88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология укладки клинкерных ступеней

Технология укладки клинкерных ступеней

---- -

Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

Прочность на сжатие

200 циклов при 100% влажности

Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

ступень и подступенок

Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

Существует несколько видов ступеней.

  • Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
  • Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
  • Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
  • Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

Как выполняется укладка клинкерных ступеней

На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

  • Клинкер, готовые угловые элементы
  • Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
  • Шпатель
  • Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
  • Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
  • Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
  • Специальные пластиковые крестики для установки равномерных

Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

Подготовка основания

основа лестничного марша

Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

выравнивание основания

Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

Разметка, примерка

При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

  • Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
  • Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
  • Формируют ровные швы
  • Одинаковая высота ступеней

Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

раскладка и разметка плиток

Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

Укладка

Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

Читайте так же:
Марка кирпича 200 что это

Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

укладка плитки на площадку

Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

Схема и рекомендации по монтажу

Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

Способы правильной укладки клинкера на ступени

Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

Первый способ монтажа клинкера

Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

Вторая технология укладки клинкера

В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

Затирка швов

Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

Важные советы по выбору материала и монтажу

Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

Как осуществляется кирпичная кладка наружных стен, из чего формируются расценки в смете?

foto21857-2

На наружных стенах дома лежит основная ответственность за сохранность благоприятной атмосферы внутри помещения, за тепло и умеренную влажность.

Читайте так же:
Как раскрасить коробку под кирпич

В частном строительстве эти конструкции являются также несущими, это неотъемлемая часть каркаса здания, которая его держит форму.

Кирпич – один из самых востребованных материалов, который отличается долговечностью и отличными функциональными характеристиками.

Разберемся, как правильно создавать наружные стены из кирпича, каковы требования к кирпичной кладке и особенности этого конструктивного элемента.

Для чего предназначена конструкция, ее особенности?

Как конструктивный элемент, а также для внешнего оформления строения – наружные стены это незаменимая, одна из самых главных частей.

В северных регионах и в средней полосе России наружные стены состоят из:

  • черновой стены;
  • утеплителя;
  • облицовочной кладки.

Получается надежная прослойка, которая защищает от непогоды, давления ветра, удерживает давление всех конструкций, расположенных на ней, сохраняет целостность здания и тепло внутри него.

Эти конструкции – одни из сложнейших внутри дома. Они принимают на себя собственный вес, нагрузку от перекрытий и кровли, выдерживают движения грунта, деформацию основания.

Снаружи на них действуют:

  • солнечная радиация;
  • атмосферные явления;
  • влажность воздуха;
  • уличный шум.

Изнутри подвергаются:

  • воздействию пара;
  • теплового потока;
  • шума внутреннего.

Соответственно наружные стены должны быть прочными, огнеупорными, гидро- и теплоизолированными, способными защитить дом от внешнего воздействия. Одновременно они выполняют декоративную функцию и сохраняют благоприятную для проживания атмосферу во внутренних помещениях. По финансовым затратам на них уходит примерно ¼ бюджета.

Статическая функция наружных стен разделяет их на:

foto21857-3

    Несущие. Они выдерживают одновременно собственный вес и массу всех сопряженных с ними элементов.

По высоте ограничены только самонесущие стены, они могут подниматься максимально только на высоту 4-х этажного дома, они должны быть связаны гибким способом с несущими конструкциями.

Нормативы СНиП и СП

Наружные стены дома должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Выполняться из качественных материалов, при строительстве соблюдаются геометрии кладки. Отклонение по вертикали допускается не более чем на 5 мм.
  2. Швы максимально толщиной 12 мм, если кладка вертикальная. Если горизонтальная, не больше 10 мм.
  3. Готовая стена может отличаться по параметрам от тех, что указаны в проекте не более чем на 15 мм. На такое же расстояние допустима погрешность в проемах.
  4. Кладка не может отклоняться по вертикали более чем на 10 мм для одноэтажных домов. Для двухэтажных не более 15 мм.
  5. По горизонтали можно отклоняться максимум на 15 мм на каждые 10 м. Для сверки используют строительный уровень или двухметровую линейку. Геометрические параметры указаны в СНиП II-22-81.
  6. Необходимо создать качественное утепление, особенно это касается регионов на севере и средней полосы. Регламентируется процедура СНиП 23-02-2003.
  7. Покрытия должны быть экологически безопасными. ГОСТ 30108-94.
  8. Огнеупорность конструкции регламентируется СНиП 21-01-97.
  9. Материалы обрабатываются гидроизолирующими составами, используется рулонная гидроизоляция, впитывающиеся составы и инъекции. Выбор зависит от участка стены и их эксплуатационных характеристик.

Правила создания наружных несущих конструкция регламентированы также СНиП 3.03.01-87 п.7 и СП 70.13330.2012.

Требования к кирпичу для строительства

Фактически наружные стены состоят из двух слоев кирпича:

foto21857-4

  1. Черновая кладка. Это несущие стены, которые скрываются за фасадом здания, а изнутри покрываются штукатуркой и отделочными материалами.
  2. Облицовочная кладка. Этот слой находится на улице, составляет неотъемлемую часть здания, его лицо.

Для каждого из этих слоев требуется подбирать разный кирпич. Опытные строители рекомендуют обращать внимание на размер кирпича и покупать одинаковый, чтобы при соединении кладок не возникло трудностей.

Если швы будут находиться на разной высоте, соединительные материалы нужно будет гнуть или штробить кирпич, что негативно влияет на его физические свойства.

Какой кирпич подходит для черновой кладки:

  1. Плотный, однородный, способный выдержать многотонное давление. Полнотелый кирпич не имеет внутри отверстий, отличается высокими показателями сопротивления к изгибу, хорошо проводит тепло.
  2. Керамический. Для черновой кладки используют продукт отечественного производителя, он качественный и соответствует всем техническим нормам.
  3. Силикатный. Используется реже, поскольку более хрупкий и плохо хранит тепло внутри здания.
  4. Стандартный размер кирпича 250*120*65 мм. Он идеально подходит для формирования черновой кладки наружных стен. Для ускорения процесса кладки можно использовать полуторные блоки размером 250*120*88 мм.
  5. В маркировке фигурирует обозначение М – максимальная масса, которую может выдержать материал на 1 см2. Согласно требованиям ГОСТ, для черновой кладки наружных несущих стен оптимальны блоки с маркировкой от М200 и выше.
  6. Морозостойкость в маркировке обозначают буквой F, чем больше следующая цифра, тем больше циклов замораживание-оттаивание может выдержать кирпич. Для северных регионов и средней полосы России рекомендуется F35 и выше, на юге достаточно F
  7. Влагопоглощение по ГОСТ не выше 12-14%.

Какой кирпич подходит для облицовки:

foto21857-5

  1. С точной геометрией, аккуратным внешним видом, красивого цвета. Допускается использование пустотелых кирпичей, они хорошо сохраняют тепло внутри здания.
  2. Керамический. Создан из высококачественной глины, которая подверглась обжигу в печи при температуре 1000 градусов. Важен внешний вид, для облицовки подходят только цельные, аккуратные кирпичи, без трещин и сколов.
  3. Силикатный. Белого цвета, в основе состава песок и известь. Недорогой материал и отличными внешними данными, звукозащитными свойствами.
  4. Гиперпрессованный. В основе отсевы известковых пород, мрамора. Используют ракушечник и доломит. Формируется в результате прессования, получаются блоки с идеальной геометрией.
  5. Клинкерный. Сделан из тугоплавких глиняных пластов. Для формирования материала подбирают высококачественную глину без примесей, подвергают ее термической обработке. В результате получается прочный, плотный кирпич, который не пропускает влагу, обладает отличными морозостойкими свойствами. Он долговечный, изолирует от звуков с улицы,
  6. По размеру выбор между стандартным вариантом, узким (250*60*65 мм) и тонким (250*22*65 мм). Важно правильно рассчитать сочетание размеров с черновой кладкой.
  7. Маркировка. Для облицовки подходит кирпич М100, М125, если здание 1-2 этажа. Если выше, М150, М175.
  8. Морозостойкость не ниже F50.
  9. Влагопоглощение рекомендуется ниже 12%, чем меньше будет этот показатель, тем лучше.

Перед покупкой нужно тщательно просчитать необходимое количество кирпича с запасом, чтобы не пришлось докупать материал из другой партии.

Предпочтение рекомендуется отдавать отечественным производителям с хорошей репутацией, так доставка выйдет дешевле, и материал будет полностью соответствовать российским нормам.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки наружной стены понадобятся:

  • емкость для раствора, лопата для замешивания;
  • ведро;
  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • резиновая киянка;
  • отвес, рулетка, двухметровая линейка, шнур-причалка, строительный карандаш (меловой или темный), строительный уровень, угольник, правило;
  • бетономешалка (не обязательно, но желательно);
  • цементная смесь;
  • песок;
  • вода;
  • расшивочный нож или металлический пруток.

Для утепления и гидроизоляции потребуется также материал, клеевые и изолирующие растворы. Также для соединения стен требуются скобы или металлические пластины.

Этапы работы

Перед началом работ нужно убедиться, что фундамент защищен гидроизоляционными рулонными материалами, стыки изолированы.

Описание строительства черновой и облицовочной кладки одновременно:

foto21857-6

    Произвести разметку, установить метки, протянуть причальный шнур. Начинается строительство от угла здания.

Создание раствора

Как сделать качественный раствор для наружных стен:

  • для строительства малоэтажных зданий применяют цементно-песчаный (для черновой и облицовочной кладки), или цементно-известковый раствор (для облицовочной);
  • применяется тяжелый раствор средней жирности;
  • пропорции: для цемента и песка 1:3 или 1:4, для цемента, извести и песка 1:1:6 до 1:1:10;
  • разбавлять водой до получения густой консистенции;
  • готовить небольшими партиями, чтобы масса не успела застыть в процессе работы.

Для кладки кирпича используют раствор портландцемента марки М400 и М500.

Особенности возведения стенового элемента при высоте этажа до 4 метров

На что обратить внимание:

foto21857-7

  1. Обязательно должно присутствовать соединение стен гибкими связями. Жесткие не рекомендуется использовать, поскольку позже дом даст усадку и стены с жесткой фиксацией могут получить трещину.
  2. Гидроизоляция кирпича – необходимая процедура на каждом этапе. Для черновой клаки используют обмазочные и рулонные материалы с внутренней стороны, инъекционную гидроизоляцию.

В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии кладки отвесами, деревянным углом, строительным уровнем. Для направления используют причальный шнур.

Возможные ошибки и их последствия

Что может произойти:

  • при несоблюдении геометрии – деформация здания, появление трещин, разрушение постройки;
  • при отсутствии продухов – скопление влаги, гниение утеплителя, нарушение тепло- и гидроизоляции; сырость и холод внутри помещения;
  • если перевязка сделана неправильно, теряется прочность конструкции;
  • отсутствие усиления гибкими связями – стена может не выдержать тяжести перекрытий, собственный вес и треснуть;
  • несоблюдение пропорций в создании раствора, некачественный кирпич – строение получится непрочным, будет пропускать ветер, внутри помещений повысится влажность, потребуются значительные затраты на отопление.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • долговечность;
  • солидный внешний вид;
  • экологичность и безопасность материала;
  • теплоемкость, способность сохранять тепло внутри помещения.

Недостатки:

  • высокая стоимость материалов;
  • долгосрочное строительство;
  • восприимчивость материала к влаге, необходима качественная гидроизоляция.

От чего зависит стоимость услуг?

Что учитывается при составлении сметы:

  1. Основные и вспомогательные материалы + запас, который поможет избежать отклонений в сумме.
  2. Стоимость работ.
  3. Площадь строения.
  4. Высота и общая длина стен (за вычетом проемов).

Вариант сметного расчета:

foto21857-8

Что влияет на стоимость:

  • профессионализм строителей;
  • скорость производимых работ;
  • объем;
  • регион (город/область);
  • расположение объекта (дополнительные расходы на стоимость доставки).

Примерная стоимость работ по возведению наружных стен:

Наименование работМосква и МО, р/м2Санкт-Петербург и ЛО, р/м2Краснодар, р/м2Ростов-на-Дону, р/м2Казань, р/м2
Черновая кладка22002200200020002200
Облицовочная кладка1000950800800900
Утепление300280200200250
Гидроизоляция300300280300300

Заключение

Строительство наружных стен из кирпича – один из самых популярных вариантов для оформления частного дома в России. Из материала создают долговечную, экологически чистую и безопасную конструкцию, кирпич сохраняет тепло и благоприятную атмосферу внутри дома на десятилетия.

Наружные лестницы фото, лестницы уличные для дачи и дома, конструкции и расчет металлических наружных лестниц на второй этаж

Наружные лестницы – это такие же важные элементы оформления жилища, как окна или двери. Без хороших ступенек на крыльце не войти в дом, а без конструкции, высящейся до второго этажа, не забраться на чердак. Уличные конструкции для дачи от внутренних межэтажных аналогов отличаются исключительной прочностью и износостойкостью.

Выделяют крылечные (входные), эвакуационные, хозяйственные лестницы уличные, которыми удобно пользоваться как в обычной жизни, так и в экстренных ситуациях. Первые ведут к входу, а остальные обеспечивают беспрепятственный доступ на второй этаж.

Наружные лестницы для дачи и дома, расчет проектирование уличных лестниц

Уличные лестницы на второй этаж

Подниматься на второй этаж удобно не только с первого уровня, но и с улицы. Например, когда в доме много гостей и хочется убежать от всех максимально незаметно, или когда требуется быстро забраться к себе в комнату, минуя переходы гостиную и кухню. Наконец, наружная лестница на второй этаж дома может пригодиться при экстренной эвакуации во время пожара или наводнения.

Металлическая уличная лестница для дачи

Наружные лестницы фото

Наружные лестницы из металла на второй этаж дома

Деревянная лестница на второй этаж

Интересная отделка лестницы плиткой

Металлическая наружная лестница

Уличные лестницы на второй этаж для дачи обычно изготавливаются из металла. Этот материал как нельзя лучше выдерживает прихоти природы, не боится больших нагрузок, не нагружает фундамент и не требует специальной подготовки основания.

Для домашнего использования уличная конструкция должна быть максимально удобной и безопасной. Хорошим вариантом является винтовая лестница наружная металлическая с рельефными или перфорированными ступеньками. Для уменьшения скольжения во время подъема и спуска, можно выбрать конструкцию с резиновыми или полиуретановыми вставками.

Устанавливать комплекс рекомендуется с торца дома, чтобы с улицы его не было видно посторонним людям. Балконные двери, к которым ведут ступеньки, в отличие от классических балконных стеклопакетов, должны закрываться на замок.

Входные ступеньки

Крыльцо – это парадная часть коттеджа, а потому к нему предъявляются несколько другие требования, нежели к приставным наружным лестницам. Конструкция, ведущая в холл загородного дома, должна быть в первую очередь красивой. Здесь важно продумать и материалы, и отделку. Для создания крылечных ступеней используют древесину, металл, кирпич. Самым же востребованным материалом является бетон.

Деревянная лестница на вранду

Деревянная наружная летница, вход.

Широкая лестница из дерева, 3 ступени

Необычная металлическая лестница

Каменная классическая лестница

Еще один вариант деревянной лестницы

Бетонные ступени выглядят мощно и одновременно надежно. Монолитная линия подъема в отличие от легких металлических лестниц наружных может быть отделана декоративным камнем, плиткой или деревом. Красиво смотрятся округлые ступени с широкой проступью, обрамленные ажурной ковкой ограждений.

Бетонные образцы, однако, имеют и свои недостатки. Это, в частности, хлопотный процесс монтажа. Цементно-бетонный раствор, залитый в опалубку, долго сохнет и схватывается, в результате чего лестницей нельзя пользоваться первые дни. Кроме того, после укладки базы требуется длительная отделка. Утешает только то, что пользоваться этим монументальным шедевром можно всю жизнь.

Только взгляните на эти красивые и солидные образцы архитектурного творчества, и вы поймете, что наружные лестницы могут быть красивым дополнением к фасаду коттеджа.

И еще немного полезного о лестницах

Иногда второй этаж пристраивается к дому же позже, а строительство уличной лестницы займет какое-то время. Что же делать в этом случае? Соорудить самую простую наружную лестницу на второй этаж – деревянную, на тетивах, на несколько ступенек. Кроме того, такие лестницы – излюбленный вариант многих дачников. Правда, особой крепостью она не отличается, поэтому не стоит подвергать ее излишним нагрузкам и испытаниям.

Временная лестница из дерева во время строительства

Такая лестница не имеет традиционных подступенков. Все, что вам понадобится – это две достаточно длинные доски, для тетив, а также несколько досок для проступей. Закрепляются проступы с титивами при помощи обычных деревянных брусков, которые закрепляются с внутренней стороны.

Кирпичная лестница из красного кирпича

Для строительства лестниц можно использовать только определенный кирпич – керамический пустотелый, одинарный, толщиной 65 мм и шириной 120мм. В некоторых случаях можно использовать и двойной кирпич – в этом случае ступенька получится немного большего размера – обязательно учитывайте этот фактор.

Варианты обустройства лестницы

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как бороться с усадкой здания?» open=»false»] Очень часто можно услышать жалобы на то, что через несколько лет абсолютно крепкая лестница начинает разрушаться. Объясняется это просто – любое здание рано или поздно начинает давать усадку. И, соответственно, тянет за собой лестницу, деформируя ее. Но происходит это только в том случае, если расчет уличной лестницы изначально был выполнен неправильно. Чтобы не допустить деформации лестницы, ее нужно отделить от стены деформационным швом. Тогда здание, дающее усадку, никоим образом не повлияет на саму лестницу. Варианты обустройства кирпичной лестницы демонстрирует чертеж.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Нужно ли делать отвод воды?» open=»false»] Очень часто люди напрочь забывают о такой немаловажной детали, как отвод воды со ступенек. А некоторые из них полагают, что конструкция лестницы не требует таких дополнений, достаточно козырька над лестницей. Но ведь дождь-то может быть и косым! Поэтому отвод воды должен быть в любом случае – это вопрос не только вашего комфорта, но и сохранности лестниц.

Такая наружная лестница в отводах не нуждается

Если лестница небольшая – всего несколько ступенек – достаточно сделать их слегка покатыми, чтобы вода стекала с них сразу же. Ну а если у вас большая наружная лестница, и покатые ступени не выход, то остается только одно – установка по бокам лестницы специальных желобов, по которым вода будет покидать лестницу.

Ограждение лестницы на улице

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как огородить лестницу?» open=»false»] Внешние лестницы без ограды допустимы только в одном случае – если они состоят не более чем из 5 ступенек. Ведь безопасность – превыше всего! А потому любой проект уличной лестницы включает в себя ограждение. Как правило, дачные лестницы огораживаются либо обычными деревянными поручнями, либо металлическими – этот факт нужно учитывать еще на стадии крепления к фундаменту или кирпичной кладке лестницы.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как отделать ступени?» open=»false»] Отделка уличной лестницы – заключительная часть работы и весьма ответственная. Ведь именно от материала, выбранного вами для отделки, будет зависеть безопасность всех, кто будет ходить по этой лестнице. Самое простое и разумное решение – это облицовка лестницы керамической плиткой.

Отделка лестницы на улице

Само собой разумеется, что глазурованная в этом случае не подходит! Поверхность плитки должна быть шероховатой, либо вообще рифленой. Ну а в том случае, если речь идет не о дачном домике, куда вы приезжаете только в теплое время года, а о ступенях для коттеджа, где вы проживаете постоянно, от плитки стоит вообще отказаться. В зимнее время снег будет стаптываться и любая плитка будет очень сколькой. Поэтому обратите свое внимание на плиты, изготовленные из дикого камня – их структура просто идеально справляется с поставленной задачей. Именно такие ступени показаны на фото.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как защитить лестницу от природного воздействия?» open=»false»] Строительство лестницы на второй этаж с улицы своими руками включает очень много важных этапов. Например, очень важно помнить, что внешние лестницы подвергаются воздействию различных природных явлений, таких как дождь, снег, туман. И для того чтобы лестница служила верой и правдой не один год, нужно позаботиться о ее защите.

Защита лестницы на улице

Причем самой эффективной защитой станет правильный выбор материалов для изготовления самой лестницы – предпочтение стоит отдать таким влагостойким материалам, как кирпич, камень, бетон или, в крайнем случае, специальным образом обработанная древесина. Кроме того, не лишним станет навес над лестницей – это защитит ее от прямого попадания влаги и продлит срок службы.

Особенности расчета и изготовления лестницы для крыльца

Крыльцо загородного дома, коттеджа или дачи – не только функциональная пристройка, но и декоративный элемент фасада. По тому, как оно сооружено и оформлено, можно судить о хозяевах особняка, их статусе, предпочтениях. Неотъемлемой частью крыльца является лестница. Именно она обеспечивает удобный и комфортный подход к дому.

Данная конструкция со ступенями и перилами является самым сложным элементом веранды. Из данной статьи вы узнаете, из каких материалов и как просто соорудить лестницу на крыльцо своими руками.

Invalid Displayed Gallery

Устройство крыльца

Крыльцо – открытая или закрытая конструкция, пристроенная к дому, которая обеспечивает его дополнительную защиту от непогоды, а также выступает декоративным элементом фасада здания. В зависимости от высоты цоколя дома конструкция имеет определенное количество ступеней. В целях безопасности она может оснащаться перилами, а также навесом (для защиты от снега и дождя).

Деревянная и бетонная лестницы крыльца

Примеры наружных лестниц для крыльца, фото

Строительство марша: особенности

Перед тем, как построить лестницу к крыльцу, следует определиться с ее формой, конфигурацией, размерами, материалами для изготовления.

Определяемся с материалом

Для строительства наружной лестницы для крыльца могут использоваться различные материалы:

  • бетон/кирпич;
  • металл;
  • дерево.

На протяжении уже нескольких веков не теряют своей популярности деревянные лестницы на крыльцо. Они бывают двух разновидностей:

  • конструкции с двумя опорными балками, между которыми установлены ступени;
  • сооружения из бруса.

Конструкция из дерева стоит недорого, но для ее возведения необходимо обладать навыками плотника. Лестницу из бруса соорудить проще, но по стоимости она обойдется дороже.

Лестница из дерева для дачного домика

Учтите: древесина обязательно должна быть высокого качества, и обрабатываться специальными пропитками против загнивания. Простая, но удобная деревянная лестница для крыльца на даче

Пристройка может быть полностью или частично изготовлена . Железная лестница для крыльца надежная и долговечная, выдерживает большие нагрузки. Кроме того, металл хорошо комбинируется с другими материалами – например, ступени можно изготовить из дерева, выложить плиткой.

Металл подвергается коррозии, поэтому нуждается в регулярном уходе – обработкой антикоррозийным средством и покраске.

На заметку: чтобы соорудить конструкцию из металла самостоятельно, необходимы умения порезки профиля, а также работы со сварочным аппаратом (если планируется сварная лестница для крыльца).

Красиво смотрятся металлические конструкции, оформленные коваными элементами. Некоторые из них можно прировнять к произведениям искусства.

Металлические лестницы крыльца с коваными перилами

Красивые авторские металлические лестницы для крыльца, фото

Поскольку веранда эксплуатируется каждый день, то она должна быть надежной, прочной, долговечной. Хорошим вариантом для нее будетлестница на крыльцо из бетона. Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки, может иметь различные формы, подвергаться различным способам отделки. К недостатку бетонной лестницы можно отнести ее большой вес.

Бетонная лестница крыльца с полукруглыми ступенями

Совет: если у вас нет опыта работы с бетоном, лучше доверить заливку монолита специалистам, которые при ее возведении учтут все особенности грунта. Ассиметричная боковая бетонная лестница на крыльцо, фото

Как осуществить выбор материала для сооружения наружной лестницы для крыльца? Для этого учитывайте особенности конструкции: она должна выдерживать негативные атмосферные воздействия, каждодневные нагрузки, быть безопасной в использовании, красивой и долговечной.

Планирование будущего сооружения

Как сделать лестницу для крыльца и с чего начать? Первый шаг — проектирование и определение дизайна будущей конструкции. Ее размер определяется габаритами дома: маленькое крыльцо не будет гармонировать с большим особняком, а большое – будет неуместным для скромного домика. А вот форма сооружения может быть разной: прямоугольной, квадратной, эллиптической (полукруглой) или трапециевидной.

Расчеты

Чтобы конструкция была надежной и безопасной, необходимо знать, как расчитать лестницу для крыльца. Чтобы обеспечить свободное открывание и комфортный подход к двери, площадка иметь ширину не менее 1,5-1,8 м. Так при ширине входной двери 90 см, рекомендуемая ширина площадки крыльца для дома составляет 1,5-1,6 м. Для широкой двери оптимальная ширина площадки — от 2 м.

При возведении лестницы на крыльцо своими руками следует продумать способ ее расположения по отношению к входной двери.Ступени могут размещаться напротив входа в дом, или сбоку (с одной или двух сторон).

Чертеж лестницы крыльца с учетом ширины входной двери

На заметку: при фронтальном расположении ступени должны быть немного смещены по отношению к двери – это обеспечит свободный проход в дом. Схема расположения площадки и марша по отношении к входной двери

Ступени лестницы состоят из проступи и подступенка. В условиях улицы они обеспечивают отвод воды во время дождя, поэтому их делают с небольшим наклоном на 1–1,5 градуса.

Вид сбоку лестницы крыльца с основными размерами

Строение марша

Тем, кто решил соорудить лестницу для крыльца самостоятельно, рекомендуем воспользоваться правилами ее расчета. Существует три формулы, при помощи которых можно проектировать конструкцию правильно:

  • формула комфортного (удобного) подъема/спуска: b-а=12 см;
  • формула безопасности: а+b=46 см;
  • формула шага: 2а+b=62 (60-64) см.

Для дальнейших расчетов вы будете оперировать высотой крыльца h (расстояние от земли до пола комнаты).

Для определения оптимального количества ступеней (n) следует высоту крыльца (h) разделить на высоту подступенка (a).

Чтобы вычислить угол наклона лестницы (крутизну), необходимо высотой крыльца h разделить на длину марша l: k=h/l.

Расчет размера ступеней лестницы крыльца

Совет: при помощи данных формул можно рассчитать лестницу для крыльца, получив в итоге удобную и безопасную конструкцию. Наглядная демонстрация формулы безопасности

Поскольку лестницей пользуются дети и пожилые люди, следует позаботиться о ее безопасности. Чтобы ступени не скользили, их отделывают материалом с рифленой поверхностью, крепят антискользящие полосы. По бокам конструкции следует установить перила, которые также могут выступать элементом декора.

Помимо практичности, крыльцо дома является украшением фасада, поэтому стоит позаботиться о ее эстетичности, а также безопасности. Для удобного подхода к дому следует соорудить лестницу. Оперируя основными формулами, можно правильно рассчитать размеры конструкции и изготовить ее самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector