88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110

Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110?

На стене отчертил окружность диаметром 110 миллиметров и внутри этой окружности нарисовал ещё одну на 90 миллиметров.

Между этими окружностями, толщина которых получилась 10 миллиметров, как раз под сверло, начиная с нижней части, просверлил ряд отверстий по кругу.

Так как я старался отступить пару миллиметров от каждого отверстия, то образовалось "решето" и пришлось ударить несколько раз молотком, чтобы внутренняя часть выпала.

Далее взял трубу и при помощи зубила и молотка, меряя трубой на 110 миллиметров отверстие, снял все оставшиеся заусенцы.

Не считая нескольких сколов, отверстие получилось достаточно ровным.

Если же вам нужно сверлить много таких отверстий, тогда первый вариант не подойдёт, так как занимает достаточно много времени и края всё-равно получаются зубчатые, а чтобы получились ровные стенки в отверстии, нужно купить буровую коронку.

Если отверстие должно быть сквозное, тогда придётся несколько раз высверленную часть удалять из стенки, чтобы коронка могла проходить дальше.

Честно говоря я несколько раз подобные отверстия сверлил, но покупал самую дешёвую буровую коронку и перфоратор был не из лучших, поэтому лично мне показалось, что этот способ достаточно трудный, хотя с другой стороны на видео видел, как строители быстрее сверлят такие отверстия.

У меня был многократный опыт проделывания отверстий от 110 до 150 мм в стенах из самых разных материалов, начиная от кирпича и заканчивая бетонными фундаментными блоками. Работа довольно тяжёлая и очень грязная и если есть финансовая возможность, то лучше всего пригласить специалистов, они это сделают быстро, точно и без лишней грязи, т.к. используют для этой цели алмазный бур в виде полого цилиндра на специальной установке, которая фиксируется на стене.

Если такой возможности нет, то понадобится мощный перфоратор формата SDS-max и буровая коронка с победитовыми напайками на режущей части. Коронки продаются на строительных рынках или в магазинах, можно так же найти и в интернете. Понадобится ещё и специальный удлинитель-преходник формата SDS-max, сама коронка обычно продаётся с коротким хвостовиком, а порой и вовсе без него. Кроме того, очень желательно будет купить специальные наушники, звук при такой работе очень не приятный, а процедура длительная и защитные очки или лучше даже специальную маску.

Я делал так — сверлил тонким буром стену насквозь, по возможности стараясь это сделать под углом в 90 градусов. Потом устанавливал коронку, в ней фиксировал центральное сверло, вместо него подойдёт любой металлический стержень подходящего диаметра и начинал работу на небольших оборотах.

Для упрощения процесса надо нарисовать на стене контур будущего отверстия и пройтись по периметру небольшим победитовым сверлом диаметром миллиметров в 5-6 наделав по возможности больше отверстий. Таким образом коронка быстрее углубится в стену, а дальше уже можно переходить на ударно-вращательный режим и сверлить до победного конца, не забывая при этом использовать воду. Без неё вы просто задохнётесь от пыли, да и так меньше эта самая пыль будет лететь во все стороны.

Сразу пройти насквозь таким способом не получится, по этому надо будет углубившись в стену на 5-6 сантиметров останавливаться, вынимать коронку из отверстия и очищать её внутренности от кирпича. Затем заливать внутрь воду и снова начинать процедуру сверления. Под конец работы желательно будет перейти с ударно-вращательного режима на чисто вращательный, тогда отверстие с противоположной стороны получится более аккуратным, без рваных краёв. Если же это не важно, то можно сверлить ударно-вращательным способом до самого конца, так несомненно быстрее получится.

В некоторых случаях можно попробовать сверлить с двух сторон во встречном направлении, но такая работа требует большой точности и следовательно очень хороших навыков работы, а мощный перфоратор штука тяжёлая и соблюсти точно будет совсем не просто.

В процессе работы обязательно давайте коронке остыть, во избежании перегрева всего инструмента. Особенно это важно при работе по бетону, где механические нагрузки на коронку значительно выше нежели по кирпичу.

Пожалуй стоит ещё отметить, что в настоящее время в строительных магазинах появились алмазные коронки под трубу в 110 мм. Ими тоже можно сверлить, отверстие получится даже аккуратнее, вот только пользоваться ими надо исключительно на вращательном режиме, т.к. они весьма хрупкие и если перепутаете, то наверняка такую коронку сразу и угробите.

Коронка 68 мм по бетону: как выбрать и применять

Коронка 68 мм по бетону: как выбрать и применять

Ремонт в 21 веке максимально облегчен различным инструментом и приспособлениями, огромным ассортиментом расходных материалов в разных ценовых категориях. Работы с проводкой, перенос розеток или монтаж новых – это, наверное, топ среди задач электриков. Для монтажа розеток и выключателей используются специальные детали – подрозетники. Собственно, нужны они для того, чтобы облегчить присоединение провода к выключателю или розетке. Для монтажа их в стену используются коронки диаметром 68 мм, иногда берут и больший размер, например 70 или 75 мм, но в этом случае по окончании монтажа полости нужно заделать строительной смесью.

Характеристика коронок по бетону

Стандартный размер 68 мм в диаметре и глубина от 30 до 80 мм, стандартными считаются 40-45 мм. Коронка – это специальное приспособление для сверления отверстий в различных материалах. В нашем случае это может быть бетон, кирпич или плитка.

Коронка, по сути, это кусок трубы со специальным покрытием на одном конце (которым сверлят) и креплением – на другом. Режущую поверхность обычно делают из твердых сплавов, тверже материала, по которому будут проводиться работы. Глубина коронки – не менее 5 см.

Читайте так же:
Кирпич керамический м150 f75

Твердосплавные коронки

Наиболее популярные расходники с победитовыми напайками. Из всех коронок они наиболее дешевые и заслужили славу «одноразовых». Приблизительная стоимость ее – 500-700 рублей в зависимости от страны производителя и качества исполнения.

Такие расходники получают путем нанесения твердосплавных напаек на тело коронки. Они прекрасно справляются с работами по кирпичу или обычному бетону, но если на пути ее встретится арматура – напайки слетят. Твердосплавными коронками обычно пользуются в быту для выполнения небольшого объема работ.

Алмазные коронки

Для выполнения большого объема работ есть смысл выбирать качественный инструмент, который прослужит долго и будет соответствовать всем требованиям безопасности. Речь идет об алмазных коронках. Конечно, цена на них гораздо выше, чем на твердосплавные, но это оправдывается сроком службы и качеством работ, плюс экономия времени.

Режущая поверхность такой коронки имеет напыление из технических алмазов и справляется даже с железобетоном, но все же не подходит для работы с армированными материалами – срок службы ее при этом стремительно сокращается.

Алмазная коронка может быть со сверлом или без него – это определяет точность реза и, конечно же, цену. Чашки со сверлом стоят дороже и обычно имеют более качественное напыление.

Ключевые преимущества работы алмазной коронкой – низкий уровень шума и высокая скорость работы. Особенно отмечают – низкое пылеобразование, но опытные мастера готовы к таким трудностям и используют пылесос для сбора пыли.

Стоимость алмазной коронки от 600р без центрирующего сверла, 1400-1500р с центрирующим сверлом. Самые дорогие – сегментрированные расходники, используемые в ударном инструменте. Такие экземпляры могут стоить не менее 3000 рублей, но это однозначно оправдывается сроком службы и качеством работ.

Карбид-вольфрамовые коронки

Такие расходники смело можно назвать универсальными – они подходят и для работы с кирпичом и бетоном, и для сверления плитки. К сожалению, даже такая универсальная коронка не справится с армированным бетоном.

Для всех коронок действует одно правило – чем больше резцов (режущих кромок), тем выше качество реза и тем лучше охлаждение инструмента. Чем тоньше напыление кристаллов, тем более гладкий срез мы будем иметь.

Хвостовики коронки

Три основных типа – SDS+, SDS Max и шестигранный (или цилиндрический хвостовик). Два первых используются в перфораторах, а шестигранный – в дрелях или шуруповертах.

Если вы выбираете коронку для дрели или шуруповерта, то обратите внимание, что мощность вашего инструмента должна быть не менее 800 Вт, но если есть возможность – отдавайте предпочтение специальному инструменту.

Использование коронки

Обычно коронки продаются уже в комплекте – с центрирующим сверлом. И первый шаг мастера – закрепить сверло (это делается специальным болтом). Затем на резьбу накручивается сама коронка. Очень важно проводить все эти манипуляции внимательно и затягивать резьбу до конца, чтобы в процессе работы коронка не слетела.

На поверхность, по которой будут проводиться работы, наносится разметка и обязательно отмечается точка входа центрирующего сверла. Соответственно, инструмент с коронкой приставляют к стене в соответствии с разметкой и начинают сверлить. Центральную часть по окончании работ просто выбивают зубилом или лопаткой. Если нужно сделать еще одно отверстие, коронку обязательно остудить.

Охлаждение – это отдельная тема, про которую тоже забывать нельзя. Наиболее популярна в этой роли вода. При этом вы не только убережете коронку от перегрева, но и сделаете работу совсем без пыли. Сплошные коронки греются быстрее, а сегментированные – медленнее. Если вы выбираете дорогую алмазную коронку – нужно иметь это в виду.

Большой объем работы предполагает установку перфоратора на специальные анкеры, которые будут обеспечивать точность сверления и минимизируют отклонения и перекосы. Плюс к этому – исключается человеческий фактор (в том числе и усталость).

Техника безопасности

При корректной установке коронки проблем с ней не возникает, поэтому закреплению ее в патроне (и закреплению сверла) нужно уделить особое внимание.

Так как работы пыльные — нужны защитные очки и респиратор. Обязательно использование перчаток, чтобы инструмент не вскальзывал из рук.

Ударные или безударные?

Весь электроинструмент, который сверлит, можно разделить на две большие группы – ударный и безударный. Ударный – перфоратор, безударный – шуруповерт или дрель. Первый тип подразумевает работу твердосплавными коронка и должен исключить наличие арматуры. ЕС же она попадает под коронку, то скорее всего с расходником придется попрощаться. Опытные мастера используют такую хитрость – когда арматура уже обнаружена спецоборудованием, ее прорезают специальной биметаллической коронкой, а затем продолжают работу твердосплавной. Это значительно продлит срок работы последней, так как при попадании на арматуру она теряет «зуб».

Безударные коронки – карбид-вольфрамовые или с алмазным напылением. Первые исключают наличие арматуры (или нужно повторить хитрость, описанную выше), а вот алмазные вполне могут справиться с проволокой. Но это, конечно же, сократит срок ее службы.

Маркировки на алмазных коронках

Твердосплавные коронки и карбид-вольфрамовые не имеют столько разновидностей как алмазные, поэтому на типах последних мы остановимся более подробно.

Есть три вида матриц: мягкие, средней твердости и твердые. Мягкие применяют при работах на прочных бетонах. Особенность таких коронок в том, что они очищаются от засорений продуктами сверления, обозначаются такие изделия маркировкой «М». Если вы планируете вести работы по армированному бетону, то используйте связки средней жесткости, маркированные «С».

Маркировка «КС» означает, что на чаше есть специальные отверстия для охлаждения рабочей части инструмента.

Работы по высокомарочному бетону лучше выполнять твердыми матрицами с маркировкой «Т», причем сверлить нужно на низких оборотах. Все типы матриц могут использоваться как при сухом, так и при мокром резе.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Читайте так же:
Какую толщину кирпича заменяет пенопласт

Подрозетник 1

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Подрозетник 2

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.Подрозетник 3
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Подрозетник 4Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.Подрозетник 5
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.Подрозетник 6
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Подрозетник 7

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Подрозетник 8

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Подрозетник 9

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.КоронкаДиаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Подрозетник 11Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.Подрозетник 12

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Читайте так же:
Кирпич с рельефными гранями

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Подрозетник 13

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Подрозетник 16

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Подрозетник 19

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Подрозетник 20

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Подрозетник 21

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Подрозетник 22

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Мощность Перфоратора Для Сверления Коронкой

Перфоратор(не путать с ударной дрелью) — инструмент, основное назначение которого — сверление и долбление бетона. Потому просверлить бетон удается нечасто, для этого желательно использовать перф. В чем разница у них, спросите вы? Ответим — разница в ударе, другими словами в ударном механизме.

Мощность Перфоратора Для Сверления Коронкой

Если в дрели удар идет путем совмещения зубцов звездочки(как результат инструмент стремительно изнашивается, если им нередко работать работая в режиме удара), то в перфораторе удар электронный, сила которого с хорошей отдачей не просто удара дрели.

Перф незаменим, если вы живете в панельном доме, вдобавок для кирпича лучше использовать его же.

То, инструмент нужный и иногда просто неподменный( когда необходимо просверлить перекрытие над окнами, чтоб повесить шторы, например).

Работать им — неописуемое удовольствие, он совсем не сложно сверлит бетон и жать на инструмент вы не будете, он нашему клиенту остается сделает сам. Сверление осуществляется особыми сверлами, их еще именуют бур. Разница меж буром и обыденным сверлом с напайком в хвостовике — у буров идет особый разъем для крепления, они бывают с 2 видами разъемов — sds и sds max.

SDS является самым «ходовым», буры сдс в большинстве случаев употребляются в перфораторах маленьких, в это время для домашнего использования и маленьких работ. SDS max — для промышленных моделей, мощностью от 1500 ватт, это большой инструмент, весят такие перфораторы килограмм 7-15. Так что про их мы не просто вести речь здесь мы не будем. Мы сможем познакомиться выбирать. Какой избрать, куда направить внимание — что остается сделать нашему клиенту далее.

Так же как и выбирая дрели, здесь также сначала смотрим на мощность — главный аспект. Она нужна для выполнения сверлений больших диаметров в бетона и кирпиче. Вообщем, про то, как сверлить бетон, у нас будет другая статья. Довольно часто перфоратором сверлят отверстия «под розетки», работа идет при помощи твердосплавных коронок огромного поперечника(эталон для розетки 68 по другому 79 мм).

Читайте так же:
Знак кирпич для инвалидов

Для таких работ требуется большая мощность, для домашней работы хорошим выбором будет перфоратор 700 ватт — он маленькой по размерам, все же мощнейший и удачный. Он отлично управится со сверлением отверстий в бетоне размером от 20 мм, сверлить конечно как коронками, так и бурами. Стоит увидеть, что наибольший размер бура, которым конечно без усилий сверлить бетон, у 26 мм. Зачастую на модели указывается наибольший поперечник бура в заглавии, например, Bosch 2-26 — означает, что наибольший поперечник будет 26 мм.

Сверление алмазной коронкой Distar. Дрель vs перфоратор.

Сопоставление скорости сверление алмазной коронкой. По моим наблюдениям сверление дрелью заняло 2 минуты и.

Сверление отверстий для подрозетников. Diamond Hit и стандартная коронка

Сравнение алмазной коронки Diamond Hit и стандартной коронки при сверлении без воды отверстий в бетоне для подр.

Следующее, да даже я бы назвал это одним из самых важных критериев по выбору перфоратора — это режимы работа. Итак, перф может работать в 3 режимах: сверление с ударом, сверление и долбление.

  • Сверление с ударом — основной режим работы перфора, его использую при сверлении бурами бетона, кирпича и другого камня. Данный режим присутствует во всех моделях, поскольку это основа основ.
  • Сверление без удара — также основной режим, то есть двухрежимные перфораторы имеют эти 2 режима. Когда использовать сверление без удара? При сверлении больших диаметров в кирпиче и бетоне с помощью коронок с твердосплавными напайками. Если будете сверлить с ударом, то все напайки поотлетают. Также без удара можно сверлить кафельную плитку(когда под рукой нет дрели и соответствующих сверл для плитки), керамогранит, мраморную и гранитную плитку.
  • Долбление — дополнительный режим, незаменим тогда, когда нужно разрушить кирпичную кладку, продолбить большое отверстие в стене или отдолбить плитку от стены. При работе в этом режиме идет только удар, кручения не происходит. Специально для этого режиме есть насадки для перфоратора — зубило(широкое или узкое), пика, закругленное зубило(для штробления под кабель).
    Стоит ли говорить, что частенько нам бывает нужен третий режим (долбление), поэтому при выборе перфа обращайте внимание, чтобы он был 3-режимный.

Обратный ход(реверс) пригодится вам в том случае, если у вас зажало бур в стене. Так бывает, когда сверлите длинными бурами(от 400 мм и длиннее), они частенько застревают в стене при небольшом перекосе. Что же делать, если у вас зажало бур в стене? Ответ просто — используйте реверс, так вы сможете вытащить сверло из стены, не сломав. Функция полезная, однако востребована бывает не часто.

Перфоратор для нечастого домашнего использования — какой он? В первую очередь — это бытовая модель, потому что покупать профессиональный и использовать его несколько раз в год — это невыгодно. Стоимость таких моделей начинается от 5500 рублей, а цена на бытовые — от 2500. Есть разница? Зачем переплачивать в 2 раза, если вы будете пользоваться инструментом несколько раз в год, когда решите повесить полку или перевесить шторы?

Вся разница между профессиональным и бытовым — режим работы, так что для дома нам не нужен профи-аппарат, поэтому обратим наше внимание на фирмы, которые занимаются производством инструмента бытового класса.

SKIL — популярнейшая фирма, отделение известного Боша, сегмент бытового инструмента. Перфы Скил — отличное решение для тех, кто подбирает себе инструмент в дом, они мощные, надежные, выносливые. Лично знаю людей, которые работают скилами в жестком режиме и они даже терпят несколько лет. Что и говорить, качественная сборка. Поэтому советуем обратить ваше внимание на эту отличную фирму. Гарантия на продукцию — 2 года.

Black and Dekker — еще одна фирма, занимающаяся разработкой и производством инструмента бытового класса. У них отличные дрели, лобзики, болгарки, да и перфораторы не подкачали. Правда, они чуть подороже моделей этой же SKIL, однако разница несущественная. Гарантия 2 года.

«Зубр» — неплохой выбор для дома, 3-режимные модели полностью отвечают всем требования пользователей. инструмент мощный, надежный, гарантия аж 3 года. По стоимости порядка 3000 рублей.
«Зубр» — это тот же «Ураган», смена бренда так сказать. Перфораторы фирмы «ураган» — отличнейшие модели, 3 режима, ничем не уступали своим профессиональным собратьям, за исключением режима работы конечно же.

В принципе, это 3 достойнейших бытовых бренда, купив перфоратор одной из этих фирм, вы не будете знать проблем. Этот инструмент поможет вам сделать любую работу по дому, начиная от сверления стены под дюбеля и заканчивая работами по сверлению «под розетки» и прочее.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

Сверление бетона, да еще и с железным армированием внутри монолита – задача не из простых. Здесь нужен достаточно мощный инструмент и специальные коронки с алмазным напылением, которые легко проходят и бетон, и стальные стержни. Только так можно получить в ЖБИ аккуратные отверстия практически любого диаметра быстро и без особых усилий.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

Алмазные коронки для бетона вполне универсальны, ими можно резать и более прочный камень, и хрупкий клинкер. Тем не менее эти сверла принято разделять на виды с учетом их параметров и особенностей применения.

В зависимости от технологии бурения, коронки бывают:

1. Для мокрого реза.

Эти насадки имеют режущую часть с припаянными кромками. На них в процессе сверления бетона обязательно должна подаваться вода, чтобы инструмент не перегревался. В противном случае зубчатая напайка при температуре свыше +600 °С просто деформируется или оторвется в процессе, и коронку придется восстанавливать. Цена реставрации сегментов колеблется в пределах от 1 до 8 тысяч рублей – дешевле, чем новая коронка для мокрого сверления, но все равно очень затратно.

Читайте так же:
Кирпич адского камня террария

Высокой точностью и качеством напайки сегментов отличаются японские коронки для бурения бетона Miyanaga, но это исключительно профессиональный инструмент. Для стандартных работ в домашних условиях можно воспользоваться продукцией Tyrolit (Австрия) или более доступной по цене российской марки Адель.

2. Для сухого сверления.

Без охлаждения могут работать только алмазные корончатые фрезы, к которым режущая часть крепится лазерной сваркой. При бурении бетона такими коронками нужно особо следить за размещением опорной стойки – малейший ее сдвиг приведет к тому, что сегменты с напылением отломаются. Также для сухого сверления можно использовать небольшие насадки диаметром до 100 мм и с хвостовиком под перфоратор типа SDS.

Коронкам при сухом бурении достаточно качественной смазки. Но их долговечность во многом будет зависеть и от марки. Самыми надежными насадками считаются корончатые сверла Hilti и Bosch (диаметр 32-157 мм), а также «американки» Ridgid.

Существуют универсальные коронки, которые производятся путем спекания режущих сегментов с чашкой. Такой метод крепления позволяет проводить алмазное бурение отверстий в бетоне одной насадкой, как с подачей водяного охлаждения, так и без него. Но в широкой продаже их еще нет.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

По своим размерам коронки по бетону тоже делятся на несколько групп:

1. 4-12 мм – малогабаритные. Не слишком востребованные в быту насадки, предназначенные для проведения электрокоммуникаций в сложных условиях.

2. 35-82 мм – средние. Это самый ходовой типоразмер для выполнения большинства работ по бетону при строительстве и обустройстве готовых объектов.

3. 150-400 мм – крупные. Инструмент такого диаметра потребуется, если в железобетонных конструкциях нужно делать отверстия под высоковольтные линии и трубопроводы различного назначения.

4. 400-1400 мм – сверхкрупные алмазные коронки для промышленного использования и сверления в бетоне скважин очень большого диаметра.

На самом деле 1400 мм для буров – не предел. Если оборудование позволяет, можно заказать изготовление и более крупного инструмента.

Что касается длины полого цилиндра, здесь вариантов еще больше. Самые короткие насадки имеют длину 15 см. Для многих ремонтных и монтажных работ по бетону достаточно купить средние изделия 30-50 см, все, что крупнее – относится к специнструменту.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

Конструкционные отличия

Речь идет не о теле насадки, а о рабочей кромке, прикрепленной к «стакану». В зависимости от формы режущей части различают следующие виды корончатых сверл по бетону:

  • Кольцевые – представляют собой сплошную алмазную матрицу в форме кольца, прикрепленную к чаше. Обычно устанавливаются на сверлах небольшого диаметра, но бывают исключения.
  • Зубчатые – самый распространенный вид корончатого сверла с отдельными алмазными элементами (от 3 до 32 штук).
  • Комбинированные серии – предназначены для некоторых специальных видов работ по бетону.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

В зависимости от размещения алмазов в матрице режущего сегмента, колонки для сверления делятся на группы:

1. (А) Однослойные – самые недолговечные, матрица которых имеет всего один поверхностный слой алмазных резцов, плотностью не более 60 шт/карат. Применение однослойных насадок рекомендуется только под алмазное бурение бетона без арматуры.

2. (М) Многослойные – также называются самозатачивающимися сверлами. При износе поверхностного слоя напыления и выпадении алмазов обнажается следующий слой микрорезцов плотностью до 120 шт/карат.

3. (И) Импрегнированные – также имеют несколько алмазных слоев в матрице, но крупность крошки у нее находится в пределах 40-60 шт/карат.

Для бытовых нужд достаточно пользоваться градацией матриц по твердости, подбирая сверла для бетона с различными характеристиками.

Алмазные коронки для сверления бетона сухим и мокрым методом: применение, размеры, цены

Тип крепления – очень важный и проблемный момент. Причина в том, что варианты соединения в бурильном оборудовании очень разнообразны по форме, а крупные торговые марки не любят прибегать к универсальным решениям. Они предпочитают выпускать инструмент для бурения и расходные материалы к нему с оригинальным креплением, которое невозможно совместить с устройствами других производителей. Этим грешат и Bosch, и Hilti. Хотя проблема решается с помощью переходников-адаптеров, которые опять-таки предлагается купить под маркой оригинала.

Если предстоит сверление в бетоне небольших отверстий диаметром до 40 мм, лучше использовать коронку не с зубцами, а с кольцевым режущим сегментом (серия КС). Несмотря на меньшую толщину стенки, такой инструмент служит дольше, так как имеет очень высокий ресурс.

Для сухого резаДля мокрого реза
Диаметр, ммRidgidBoschTyrolitАдель
32 (КС)632030903120
42 (КС)688036503680
528340347042803890
6210720535044704440
7211420597053005080
8212700720058705550
10214920761077307300
15224210110601023011010

Если вам нужен действительно качественный алмазный инструмент для бурения по бетону, не стоит обольщаться насчет натурального минерала. Из него делают самые дешевые по цене режущие кромки, используя отходы после обработки ювелирных и технических алмазов. Фактически это пересортица с непостоянными характеристиками, что приводит к быстрому износу резцов.

Высокое качество коронок достигается только применением синтетических алмазов, которые не имеют посторонних включений и большого разброса крупности.


Совсем недавно перепланировка квартиры становилась настоящей «головной болью» не только для ее хозяев, но и для всех жильцов дома – грохот кувалды.


Бетон марки М200 (класса В15) применяют для возведения фундамента, цоколя, стен, отмостки, садовых дорожек , тротуарной плитки и даже бассейнов. По.


Качественный бетон является основой надежности и долговечности любой постройки, поэтому к производству данного компонента необходимо относится особо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector