88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как надежно укрепить стену снаружи: вторая жизнь вашего дома

Как надежно укрепить стену снаружи: вторая жизнь вашего дома

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, — давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины — это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, — то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.

В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

  • грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае);
  • естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве;
  • ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.

Как бороться

  • выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, — если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, — то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное — это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см;
  • настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной;
  • выполнить армирование. Вязание арматуры — это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах;
  • наконец производим заливку из бетономешалки;
  • после высыхания — готово! Фундамент успешно укреплен;
  • затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, — мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.

Укрепление стен

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Читайте так же:
Механические свойства цементного камня

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Рекомендуем прочитать:
  • очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
  • обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
  • заполнение расщелины раствором;
  • выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/шпаклевка).

Ремонт стен из шлакоблока

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

  • собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206;
Рекомендуем прочитать:
  • армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект;
  • проволока для вязания арматуры;
  • цементно-песчаная смесь;
  • перфоратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • крючок для вязания проволоки;
  • молоток;
  • кусачки;
  • емкость для замесов.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

Рекомендуем прочитать:

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

  1. Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
  2. Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
  3. Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
  4. Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
  5. Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку — с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние — устанавливаем таким же способом.
  6. Сваривание швеллеров.
Читайте так же:
Классы прочности для цемента

Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь — справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».

Самый тяжелый случай — это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

  • усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки — то есть, 30–40 см. И так — по всему периметру нашего нового прохода;
  • завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте;
  • внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

polka

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Читайте так же:
Клинкер для производства цемента что это такое

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

dyubeli

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

dyubeli3

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

dyubeli2

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

master

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Усиление стен тяжами: разновидности и технология выполнения

Кирпич — стройматериал, отличающийся прочностью и надежностью. Но и он с течением времени может подвергаться разрушению. Деформации поддается не только фундаментное сооружение, но и стены частного дома. Требуется своевременно их восстановить. Можно воспользоваться разнообразными способами усиления конструкции, продлевающими срок эксплуатации жилища. Об усилении стен тяжами можно подробнее узнать из этой статьи.

Укрепление стен

Укрепление стен

Причины для укрепления стен

Потребность в усилении капитального строения возникает по нескольким причинам:

  1. После конструктивных ошибок в виде:
    • Нехватки глубины фундаментного сооружения.
    • Неравномерного проседания отдельных частей строения.
    • Любых деформаций, которые возникают в перекрытии.
    • Когда несущая способность здания не соответствует возлагаемым нагрузкам.
  2. В процессе неправильной эксплуатации:
    • Допускается переувлажнение кладочных стен.
    • Проседает основание дома.
  3. Технологические ошибки в процессе возведения стен.

Последние могут по-разному сказываться на долговечности капитального строения. Теряется несущая способность в разной степени воздействия.

Слабая — не более 15 % — вызвана:

  • негативным воздействием существенных порывов ветра;
  • процессом размораживания в несколько циклов;
  • при воздействии огня на поверхность строения с повреждениями глубиной до 5 мм вглубь стен;
  • трещинами наискось и по вертикали, пересекающимися между собой не больше чем в пределах двух порядовок.

Средняя (15- 25%) возникает, когда:

  • кирпичная кладка регулярно выветривается и размораживается;
  • отслаивается облицовка фасада глубиной до 25 %;
  • в процессе воздействия огня повреждается стена глубиной до 20 мм;
  • стена наклоняется и выпучивается в одном этаже не более чем на 1/5 всей ее толщины;
  • по причине нарушения технологии монтажа перемычек и балок под кровлей появляются трещины. Возникает их пересечение;
  • плиты перекрытия смещаются больше чем на 20 мм.

Высокая — больше 50%. Может возникнуть, когда:

  • обрушились стеновые перегородки;
  • поверхность стены подвергалась выветриванию и размораживанию более чем на 40% в отношении ее толщины;
  • после пожара или локального воздействия открытого огня на кладку наблюдается разрушение глубиной больше 60 мм;
  • косые и вертикальные сколы, трещины поднимаются в высоту на 7 порядовок;
  • стены выпучиваются и подвергаются наклону в одном этаже более чем на 1%;
  • стойки смещаются;
  • наблюдается отрыв продольных несущих конструкций от их поперечного аналога;
  • смещение несущих плит более чем на 40 мм.

Важно! Если стена кирпичного сооружения потеряла более 50% прочности, рекомендуется незамедлительно приступать к ее восстановлению. Это разрушенная часть фасада, считающаяся опасной для нахождения людей.

Разновидности методик

Производить усиление кирпичной стены можно по-разному. Все зависит от степени ее разрушения и места размещения дефекта. Но можно выделить общую последовательность выполнения работ:

  1. Произвести ремонт цокольного этажа капитального строения.
  2. Удалить имеющиеся трещины и сколы. Воспользоваться штукатуркой. Выполнить оштукатуривание или ошпаклевывание в зависимости от глубины деформации стены.
  3. Выполнить ремонт и частичное усиление перемычек.
  4. Укрепить отдельные простенки и стойки, которые нуждаются в усилении.
  5. Реализовать пространственную жесткость стеновой кладки.
  6. Разрушенные участки фасада здания локально переложить.
  7. Произвести утепление фасадной части дома.
  8. Заложить или сделать проемы.
  9. Произвести усиление кирпичной кладки методом инъекцирования.
Читайте так же:
Готовые сухие смеси цемент

Если в фасаде появились узенькие трещины толщиной до 5 мм или широкие до 4 см (не наблюдается нарушение целостности кладочной поверхности), рекомендуется произвести:

  • расшивку дефекта;
  • ее качественную промывку водой;
  • зачеканивание торкретбетоном.

Если трещина привела к нарушению кладки, специалисты советуют:

  • расчистить трещину;
  • промыть ее водой;
  • заделать торкретбетоном;
  • по длине дефекта делаются небольшие отверстия;
  • в их полость вводятся специальные инъекторы;
  • под определенным давлением через инъекторы производится ввод специализированного строительного состава.

Произвести усиление стены из силикатного кирпича можно посредством различных методик:

  • реализацией обойм на основе армированных составов;
  • укреплением стальными тяжами;
  • выполнением железобетонных обойм по периметру всего строения;
  • использованием композиционных стройматериалов для обойм;
  • усилением кирпичной кладки стальными обоймами.

В процессе выбора методики усиления рекомендуется брать в учет множество факторов:

  • марку применяемого состава для оштукатуривания стен;
  • процент армирования строения;
  • степень разрушения и состояние кладочной поверхности;
  • схематическое изображение приводимых нагрузок на частное сооружение в целом.

Прочностные характеристики кладки полностью зависят от процента ее армирования посредством хомутов.

Во время внешнего осмотра производится оценка состояния стены:

  • количество трещин;
  • их габариты: глубина и ширина;
  • месторасположение дефектов.

Важно! Качественное восстановление прочностных свойств несущих стен производится посредством их усиления обоймами.

Монтаж армированной обоймы

Удалить образовавшиеся трещины и свести к минимуму риск их последующего появления можно собственноручно. На помощь приходит процесс армирования стен.

  • каркасом на основе металлических прутков;
  • цельными стержнями арматуры;
  • арматурной сеткой;
  • пилястрами из железобетона.

Технологический процесс усиления посредством арматурной сетки:

  • установка стройматериала производится с одной или двух сторон. Сетка фиксируется в месте разрушения с небольшим захватом;
  • изначально выполняются специальные отверстия для ее последующего крепления;
  • надежность фиксации возлагается на сквозные шпильки или анкера, вставляемые в подготовленные отверстия;
  • производится нанесение песчано-цементного раствора. Используется цементный порошок марки не менее М 100;
  • рекомендованная толщина нанесения штукатурки составляет 20-40 мм;
  • приступают к креплению вспомогательных стержней сечением 6 мм. Их устанавливают по высоте углов, опустив крепежные элементы на 0,3 м. Обеспечивается надежность процесса усиления кладки;
  • если предполагается односторонняя методика крепления арматурной сетки, применяются анкера сечением 8 мм. Их монтаж по периметру участка производится с интервалом до 0,8 м;
  • двухсторонняя методика размещения сетки требует применения сквозных анкеров сечением 12 мм. Крепежные изделия фиксируются с интервалом до 1,2 м. Их крепят к металлической сетке. Может применяться метод точечной сварки.

Сооружение железобетонного пояса

Усиление фасада на основе силикатного кирпича требует сооружения железобетонного пояса.

Монтаж пояса

Монтаж пояса из железобетона

К положительным качествам пояса относят:

  • скорость выполнения монтажа;
  • невысокую стоимость реализации укрепления.

К негативным сторонам относится увеличение нагрузки на фундаментное сооружение. В процессе сооружения железобетонной конструкции рекомендуется по всему периметру строения выполнить фиксацию арматурной сетки посредством использования специальных фиксаторов.

Важно! Чтобы достичь максимального усиления кирпичной кладки, нужно выполнить такую оболочку, которая по прочностным параметрам превышала бы свойства самой стены.

Основными параметрами эффективности обоймы считаются:

  • состояние кладочной поверхности;
  • прочность бетона;
  • разновидность и степень нагрузки на перекрытия;
  • процент армирования.

Такая разновидность укрепления определенную часть нагрузки берет на себя, тем самым освобождая кладку.

Отличительные черты композиционной обоймы

Методика отличается эффективностью в виду применения высокопрочных волоконных соединений: стекло- и углеволокна. Наблюдается увеличение прочностных характеристик на:

  • сжатие отвесных сооружений;
  • сдвиг или срез перпендикулярных пересечений.

Технологический процесс выполнения строительных манипуляций:

  • Выполняется оценка степени разрушения конструкции.
  • Производится обработка необходимого участка специальной пропиткой.
  • Создается грунтовой состав для упрочнения покрытия.
  • Монтируют металлический каркас.
  • Производится разборка временных сооружений.

Важно! Времянки удаляются исключительно после набора 50% прочности кладки в сравнении с показателями согласно проектной документации.

  • Выполняется оштукатуривание и окраска фасада.

Как сделать стальную конструкцию

Стальная обойма существенно увеличивает прочность и надежность перестенков.

Стальная конструкция

Стальная конструкция

Предварительно рекомендуется обзавестись:

  • металлическими прутками сечением 12 мм;
  • металлическими поперечинами шириной 60 мм и толщиной 12 мм;
  • профильными уголками.

Технология выполнения работ:

  1. По углам участка усиления монтируют вертикальные уголки на бетонный раствор.
  2. Полосы фиксируются с интервалом 0,5 м.
  3. Увеличение прочностных параметров сооружаемой конструкции достигается путем накладки на уголки металлической сетки армирования.
  4. Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором выполняется шаром в 30 мм. Требуется полностью спрятать сетку во избежание последующей коррозии металла.

Важно! Если предполагается выполнение работ в больших масштабах, лучше предварительно достать растворонасос. Нанесение цемента должно производиться равномерно и приблизительно в одно время.

Какие современные методы используются для улучшения прочности кирпичных стен

Классический вариант укрепления с использованием композитных стройматериалов и инъектирования характеризуется скоростью выполнения работ и эффективностью улучшения качества несущих стен. Сегодня доступны инновационные способы выполнения работ.

Читайте так же:
Горизонтальные силосы для цемента

Суть процесса состоит в том что:

  • в теле фасадной части дома выполняется сверление отверстий;
  • внутрь вводятся специализированные ремонтные вещества на основе эпоксидной смолы, полиуретана или микроцемента;
  • пустоты внутри сооружения заполняются раствором. Снижается риск последующего увеличения размеров трещины и разрушения фасада капитального строения. Увеличиваются прочностные характеристики перестенков. Повышается надежность имеющейся гидроизоляции.

Процесс инъектирования позволяет решить ряд задач:

  • произвести полноценное укрепление кирпичной кладки;
  • выполнить структурное склеивание стройматериала;
  • надежно защитить поверхность фасада капительного строения от опасного влияния капиллярной влаги, которая просачивается внутрь дома.

Технологический процесс усиления композитным сырьем:

  • на обрабатываемую поверхность приклеиваются холсты. Они выполняются в виде ленты или сетки на базе высокопрочного стекловолоконного или углеродного сырья;
  • в качестве клеевого раствора используется состав на основе цемента или эпоксидной смолы.

Усиление кладочной поверхности и ее проемов требует грамотности и точности соблюдения технологии работ. Требуется произвести полноценное укрепление с удалением имеющихся дефектов и абсолютным восстановлением покрытия. Его целостности и прочности.

Важно своевременно приступить к выполнению работ, пока разрушение не перешло в стадию невозврата. Любая разновидность усиления кирпичной кладки хороша по-своему. Она повышает устойчивость капительного строения к нагрузкам и деформации. Защищает сооружение от негативного влияния окружающей среды.

Как усилить кирпичную стену

Кирпичные стены во все времена считались самыми крепкими и надежными. Однако, со временем и они подвергаются разрушениям. Соответственно, их несущая способность уменьшается. Если не предпринять срочных мер и не выполнить усиление стен, рано или поздно на них появятся такие дефекты, как перекосы, выпучивание, трещины и т.д.

Причина таких печальных последствий кроется в применении некачественных материалов (в том числе кирпича или цементного раствора). Естественное старение ускоряет процесс разрушения. Также часто причиной разрушения стен становятся:

  • ошибки при проектировании дома;
  • неверный расчет фундамента;
  • строительство соседних объектов;
  • недовложение стройматериалов (например, связующего);
  • человеческий фактор (некачественное выполнение кладки);
  • форс мажорные обстоятельства.

Усиление кирпичных стен выполняются по разным технологиям. Условно их разделяют на инновационные и традиционные.

Канонический способ укрепления стен из кирпича

К классическим вариантам ремонта разрушающихся кирпичных стен относятся такие технологии:

  • замена (полная или частичная) кирпичной кладки;
  • использование стальных обойм;
  • установка опоясывающих поясов;
  • монтаж разгрузочных балок и пр.

Все традиционные технологии основываются на нарушении эстетики фасадной части здания. Поэтому, когда речь идет реставрации наружной кладки строений, представляющих историческую ценность, такие методы не применяют.

Если же здание не является объектом исторического наследия, или, тем более, проектом предусмотрена его внешняя отделка, тогда традиционные технологии можно и нужно использовать. Однако следует знать, что современные, инновационные технологии восстановления кирпичной кладки все же менее затратны, выполняются быстрее и полностью восстанавливают прочность и целостность кладки.

Инновационные способы укрепления стен

Наиболее эффективным методом укрепления стен является инъектирование. Кроме прочих достоинств, нельзя не отметить универсальность данной технологии. Так, с помощью этого способа успешно выполняются ремонты фундаментов, стен, перекрытий и т.д., построенных из абсолютно любых стройматериалов.

С помощью инъектирования одинаково надежно заделываются трещины в кирпиче и бетоне.

Суть этого метода состоит в том, что в теле разрушающейся строительной конструкции просверливаются отверстия. В них, под давлением, закачиваются особые ремонтные составы. Это могут быть как микроцементы с добавками, так и растворы на полиуретановой или эпоксидной смолах.

В результате инъекционный состав заполняет образовавшиеся в конструкции пустоты. В итоге восстановленная стена перестает разрушаться и приобретает надежную гидроизоляцию. Данный метод используется тогда, когда необходимо быстро и надежно:

  • выполнить общее укрепление кирпичной стены;
  • произвести герметизацию и структурное склеивание стеновых трещин;
  • защитить стены от воздействия капиллярной влаги.

Усиление композитными материалами

С возникновением инновационных материалов появились аналогичные строительные технологии. Не обошли они и укрепление кирпичных стен. Так, сегодня на разрушающуюся конструкции закрепляют холсты, ленты или сетки, сделанные из высокопрочных материалов на основе стекловолокна или углерода. В качестве клея используют эпоксидные или цементные адгезионные материалы.

Композитные полотна с сотни раз легче и в десятки раз прочнее стали.

Признаться, пока в России усиление кирпичных стен композитными материалами только начинается. Хотя на Западе данная технология используется достаточно часто. У нас же так усиливают бетонные конструкции, но все больше компаний активно начинают применять композитные полотна для реставрации кирпичной кладки.

Суть такого способа состоит в том, что композитным материалом необходимо не просто проклеить разрушенный участок, а закольцевать его. Это означает, что при усилении капитальной стены без проемов придется штробить отверстия, в которые протянется углеволокно. Дальше концы композитного материала соединяют на внутренней части стены. Согласитесь, реализовать данную методику не так-то просто. По крайней мере без специального мощного строительного штробореза сделать это сверх сложно.

Еще одним минусом использования угле- или стекловолокон считается их дороговизна. Да и трудоемкость такого метода достаточно велика. Однако для тех, кто собирается раз и на столетие восстановить разрушающуюся кирпичную стену важно другое:

Использование углеволокон в укреплении кирпичной кладки увеличивает предельно-допустимую нагрузку на сжатие стены в 2-2,5 раз в сравнении с той, что требует СНиП.

Есть еще один момент, который, как правило, обычно игнорируется жителями нашего региона, но от которого не застрахован никто и никогда. Речь идет о сейсмоугрозе. Так вот в этом вопросе композитные материалы дадут форы всем остальным методам усиления стен.

Все рассмотренные выше технологии ремонта кирпичных стен давно и успешно применяются в компании «ЭкоСистема». Мы выполнили множество подобных работ как для частных клиентов, так и для крупных организаций. И если вы заметили, что с вашей кирпичной стеной не все в порядке, не откладывайте ее ремонт на потом. Звоните, и мы быстро, надежно и по доступной цене усилим кирпичную стену!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector