88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Логические задачи и головоломки

Два кирпича

На гладкую доску положили 2 кирпича — один плашмя, а другой на ребро. Кирпичи весят одинаково. Какой кирпич соскользнет первым, если наклонять доску?

Ответ: Кирпичи начнут скользить одновременно. Ведь оба кирпича давят на доску с одинаковой силой, а значит, одинаковы и силы трения, которые приходится им преодолевать. Удельные силы трения, приходящиеся на каждый квадратный сантиметр площади соприкосновения кирпичей с доской, конечно, не равны. Но общие силы трения, действующие на кирпичи, равные произведению удельной силы трения на площадь поверхности соприкосновения, будут одинаковы.

Комментарии

Оставлен Гость Сб, 08/17/2013 — 10:53

Оставлен Гость Сб, 08/31/2013 — 18:50

А высота кирпича от плоскости поверхности (центр тяжести) пляшмя и на ребере? Постройте эпюры сил + удельные силы трения. Двигаться начинают одновременно, но кирпич на ребре обгоняет того, что плашмя. Попробуйте на практике 😉

Оставлен Гость Вс, 09/01/2013 — 12:09

Проверяла, во время эксперемента оба кирпича упали мне на ногу, к сожалению не заметила какой первым долетел))))

Оставлен Ygrek Ср, 09/18/2013 — 05:21

чувак/ха, проснись, чё-то ты перемудрил/а! Если тело не начало вращаться и нет градиентов (поля или сил), то его можно рассматривать как точечное. В данной задаче предполагается, что кирпичи не кувыркаются, и коэффициенты трения всех поверхностей кирпичей о поверхность доски одинаковы и ни от чего не зависят — ни от давления, ни от скорости (коэффициенты, а не силы не зависят). Имеем всего три силы — mg, N (сила реакции опоры-доски, N = mg x cosA) и сила трения скольжения (= k x mg x cosA). Равнодействующая сила = mg x sinA — k x mg x cosA.
А на практике всё всегда гораздо сложней. И коэффициенты трения всегда от всего зависят. Вы думаете почему у конькобежцев лезвия коньков намного длиннее, чем у хоккеистов, хотя это отяжеляет коньки? Потому, что первым важней скорость, а вторым — манёвренность. А сделайте площадь лезвия 1 кв. милиметр — так на таких вообще не поедешь, ибо это будет альпинистский ледоруб.

Оставлен Деззертир Вс, 11/10/2013 — 19:15

«Удельные силы трения, приходящиеся на каждый квадратный сантиметр площади соприкосновения кирпичей с доской, конечно, не равны» — я так понимаю, речь идёт о коэффициенте трения? два одинаковых кирпича при трении об одну доску должны иметь одинаковый к-т трения, не так ли?

«Но общие силы трения, действующие на кирпичи, равные произведению удельной силы трения на площадь поверхности соприкосновения, будут одинаковы» — если площади контакта разные, КАК произведения их на ОДИНАКОВЫЙ к-т трения могут быть одинаковы?

Оставлен юра77 Пнд, 11/11/2013 — 21:15

правильный комент )))
из практики: у какого кирпича площадь трения будет меньше (а это «на ребре») тот первым и соскользнет )))
это ребят ФИЗИКА, ее словоблудием не заменишь, как в забавных задачках «про слова» )))

Оставлен Ygrek Вс, 11/24/2013 — 01:18

Формула трения: Fтр = ?Fнорм — площадь никогда изначально не входила в формулу для силы трения. Физику знать надо, а не уссыкаться.

Оставлен Ygrek Вс, 11/24/2013 — 01:40

«»Удельные силы трения, приходящиеся на каждый квадратный сантиметр площади соприкосновения кирпичей с доской, конечно, не равны» — я так понимаю, речь идёт о коэффициенте трения?»

— если бы речь шла о «коэффициенте трения», наверное так и написали бы, а не написали бы «Удельные силы трения». Вы сами поняли не правильно, а потом свою ошибку автору приписали. Удельные силы трения для этих двух кирпичей разные, так как площади разные. Вы вообще знаете что значит термин «удельная величина» — это значит величина характеристики 1, распределённая по данному объекту, поделённая на единицу какой-нибудь другой характеристики 2 этого объекта, например длины, площади, объёма, на душу населения и т.д..

Оставлен Гость Вс, 02/08/2015 — 15:59

Неправильно площадь соприкосновения с кирпичём плашмя больше значит давления он оказывает меньше значит сила трения меньше

Оставлен Leo Пт, 07/10/2015 — 05:31

На первый взгляд ответ автора правильный. Но у кирпичей довольно острые кромки, и что-то мне подсказывает, что коэффициент трения в районе нижней кромки (спереди по ходу движения) — выше, особенно на мягком дереве. При этом надо учесть, что при наклоне доски, сила реакции опоры становится нераномерно распределенной по площади, смещается вперед. И у кирпича, стоящего на ребре, это выражено более явно. А значит кирпич лежащий плашмя, соскользнет раньше.

Что есть правильная и неправильная печь?

Что есть правильная и неправильная печь?

В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.

Такая кладка печи противоречит законам физики.

1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.

2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.

Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.

Читайте так же:
Огнеупорный кирпич вес одного кирпича красного

В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.

Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.

2. Технология кладки.

Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.

Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева

3. Система перевязки.

Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.

4. Просушка печи.

В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.

Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.

Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.

5. Конструкции печей.

Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.

В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.

Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.

Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.

6. Строительные нормы и правила.

По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.

Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.

Читайте так же:
Кирпич строительный с дефектом

В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.

7. Металлические печи.

По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.

Где и как применяется кладка кирпича на ребро

Строительный кирпич – традиционный, имеющий свою древнюю биографию материал в строительстве. Каменщики с далеких времен дали названия его граням, способам и технологиям стеновой кладки.

Кладка кирпича на ребро – это укладка его не на постель, а на ложок.

Кладка кирпича на ребро – это укладка его не на постель, а на ложок.

Название и размеры граней кирпича

Рассмотрим, например, наиболее широко применяемые материалы в кладке несущих стен домов и ограждений – одинарный, полуторный и двойной силикатный кирпич М 150. Размеры этих стеновых материалов представлены в таблице:

Таблица: Типоразмеры, в соответствии с действующими стандартами

Внимание!
Типоразмеры керамических и силикатных изделий одинаковы.

С древних времен грани рассматриваемого строительного материала получили следующие названия:

  • Большая грань – постель;
  • Длинная боковая сторона – ложок;
  • Короткая боковая сторона, торцевая – тычок.

Соответственно для одинарных, полуторных и двойных кирпичей, эти грани имеют следующие размеры, представленные в сводной таблице.

Строительные нормы, правила, документы

Тем, кто сам собирается проектировать кирпичные сооружения, своими руками планирует заниматься кладочными работами, рекомендуем ознакомиться со следующей строительной документацией:

  • СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции».
  • СНиП II – 22 – 81 «Каменные и армокаменные конструкции».
  • СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
  • СП 13 – 102 – 2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
  • ГОСТ 4.206 – 83 «СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей».
  • ГОСТ 379 – 95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».
  • ГОСТ 530 – 2007 «Кирпич и камни керамические. Технические условия».
  • ГОСТ 4001 – 84 «Камни стеновые из горных пород. Технические условия».
  • ГОСТ 6133 – 99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».
  • ГОСТ 24992 – 81 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке».
  • ГОСТ 10922 – 90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Где и как применяют кладку на ребро

Понятно, что исторически стеновой кирпич задумывалось класть на самую большую грань – постель. Это даже понятно из ее названия. Такое ведение кладки для каменщика самое удобное и простое, в отличие от ведения на ребро.

Обратите внимание!
Иногда в обиходе, постелью называют ту грань кирпича, которую кладут на раствор и на которую его после наносят.

Типы кирпичной кладки

Широко применяются следующие типы кирпичной кладки: в полкирпича; в кирпич; в полтора кирпича.

Широко применяются следующие типы кирпичной кладки: в полкирпича; в кирпич; в полтора кирпича.

Традиционные типы кладки кирпича общепринято называть:

  • в полкирпича;
  • в кирпич;
  • в полтора кирпича;
  • в два кирпича.

Мы рассматриваем кладку, когда стеновые строительные материалы в ней укладывается на ребро, то есть в четверть кирпича.

Ширина стены может классифицироваться как возведенная: в четверть кирпича, в полкирпича, в кирпич, в полтора кирпича и так далее

Ширина стены может классифицироваться как возведенная: в четверть кирпича, в полкирпича, в кирпич, в полтора кирпича и так далее

Где может применяться кладка в четверть кирпича

Возведение армированных внутренних стен и перегородок в помещениях до стяжки на напольных перекрытиях

Возведение армированных внутренних стен и перегородок в помещениях до стяжки на напольных перекрытиях

Сегодня, переезжая в новостройки, часто хозяину новой квартиры хочется большие площади помещений разбить на зоны. В этом случае, когда выбором строительного материала не стали, например, каркасы, обшитые гипсокартоном, пазогребневые и другие плиты для внутренних перегородок (стен) оптимально подойдет старая, испытанная технология их возведения в ¼ кирпича.

В индивидуальном строительстве такие не протяженные и не высокие перегородки нужны для ограждения санузла, душевой, кладовки и другого подсобного помещения.

Ведение кладки на ребро применяется и в многослойных стенах, когда возводятся наружные и внутренние версты (слои). (См. также статью Кладка облицовочного кирпича своими руками.)

Обратите внимание!
На каждый 2 – 3 ряд, уложенный на ребро, требуется для связывания установка анкера в несущей, примыкающей к перегородке стене.

Фото: ведение кладки на ребро внутренних перегородок требует постоянного контроля строительным уровнем, причальным шнуром, отвесом, особенно важно точно по горизонтали и вертикали вывести первый ряд.

Фото: ведение кладки на ребро внутренних перегородок требует постоянного контроля строительным уровнем, причальным шнуром, отвесом, особенно важно точно по горизонтали и вертикали вывести первый ряд.

Очень важно!
При строительстве нового дома, перегородки в нем возводите на плиты перекрытия, до выполнения по ним стяжки.

Технология кладки кирпича на ребро также широко распространена и при облицовочных работах стен, каминов, печей. Пример такой облицовки можно посмотреть на видео в этой статье.

Как вести кладку на ребро

Стены, возводящиеся по рассматриваемой технологии, требуют особой аккуратности, постоянный инструментальный контроль геометрии тонкой конструкции, ее вертикальности (не более 1 см по высоте), равномерности шва. Это требует опыта и навыков, отсюда и не особое желание строителей браться за эту работу и соответствующая цена наемного труда квалифицированного каменщика.

Поэтому некоторые рискуют самостоятельно, своими руками возводить внутренние перегородки в своем жилье. Ну, тут уж как говорят: «Дорогу осилит идущий» и «Не боги горшки обжигают».

Очень важно!
По закону, и из-за опасности чрезмерных нагрузок в многоэтажном доме, не забудьте перед планировкой проконсультироваться, а главное согласовать ее в местной администрации, получить документальное разрешение.

Как класть кирпич на ребро, каковы особенности, способы и методы такого типа работ. Эти вопросы не праздные, когда принято решение – своими руками делать внутренние кирпичные перегородки. (См. также статью Декоративный кирпич: особенности.)

Читайте так же:
Гибкие формы для кирпича

Инструкция по подготовке ведения кладки «в четверть», ее особенности:

Вариант ведения кладочных работ по шнуру: 1 - кирпичи, уложенные на ложок; 2 - анкерный штырь; 3 - растворный шов; 4 – шнур-причалка.

Вариант ведения кладочных работ по шнуру: 1 – кирпичи, уложенные на ложок; 2 – анкерный штырь; 3 – растворный шов; 4 – шнур-причалка.

Обратите внимание!
Общепринято, что такая технология подходит для тонких стен не более 2,5 – 3 метра в высоту и 3,5 – 5 метра в длину.

  1. Прежде чем начинать работу определитесь с типом несущих стен (железобетон или кирпич).
    Тонкая перегородка «в четверть» обязательно должна быть жестко связана в местах примыкания несущих стен:
    • В железобетонной стене, перегородку связывают металлическими анкерами (диаметр 6 – 8 мм), с заглублением в нее не менее 10 см, а в перегородку около 0,5 метра. Другой вариант – сделать в стене несколько пазов под кирпичи перегородки, через каждые 2 – 3 ряда (пазы в железобетоне делать сложно, но можно применить мощный электроинструмент: штроборез, болгарка или многофункциональным инструментом с качественной оснасткой).
    • В кирпичном несущем ограждении, также делаем анкерные штыри или пазы. Если идет новостройка, то такие пазы или наоборот выступы кирпича, в месте примыкания стены и перегородки, лучше запроектировать предварительно.
  2. Выберите строительные кирпичи с ровными гранями и ребрами, без трещин.

Очень важно!
Крайние кирпичи первого ряда «на ребро» обязательно должны быть целыми.
Они, как и все кирпичи нижнего ряда, должны быть уложены на гидроизоляцию, в одной горизонтальной плоскости за счет равномерного, выравнивающего слоя раствора.

  1. Завезите цемент (марка 400), песок, емкость для замеса кладочного раствор на 15 – 20 литров, армирующие изделия (анкера, штыри, проволоку-катанку, сетку).

Совет!
Для улучшения прочности перегородки рекомендуется делать раствор более пластичным.
Это можно сделать добавлением в него извести.

  1. Приготовьте строительный, измерительный инструмент и оснастку (в зависимости от способа контроля вертикальности и горизонтальности возведения перегородки):
    • кельму;
    • молоток – кирочку;
    • расшивку;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • длинное правило;
    • рулетку;
    • угольник, чертилку;
    • причальный шнур;
    • порядовки;
    • угловой шаблон (две сбитые доски под углом 90 градусов);
    • причальные скобы;
    • промежуточные маяки;
    • бруски деревянные (по высоте перегородки) и причальную доску (равный длине кладки).
  2. Определяемся с вариантом контроля ведения кладки (шнуром-причалкой или причальной доской), сооружаем выбранную оснастку.

Очень важно!
Кирпич на ребро кладут только в перевязку – кирпичи последующего ряда смещают на половину относительно кирпичей предыдущего.
Метод кладки – «в прижим», тогда все швы полностью заполнятся.

Вариант ведения кладки по причальной доске, перемещающейся по брускам снизу - вверх: 1 - петля; 2 - стойка; 3 - шнур; 4 - гвоздь; 5 - доска; 6 – перегородка

Вариант ведения кладки по причальной доске, перемещающейся по брускам снизу – вверх: 1 – петля; 2 – стойка; 3 – шнур; 4 – гвоздь; 5 – доска; 6 – перегородка

Совет!
У кого нет навыка и опыта ведения кирпичной кладки, конечно лучше затратить некоторое время, на сооружение оснастки с причальной доской.
Опытные каменщики чаще обходятся причальным шнуром.

С учетов выше изложенных особенностей, этапы ведения самих кладочных работ «в четверть» не отличаются от общепринятых способов возведения кирпичных ограждений. Как уже говорилось, тут главное соблюдать точную геометрию, вертикальность, горизонтальность и прямые углы (по оснастки, шаблонам). (См. также статью Кирпичная стена в интерьере: варианты.)

Выводы

  1. Кладка на ребро даже для профессиональных каменщиков – дело далеко непростое, поэтому если беретесь, не имея большого опыта, за такую технологию, не пренебрегайте шаблонами.
  2. Ведите постоянный мониторинг, измерения положения кладки. Для лучшей привязки, заранее до работ чертилкой обозначьте контуры будущей перегородки (перемычки) на несущих стенах, потолке.
  3. Даже если перегородку планируется после штукатурить, ведение кладки осуществляйте с полным заполнением швов (горизонтальных и вертикальных).

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым! :)

Как делается перегородка в бане из кирпича?

kirpich

С первых строк стоит условиться о том, что перегородки появляются тогда, когда баня переделывается. В противном случае, если речь идет о строительстве новой бани, они называются «ненесущими стенами» и возводятся одновременно со всеми остальными. Материалы, соответственно, используются тоже проектные.

В данном материале мы затронем только то, что касается кирпичной перегородки в бане. Ей свойственно определенное своеобразие требований, о котором лучше говорить отдельно, не мешая в кучу все существующие виды перегородок.

Прослушать статью

Кирпичная перегородка

Есть два случая, когда возникает необходимость именно в перегородке в бане из кирпича. Это когда топка печки выводится в соседнее помещение и нужна разделочная стенка в деревянной бане, чтобы защитить стены. И второй вариант — это создание ненесущей стены, разделяющей пространство помещения. В этом случае стеновой материал бани не имеет значения.

В кирпичной бане

Если баня построена из кирпича, то владелец уже осведомлен о том, что ему придется отделывать стены утеплителем, чтобы не пришлось каждый раз при топке бани обогревать весь массив кирпичных стен. Помимо этого утеплитель спасет кирпич от тех резких перепадов температуры, которые неизбежны в строениях с периодическим использованием.

Кирпичная баня

Баня из кирпича. Фото KLMDOM

Об утеплении кирпичных бань — читайте здесь.

Следовательно, нужно с самого начала быть готовым к тому, что кирпичная перегородка в кирпичной бане подчиняется тем же правилам. Ее нужно утеплить — и для того, чтобы не тратить энергию на обогрев, и для того, чтобы кирпич меньше страдал.

Читайте так же:
Как рассчитать влажность кирпича

Еще одна вещь, заботы о которой нам не избежать — это фундамент. Когда стена заложена в проект, а фундамент у вас, скажем, ленточный, то под ней обязательно будет присутствовать основание, даже если стена не несущая. Потому что кирпич весит довольно прилично, и стенку из него просто на пол не поставишь.

А значит, возведение перегородки придется начинать с разбора пола. Фундамент бывает разный, конечно, но кирпичную баню на столбчатый не поставят. Могут, конечно, поставить на свайный, но такое бывает редко. Следовательно, в большинстве случаев мы имеем дело либо с плитным, либо с ленточным фундаментом.

В случае с плитным все просто — разбираете пол до него и спокойно приступаете к возведению перегородки (не забыв про гидроизоляцию).

В случае с ленточным… Стоит сделать мелкозаглубленный фундамент без армирования. Это значит, что делается траншея, в нее засыпается щебень/гравий, потом песок, утрамбовывается, а затем ставится опалубка и заливается бетон. Ширина ленты меньше, чем у несущих стен. Посмотрите статью про устройство ленточного фундамента на нашем сайте.

Жестко перевязывать новый фундамент со старым не надо.

В принципе, есть сообщения, что можно ставить на бетонную стяжку, если она у вас есть под полом.

Вот и все, о реализации будет сказано ниже.

В деревянной бане

Итак, есть два повода поставить кирпичную перегородку в деревянной бане — это отделить раскаленный топливный канал от горючей стенки, когда топка проходит через нее, и просто поделить с помощью перегородки помещение.

разделочная стенка печи из кирпича

В первом случае выбор кирпича является оправданным — это тот материал, который ничем на заменишь, он идеально подходит под задачу разделения печи и деревянной стены.

Во втором… веских причин для выбора кирпича нет, зато есть упомянутые выше проблемы, которые нужно будет решать — делать фундамент и утеплять эту стенку. Поэтому только решение владельца, что ему нужна именно такая стенка в деревянной бане, может быть аргументом в ее пользу.

При выполнении противопожарной разделки можно ограничиться рекомендациями, данными в нормативах.

А можно поставить полноценную кирпичную стенку, от пола до потолка. С одной стороны, это избавит от необходимости защищать дерево от дымохода, но чем больше вы делаете массив кирпичей, тем дольше будет происходить нагрев парной. Правда, в обратную сторону, верно и то, что нагретая кирпичная стенка будет долго отдавать тепло. Парилка с такой стенкой нагревается и остывает медленнее, чем выполненная строго из дерева.

Если будете делать полноценную стенку и заливать под нее фундамент, то можно было бы снабдить небольшим фундаментом и железную печку (если у вас таковая). Разумеется, это совет не для самых маленьких моделей печей. (О фундаментах для печей читайте здесь.)

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

Помимо этого следует знать, что отверстие в стене для топливного канала должно быть на 1-2 сантиметра больше самого топливного канала. Это делается под тепловое расширение металла, который в противном случае может разрушить кирпичи. Пространство заполняется, к примеру, асбестовым шнуром или керамоволокном. Минвату не советуем — она превращается в труху со временем.

Еще в деревянных строениях нужно принимать в расчет усадку. То есть высота стенки должна не только на 4-5 см не доходить до потолка, но быть еще ниже — на величину усадки дерева. В документации встречается цифра 4% от высоты строения, ориентируйтесь хотя бы на нее.

Что потребуется и как это делается?

Перейдем к конкретике: какими именно должны быть кирпич, кладка, раствор?

Кладка

Вряд ли тут кому-то понадобятся изыски художественной кладки. Важно знать, что для перегородок допустима кладка в четверть кирпича, что означает кирпич, поставленный на узкую и длинную сторону.

кладки вполкирпича и вкирпич

Это делает стенку тоньше, чем при кладке в полкирпича, но и понижает ее устойчивость, в связи с чем рекомендуется делать армирование сеткой, а также крепление перегородки к несущей стене на анкеры через каждые 2-3 ряда кладки. (Вместо анкеров можно использовать отрезки арматуры, которые одним концом вставляются в отверстие, сделанное в несущей стене, а вторым — в шов между кирпичами. Толщина арматуры — не больше толщины шва.)

Помимо этого рекомендуется делать бетонную стяжку после перегородки, но это для случаев, когда она возводится во время строительства. В нашем случае важно знать, что основание тоже нуждается в укреплении, но не факт, что есть возможность его укрепить.

Поэтому, если, конечно, лишние сантиметры толщины перегородки большой роли не сыграют, советуем все-таки класть стандартно — в полкирпича, то есть обычная «ложковая» кладка.

Перевязь обязательна — это смещение шва в каждом ряду на полкирпича. Если вы в них не разбираетесь, смотрите рисунок выше.

Раствор

Если речь не идет о разделочной стенке, то используется стандартный цементный раствор со следующей пропорцией: 1 часть цемента М-400 или М-500 на 3 части песка.

А вот с разделочной стенкой не все так просто. Близость к печке заставляет выбирать не обычный цементный раствор, а смеси, пригодные для печей. Это смеси, в которых цемент заменен глиной. Самостоятельно выбрать правильную глину (не слишком жирную и не слишком тощую), правильно замешать ее с песком и водой — задача непростая, потому что все проверяется на глаз и на ощупь. Проще, конечно, купить готовую кладочную смесь для печей.

Читайте так же:
Кирпич керамический лицевой одинарный соломенный

Но вот стоит ли брать ту, в которую добавлена шамотная крошка? Если верить отзывам некоторых пользователей, такой раствор с крошкой может потрескаться, тогда как обычный глиняный не дает трещин. Но мы допускаем, что дело тут может быть в нюансах, которые не повторяются у всех.

Кирпич

Неважно, в какой бане будет делаться перегородка, мы рекомендуем использовать для нее полнотельный красный керамический кирпич. Как вариант — красный керамический с пустотами. Клинкерный — это замечательно, но дорого, да и надо уметь его класть, ведь этот кирпич не впитывает воду из раствора.

Кирпич (клинкерный меньше всего) вообще способен впитывать влагу — для этого у него есть капилляры и сила осмоса. А влага, попавшая в кирпич, может в нем замерзнуть. И тогда трещинки и капилляры расширятся, и в следующий раз он наберет еще больше влаги, и на морозе потрескается еще больше. В общем, вода вместе с холодом разрушительны для кирпичей. Поэтому в бане, где без протопки зимой температура такая же, как на улице, стоит покрыть все кирпичные стены гидрофобизатором.

разные виды кирпича

Облицовочный кирпич

Так как периодически возникает вопрос о том, можно ли делать перегородку в бане из облицовочного кирпича, мы решили выделить его.

Итак, делать из него перегородку можно. Обращайте внимание вот на какие параметры этого вида кирпича: у него должно быть пониженное водопоглощение и высокая морозостойкость (цифра в обозначении — количество циклов замерзания и размораживания).

Главное, чтобы облицовочный кирпич тоже был керамическим, а не силикатным или прессованным сухим способом.

С облицовочным кирпичом связано еще вот что: у него имеются пустоты. Если они расположены (чаще всего) перпендикулярно «постели» (самой большой плоскости кирпича), то возможность кладки в четверть отпадает.

Но есть и хорошие новости: вес конструкции уменьшается. При использовании кирпича с высоким процентом пустот (от объема) можно не делать фундамент, а ограничиться бетонной стяжкой или бетонным бордюром.

Как сделать своими руками

Любителям все делать самостоятельно мы подготовили инструкции как сделать перегородку в бане из кирпича своими руками.

Инструкции

Предварительно стоило бы упомянуть о замачивании кирпичей. Так как вы делаете для себя, то мочить стоит, даже если вы — не новичок. Что это дает? Конечно, раствор дольше будет подвижным, как на клинкере — малейшее движение и все сместилось. Но есть время сделать все ровно. А вот результат все же порадует — сцепление с раствором от этой нехитрой манипуляции будет более прочным.

Подготовительные работы в помещении начинаются с настила гидроизоляции. По крайней мере на то основание, на котором будет находиться перегородка. Это может быть бетонный фундамент, стяжка, бордюр. (Вообще, ее стелют на весь пол, но мы исходим из того, что при устройстве пола все было сделано правильно, и гидроизоляция присутствует на нижних слоях, а сверху у вас, скорее всего, слив, на который стелить ничего не надо.)

Достаточно ленты на несколько сантиметров шире кирпичной.

Далее размечаете с помощью лазерного уровня или олдскульного инструмента место будущей кладки. Про уборку говорить лишне. Можно заранее специальным молотком каменщика наколоть или болгаркой с отрезным диском по кирпичу нарезать кирпичей для перевязи. Можно заранее посчитать, сколько кирпичей у вас по высоте будет. В общем, примериться.

А шнурку можно выставить так, как показано в этом ролике:

Первый ряд — самый сложный. Начинается он с того, что вы кладете раствор слоем потолще, чем обычно, выравниваете по уровню и даете ему прихватиться на основании. Если есть неровности фундамента — самое время их учесть и выправить.

Далее кладется более тонкий слой, прихватываться ему давать не надо, сразу кладутся кирпичи. Очень тщательно все выравнивается — по уровню, по шнурке.

До 5 ряда максимум внимания — вы формируете плоскость, которую потом будете ловить уже визуально. Проверяйте и перепроверяйте.

Если делаете кирпич на ребре, то армирование сеткой или другим способом обязательно, если нет, то по желанию. Кладка в четверть кирпича армируется в обязательном порядке, потому что она слишком тонкая, в полкирпича — по желанию. Варианты армирования — сетка, арматура, полоски металла. Армирование вставляется в кладочный шов по горизонтали. Толщина армирующих материалов не должна превышать толщину кладочного шва. Как и арматурины в стене, которые закладываются в шов. Можно крепить уголками — одной стороной в стену, другой стороной уголка в кирпич. В деревянной бане вообще не стоит делать привязку деревянной стены к перегородке — дерево долго дает усадку, да и от влаги меняет габариты.

Как именно делается кладка можно понять из следующих роликов (надеемся, что вы найдете в них полезную информацию):

Не забудьте оставить место под потолком. Его предлагают заполнить, к примеру, смоченной в цементном растворе паклей и кирпичным ломом (мелким).

Как вставляется дверная коробка — видно из ролика выше, где учат шнурку на магнитах выставлять.

От лишнего раствора на стенке избавляться надо сразу, но если что-то остается — убирается металлической щеткой.

Если перегородка будет под утеплителем, швы расшивать не обязательно, если нет — расшивка сводится к созданию вогнутости или выпуклости шва. То и другой — сугубо для красоты. Для первого просто вычищаете проволочной петлей раствор.

В общем, ничего сложного, если есть небольшой опыт. Но новичкам желаем успехов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector