерно равна 20-30 сантиметрам в зависимости от нагрузки, которую будет создавать будущее строение.

Шаг 3 — монтаж блоков ФБС

Заключительный этап монтажа сборного фундамента из ФБС — их раскладка в соответствии со схемой укладки. Для проведения работ необходима техника, которая будет поднимать и опускать блоки. Обычно для этого привлекают автокран.

Для соединения блоков между собой достаточно раствора М100. На монтаж одного блока в среднем нужно 15-20 литров такого раствора. Для этого можно заказать миксер с бетоном, либо замешивать раствор самостоятельно, используя электрическую бетономешалку.

Монтаж блоков начинают с углов здания, выдерживая их прямолинейность. После монтажа углов заполняют пространство оставшимися блоками согласно схеме. При укладке необходимо постоянно проверить горизонтальность и вертикальность фундамента: смещение от горизонтали не может превышать два, от вертикали – три градуса.

Метод установки фундаментных блоков схож с классической кирпичной кладкой. Важно так же учесть важность правильной перевязки в углах строения и в местах стыковки с внутренними перегородками.

Укладка блоков ФБС

Шаг 4 — гидроизоляция фундамента, дренаж, обратная засыпка

Для защиты основания от разрушения вследствие воздействия на него грунтовых вод, а также затопления цоколя здания, производится внешняя гидроизоляция. Среди материалов наиболее хороши обмазочная мастика и наплавляемая гидроизоляция. Эти материалы дешевы и показывают себя в эксплуатации с лучшей стороны. Важнейшим условием при гидроизоляции является непрерывность слоя, то есть на внешней поверхности фундамента не должно быть необработанных мест.

Гидроизоляция фундамента из ФБС блоков

При высоком уровне грунтовых вод, либо при повышении этого уровня в сезон паводков, для защиты подвала здания от подтоплений стремятся отвести все воды от фундамента. Это достигается при помощи монтажа дренажной системы вокруг здания. Для этого с внешней стороны на уровне подошвы на небольшом расстоянии укладываются дренажные трубы, которые соединяется по периметру и отводят грунтовые воды в дренажный колодец. При этом важно соблюдать правильный уклон труб, чтобы воды уходила самотеком без использования насосов.

Читайте так же:
Если цемент отваливается от стены

После окончания всех шагов производят обратную засыпку фундамента. Для этого часть грунта после рытья котлована оставляют на участке для последующего использования. Фундамент с внешней стороны засыпают до уровня земли и трамбуют.

Плюсы и минусы фундамента из блоков ФБС

У сборного фундамента есть множество неоспоримых плюсов:

  • Скорость возведения. Железобетонные блоки позволяют возвести основание дома за одну рабочую смену, а после высыхания раствора производить монтаж перекрытий и возведение стен дома.
  • Прочность. Хоть фундаменты из блоков ФБС уступают по прочности монолитным железобетонным, но при этом они позволяют выдерживать значительные нагрузки от тяжелых строений.
  • Возможность использования б/у ФБС Для дачных домов, либо для строений с невысокой нагрузкой часто используют бывшие в употреблении блоки, демонтированные с других фундаментов. Такие блоки, как правило, не теряют свою прочность и геометрию, но стоят при этом гораздо дешевле.
  • Простота монтажа. При наличии грамотного проекта монтаж сборного ленточного фундамента не представляется сложной задачей даже для начинающих строителей.

Сборный фундамент

Для создания фундамента из ФБС не придётся делать опалубку, а высокая гибкость и прочность позволят строению прослужить максимально долго. При помощи небольшого крана получится очень быстро и легко расположить все блоки, так как они имеют удобные Одним из недостатков применения ФБС – необходимость применения спецтехники для подъема и укладки блоков. В остальном же, использование такого типа фундамента не требует глубоких знаний в строительстве фундаментов и позволяет производить работы своими руками.

Как своими руками сделать форму под бетонные блоки?

Рисунки 1-3. Изготовление бетонных блоков

Здравствуйте! Владельцы загородных участков, решившие самостоятельно возвести дом, часто интересуются тем, как сделать бетонные блоки своими руками. Их выбор в пользу этого строительного материала легко понять. Хотя изготовить нужное для строительства количество блоков сложно, но в материальном отношении самодеятельные строители оказываются в существенном выигрыше. Нужно сказать, что возведение стен дома блоками будет вестись заметно быстрее, так как они значительно больше кирпича по размерам.

Определить габариты блоков вы можете сами, однако слишком большие изделия вам будет трудно выкладывать. А стройматериал размерами с кирпич самостоятельно производить нецелесообразно. Оптимальные размеры изделия показаны на рис. 1. Из этой же схемы видно, как устроена самая простая форма для его отливки. Короб собирается из стали толщиной в 2,5-3 мм. У него нет дна. При заливке форма ставится на ровную поверхность и наполняется раствором. Чтобы бетонный блок был без полостей, снижающих его прочность, раствор утрамбовывается специальным приспособлением. После уплотнения форму можно поднимать и устанавливать рядом для изготовления следующего блока.

Нужно сказать, что полнотелое изделие будет немало весить, поэтому лучше сделать его пустотным. Такой блок будет и менее тяжелым, и более теплым (рис. 2). Чтобы его изготовить, форму нужно оборудовать пустотниками, сделанными из заглушенных с обоих торцов труб. Между трубами в верхней части привариваются вертикальные пластины. Таким же образом пустотники соединяются и с торцами формы. Чтобы облегчить снятие формы после изготовления блока, швы на торцах труб нужно обработать, несколько закруглив их. Уплотнить изделия в форме с пустотниками с помощью ручной трамбовки уже не получится. Сделать блок прочнее можно с помощью крышки-прижима и перфоратора, который после включения в режиме отбойного молотка следует упереть в нее. Крышка должна свободно входить в форму. Чтобы она не проваливалась, по ее краям привариваются уголки-ограничители.

Более производительное устройство для отливки блоков получается, если к нему присоединить электродвигатель (рис. 3).

В этом качестве можно даже использовать двигатель от стиральной машинки. Мотор крепится к уголкам, приваренным на одной из внешних стенок формы. Чтобы он работал как вибратор, на валу нужно закрепить эксцентрик. После включения двигателя он вызовет вибрирование всей конструкции. При заливке блока форму лучше поставить на толстую резину вроде транспортерной. В нижней части формы нужно закрепить резиновые амортизаторы. При уплотнении бетон накрывается крышкой-прижимом.

Блоки можно готовить из различных материалов. Для этого подойдут:

  • угольный шлак;
  • керамзит;
  • песчано-гравийная смесь;
  • щебневой отсев;
  • измельченный кирпич и т. п.

Угольный шлак делает блоки заметно легче. Раствор для заливки готовится:

  • из 7 частей шлака;
  • 2 частей крупного керамзитового песка;
  • 2 частей гравия фракции 5-15 мм;
  • 1,5 частей цемента марки М 500.

Содержание воды в смеси может составлять от 1,5 до 3 частей. То, сколько ее добавлять в смесь, зависит от уровня влажности компонентов раствора. В любом случае бетон не должен получиться жидким, иначе после снятия формы блок растечется. Скорее, раствор должен быть рассыпчатым, однако достаточно клейким, т. е. его можно сжать в руке в плотный комок. Добавление в бетон небольшого количества пластификатора улучшает его характеристики прочности, влаго- и морозостойкости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector