88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что выбрать: кирпичный погреб или монолитный

Что выбрать: кирпичный погреб или монолитный

Сохранить урожай — непростая задача. Расскажем как это выполнить.

Вступление
Очень часто на дачных участках или близ загородных особняков (для постоянного места жительства) можно увидеть весьма оригинальные и красивые полузаглублённые варианты погребов из кирпича. Гораздо реже встречаются из дерева или камня, а если хозяева и используют пластиковые или монолитные варианты, то уж точно, исключительно под землей.

Кирпич отличается долговечностью и прочностью (хотя и меньшей, чем бетон), он экологичен и хорошо хранит тепло внутри помещения. В нем свежие овощи и фрукты действительно способны сохранить свежесть в течение длительного времени, а значит и витамины, важные в зимний период.

Кроме того, кирпичный погреб не сложно строить, даже проще, чем бетонный.

Строительство кирпичного погреба
Прежде чем начать строительство, необходимо узнать УГВ на участке и определить линию дна погреба выше этой отметки на 50-70 см. Тогда подтоплений погреба можно будет избежать в будущем. Кроме того, не стоит располагать погреб близко к дому, иначе есть риск того, что фундамент здания будет поврежден или земля вокруг него, и рано или поздно дом начнет проседать.

Строительство кирпичного погреба

pogreb kirpich 02

Строительство погреба из кирпича в целом такое же, как и из бетона.

  1. Вырывается котлован, в котором выравниваются дно и стены.
  2. Насыпается 20 см щебня, поверх которого укладывается смесь из глины и воды в консистенции сметаны. Это поможет предотвратить опять же проникновение воды и сырости в погреб.
  3. Армирование и создание бетонного фундамента (пола) выполняется по желанию, хотя многие избегают этого момента в силу разных причин.
  4. Когда пол просохнет (глина или еще и бетон), можно приступать к созданию опалубки и стен. Для опалубки создают опять же из бетона фундамент в ширину стен (1,5 кирпича и 20 см высотой). Вот на него и будет класться кирпич.
  5. Когда снова всё просохнет,приступают к укладке кирпича в шахматном порядке.
  6. Снова дают просохнуть теперь уже стенам и приступают к созданию потолка. Для этого используют металлический П-образный профиль, швеллеры, деревянные балки.
  7. В случае со швеллером, верхний ряд кирпичей нужно дополнительно укрепить бетоном и армированной сетью. Только потом укладывают швеллеры, но если у вас планируется дверь, то лежать они должны перпендикулярно ей, а расстояние между ними должно быть не менее 50 см.
  8. Затем к швеллерам приваривают армированную сетку, заливают её бетоном и утепляют стекловатой, минеральной ватой или керамзитом.

Строительство кирпичного погреба

pogreb kirpich 01

Рассказывает nail776:

У меня в погребе после запуска всю зиму плюс 15 градусов было, сейчас плюс 10, влажность 80 %, это при открытой вентиляции зимой. В морозы под -30 градусов внутри до плюс 7 не опускается. В погребе тепло, тыкве пришла хана. Удлинил вытяжную трубу на метр, вроде вытяжка заработала. Но дверь внутри погреба пластиковая с капельками воды.

Самый простой погреб из кирпича готов, но его можно сочетать с иными материалами, придумывать разные конструкции и планы для него и многое иное. Разумеется, необходимо проделать и большую работу по внутренней отделке – выровнять стены, побелить или покрасить их, провести электричество, установить вентиляцию и так далее.

Погреба из монолита
В отличие от кирпичных вариантов погребов, мы создаем погреба из гидробетона. Они отличаются не только прочностью и надежностью, но и качеством. Дело в том, что стыки стен с потолком и полом созданы без единой трещины или полости. Соответственно, проникнуть внутрь погреба вода или вредители извне не смогут. Кроме того, дополнительный слой гидроизоляции и утепленная крышка люка вкупе с приточно-вытяжной вентиляцией способствуют сохранению естественного микроклимата, предотвращая образование конденсата.

Все это делает возможным сохранить в погребе Волжанин не только вина или консервы, но и свежие овощи в течение зимы-весны. Кроме того, необходимо заметить, что заводские условия создания погреба позволяют более внимательно отнестись к некоторым деталям и нюансам использования и заливки бетона, что делает погреб действительно монолитным.

В отличие от кирпича у бетона есть свои преимущества. Он не гниет и не разрушается от времени, не выветривается. Установка же готового погреба происходит в среднем за 4 часа, после чего им можно начать пользоваться и не опасаться неожиданностей. Внутри также уже все приведено в красивый вид: покрашены стены, расставлены стеллажи, есть освещение.

Погреба из монолита

pogreb kirpich 03

Заключение
Строите ли вы погреб сами из кирпича или решили купить готовый из бетона, необходимо учесть тот момент, что бетонный погреб — более надежный и имеет длительный срок эксплуатации. Кирпич от времени может рассыпаться, выветриваться, тогда как бетон – нет. Он прочен в течение более 100 лет, а значит, капитальный ремонт погребу не требуется.

Кроме того, монолитный погреб дает дачникам большую уверенность в том, что находящиеся в нем продукты или предметы сохранят свой вид и качество,несмотря на разные погодные условия или иные проблемы.

Посмотрите модели наших погребов на сайте. А наши менеджеры проконсультируют по любым вопросам и помогут подобрать погреб именно для Вас.

Облицовка кирпичом цоколя для защиты и красоты

Оригинальная облицовка кирпичом

Глядя на фото варианта облицовки цоколя кирпичом, и замечаешь, что почему то не вызывает удивление тот факт, что в своем большинстве используется для облицовки наружных стен кирпич. Понимаешь, что облицовка цоколей кирпичом действительно определяет внешний вид строений, и он находится в прямой зависимости от материала, который используется в отделке или строительстве.
Облицовка снаружи выполняется из штучных изделий силикатного камня, керамики, гранита и многих других материалов. Облицовка может производиться одновременно с возведением строения, на видео демонстрируются такие процессы облицовки кирпичом, так и готовой постройки.

Читайте так же:
Кирпич по методу вибропрессования

Какой кирпич применяется

Наряду с облицовкой декоративным камнем, существует не менее популярный облицовочный кирпич с множеством расцветок, форм и с большой областью использования. Однако наиболее уместным применением служит облицовка цоколя кирпичом и его комбинирование по цвету и форме, позволяющая обозначить границы дома, придать приятный, законченный вид.
Цоколь здания можно сравнить с шеей человека. Высокий цоколь и, здание смотрится красивее и элегантнее, отсутствует цоколь или низкий, и строение выглядит приземистым.
Существуют определенные приемы для создания роскошного визуального эффекта:

  • Зачастую цокольный кирпич отличается по цвету от кирпича на несущих стенах, контрастное строение смотрится намного эффективнее, но это не означает, что все поголовно должны использовать этот прием. Каждый хозяин сам выбирает и реализует свои предпочтения и идеи.
  • Кирпич для облицовки цоколя имеет все характеристики, присущие строительному кирпичу. Он так же устойчив к изменениям погодных условий, прочен, имеет значительный, более 10 лет, срок службы.
    Именно он служит тем защитным экраном строения и постоянно сталкивается с грязью, пылью, снегом, дождем, не говоря уж о солнечных лучах.
  • Наряду с эстетическими аспектами, цокольный кирпич выполняет защитную функцию фундамента от влаги и других факторов, которые могут негативно влиять и разрушать структуру цемента. Кроме того, при правильном использовании и кладке облицовочных материалов, в доме сохраняется больше тепла, а дом защищен от проникновения холодного воздуха извне.
  • Кирпич относится к хорошим теплоизоляционным материалам, но использовать дорогой, облицовочный кирпич по всему фундаменту нет необходимости. Невидимые части строения утепляются дешевыми изделиями.
  • Облицовку наружных стен кирпичом можно выполнять при ленточном, то есть достаточно прочном фундаменте. Облицовка из кирпича покоится или размещается на выходах цоколя, ширина которых не менее 13 см.

Внимание: Ширина бортика обуславливается кладкой стены в полкирпича с толщиной в 12,5 см, реже выполняется облицовка кирпичом, поставленным на ребро в 6,5 см.

Подготовительные работы

Облицовочный кирпич более дорогой материал, чем сайдинг

В цоколе предусматриваются продухи для подвалов

Облицовочный кирпич, как можно было заметить, имеет одинаковую геометрическую фигуру с равными размерами и ровными краями, позволяющими выполнять работы своими руками без привлечения специалистов. Более удобная кладка облицовочным кирпичом выполняется тогда, когда он имеет высоту равную высоте обычного кирпича.
Встречаются узкие или крупные изделия, но гораздо реже. Внутри облицовочного кирпича находится пустота, обеспечивающая меньший вес и низкую теплопроводность.
Итак:

  • К работе по облицовке приступают после возведения стен и их утепления.
  • Между облицовочным кирпичом и утеплителем оставляется зазор в 2-3 см для вентилирования и предотвращения скоплений влаги. Такие же функции выполняют незаполненные раствором швы в первом ряду, оставляемые через каждые 4-5 кирпичей.
  • Инструкция предусматривает выступающий цоколь после утепления на несколько сантиметров. При отсутствии выступа цоколь необходимо нарастить и перед облицовочной работой проверить уровнем.
    При необходимости он доводится раствором, чтобы получить горизонтальную поверхность.
  • Облицовочная стена связывается со стенами дома. Существует несколько способов.

Схема скрепляющих связей

  • Первый способ – крепление анкера из оцинкованной стали в несущей стене таким образом, чтобы его свободный конец разместился между рядов декоративного кирпича, диаметр анкера 4-6 мм.
  • Другой способ – фиксация в стене дюбеля и крепление на нем вязальной проволоки определенной длины. Конец проволоки зажимается рядами облицовочного кирпича, но не выходит наружу.

Внимание: На квадратном метре стены устанавливается около 5 креплений. Схема их расположения через каждые 60-70 см по длине и через каждые 4 ряда по высоте, на дверных и оконных проемах обвязка выполняется более плотная.

  • Раствор для укладки кирпича готовится из расчета 1 части цемента марки 500, 8 частей тщательно просеянного песка, 2 частей теста известкового. Можно без известкового теста с изменением пропорций цемента и песка, необходимо на одну часть цемента той же марки, взять 4 части песка.
    Сухую смесь развести водой до консистенции, когда скатанный шарик из раствора не рассыпается в руке. Размешивать раствор лучше в небольших количествах, чтобы использовать его в максимально короткое время.
    Специалисты не рекомендуют добавлять в раствор известь или антифризы, чтобы не получить на поверхности высолы. Расход раствора при облицовке кирпичом намного меньше, чем обычным.

Способы облицовки кирпичом

Два способа облицовки:

Лицевым камнем

И лицевым кирпичом

Отделка цоколя облицовочным кирпичом производится с соблюдением главных правил – аккуратная работа и равномерность швов. Стандартный размер кирпича прекрасно смотрится с толщиной вертикальных швов в 8-10 мм, и горизонтальных в 10-15 мм.
Кирпич режется болгаркой с диском, но при фасадных работах лучше избегать разрезов:

  • Непосредственно перед началом работ, небольшая партия кирпича замачивается. Такая операция необходима, чтобы влага из раствора не тянулась кирпичом.
  • Применяется 3 способа облицовки. Рассмотрим все.
    При первом способе облицовки лицевым камнем кирпичной кладки, кладка стен выполняется как обычно. После укладки наружного ряда облицовочного камня, возводятся внутренняя верста и забуток, то есть внутренние два ряда из обычного кирпича.
    Перевязка основной и облицовочной кладки выполняется тычковым рядом отделочных камней. Их высота равна двум рядам кирпичной кладки, поэтому вхождение в кирпичную кладку осуществляется только наполовину своей длины.
    Внутренние и наружные стены связываются цепной системой перевязки.
  • Облицовка кирпичного цоколя лицевым кирпичом начинается с укладки кирпичной облицовочной версты. При этом первый ряд выложен из целых кирпичей, уложенных тычком, а последующие три ряда составляются из целых кирпичей, уложенных ложком, или используются половинки кирпичей, которые кладутся тычком.
  • Возводится внутренняя стена из двух рядов камней с использованием цепной системы перевязки кладки. Выравнивание высоты каменной кладки выполняется обычным кирпичом или обрезным кладочным камнем, укладывая его над рядками кирпичей, уложенных тычком.
    Каждый четвертый ряд содержит перевязку облицовочной и каменной кладок всё теми же тычковыми облицовочными кирпичами. Используется особая, многорядная система перевязки.
    Смысл её заключается в том, что на углах тычкового ряда размещаются два кирпича трехчетверки, то есть кирпич обрезанный болгаркой на ¾ длины, а в ложковом ряду укладывается одна трехчетверка. Здесь важно остановить внимание на одном моменте.
    Если облицовывается стена из блоков мелкоячеистого пенобетона, степень усадочных процессов кирпичной облицовки и бетонной стены различна, при этом тычковый кирпич, который находится зажатым в рядах каменной кладки, может быть срезан, что приведет к нарушению перевязки. Но есть выход из этой неприятной ситуации, если пенобетонные блоки пролежали определенное время на складах производителей, усадочные процессы в них уже прекратились.

Внимание: Очень важно выполнять все пункты инструкции по использованию и хранению мелкоячеистого бетона.

  • Есть ещё один вариант, когда тычковые кирпичи заменяются стержневыми связями из специальных пластмассовых изделий и нержавеющей стали.
  • Облицовка цоколя дома кирпичом выполняется утолщенным материалом.
Читайте так же:
Вес белого силикатного кирпича 250х120х88

Схема облицовки утолщенным материалом

  • Он тоже относится к облицовочному кирпичу и предварительно возводится наружная верста, аналогично описанному в предыдущем случае. В этом варианте существует небольшой нюанс, связанный с небольшой разницей в высоте обычного и облицовочного кирпича.
    Выполненное задание поможет определиться со способом укладки и облицовки. Для этого необходимо рядом собрать и установить два столбика из сухого облицовочного и обычного кирпича.
    Проведите сравнение обеих стопок, определитесь с высотой, посчитайте количество кирпичей до совпадений стыков кирпичей в столбиках. Это значение показывает, какое количество рядов облицовки необходимо уложить ложком или по длине кирпича.
  • Столбики должны быть абсолютно одинаковыми по высоте, предполагая толщину растворного шва в 1 см и, определяя общую высоту швов в каждой из стопок, можно рассчитать точное количество рядков кирпича при равных высотах облицовочной и внутренней кладок. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что кирпичная облицовка готовится по европейским стандартам, а они укладываются на слой раствора в 2 см.
    Получить качественную облицовку помогут сведения из справочной литературы. Здесь можно поиграть геометрической фигурой кирпичей, если все целые камни ложкового ряда заменить на их половинки, то ложковый кирпич превращается в тычковый.
    Сцепление стен обеспечивается тычковыми рядами, расположенными над и под ложковыми рядами.

При кладке, выступивший раствор немедленно удаляется с поверхности стены, после его схватывания, двигать кирпичи нельзя. Каждые несколько рядков протираются влажной губкой, чтобы очистить кирпичную поверхность.
Когда на кирпич наносится раствор, используется шаблон из квадратного прута 10х10 мм, чтобы смеси не достигали края примерно на 1 см. Уложенные кирпичи слегка притираются точными движениями.
Цена работ по облицовке практически одинаковая в больших городах страны. Во многих случаях расчет стоимости ведется не от кубических метров, а поштучно.

Кирпичная кладка при постройке погреба

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое множество, поэтому мы расскажем здесь только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпич, имеющий стандартные размеры 250x120x65 мм. Для постройки погреба можно использовать только глиняный — красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу или его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпич и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать именно так, устраивается боек — небольшой настил из досок, или используется стальной лист, Ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренное количество цемента. Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, пока смесь песка с цементом не будет однородной по цвету. После этого в песчано-цементную смесь, тоже в сделанную предварительно лунку, постепенно вливают из ведра отмеренное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, который должен также заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных — 8-15 мм.

Если стена впоследствии оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка. Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После этого раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика или полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250×120 мм, называется плашкой, длинная боковая поверхность, ограниченная размерами 250×65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120×65 мм — тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной вдоль стены по аналогии с названием этой части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым. Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на её лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам достаточно будет получить сведения о самой простой — однорядной, или цепной. Однорядная система укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — необходимо выполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной или вертикальной трубы.

Читайте так же:
Кирпич лего строительная компания

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки или замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае процесс кирпичной кладки будет состоять из следующих операций: установка шнура — причалки; подача и раскладка кирпича; подача и расстилание раствора; укладка кирпича на растворе; проверка кладки; расшивка швов.

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур или веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб или обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50×50 мм и длиной до 3,5 м или металлические уголки с профилем 50×50 мм и такой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях или скобах причалка должна отставать на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на большой длине между установленными по углам порядовками, через 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как этим способом выполняют обычно кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200x50x30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок после кладки каждых 3-4-х рядов. Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, затем — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может нормально работать при высоте кладки до 1,2 м, поэтому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65×65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65×65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами или уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д.

Для кладки стен нужно выбирать кирпич хорошего качества. О качестве кирпича и цемента читайте в разделе «Строительные материалы». Вот и все, что вам необходимо знать о правилах кирпичной кладки. Вернемся теперь к сооружению погреба.

Кладка на 1,5 (а) и на 2 (б) кирпича

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок или притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия нужно уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а затем засыпают золой или землей (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужно укрепить дерном или засеять травой.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.

Читайте так же:
Кирпич победа полнотелый 200

Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.

Технология строительства погреба в частном доме

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Вход в погреб на улице

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

  1. Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
  2. Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
  3. В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
  4. Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
  5. Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
  6. Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
  7. Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Отдельно следует продумать о входе в подвал. Можно как сделать погреб прямо на улице, так и соорудить небольшой тамбур. Вход с верху экономит место, но не является безопасным вариантом.

Горизонтальный вход в погреб с улицы

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

  • задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
  • условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
  • бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Обратите внимание! Силикатный вид кирпича не используется для работы под землёй.

Стенки будущего кирпичного подвала

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Строительство из пеноблоков

Погреб из пластика

Установка подземного хранилища специалистами

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

  • деревянный лестничный проём;
  • ящики и полки для хранения продуктов;
  • вентиляция;
  • водонепроницаемый светильник;
  • термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Чертёж погреба «Уралец»

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Бетонный фундамент погреба

Технология строительства фундамента для подвала:

  1. Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
  2. Уложить сверху мягкую глину.
  3. Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
  4. Подождать сутки.
  5. Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
  6. Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.
Читайте так же:
Кирпич porotherm 44 м100

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

Подвальное помещение из бутового камня

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые размом

Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше воды. тем, кто помышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Работы по гидроизоляции подвального помещения

Существует два вида гидроизоляции:

  1. Барьерная.
  2. Проникающая.

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Деревянная лестница в подвал

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

  • древесины;
  • железобетонных или металлических плит;
  • бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

  1. Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
  2. Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Водонепроницаемые светильники

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

  • убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
  • белить стены подвала при необходимости;
  • проветривать несколько дней в конце лета;
  • устранять возникшие трещины в конструкции;
  • каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector