88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Этап 2. Стены. Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков

Этап 2. Стены. Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков.

В прошлой публикации мы с нашими читателями начали строить теплый, уютный дом и на первом этапе постарались возвести надежный фундамент, которому никакие пучины и невзгоды не страшны. Особо были рассмотрены преимущества применения экструдированного пенополистирола для теплоизоляции подземных конструкций.

Сегодня мы хотели бы дать несколько профессиональных советов по поводу возведения теплых наружных стен. На этом этапе строительства каждому хозяину из многообразия различной строительной теплоизоляции, представленной сегодня на рынке, предстоит выбрать действительно высокоэффективный, экологически чистый, долговечный материал. К сожалению, ограниченные рамками данной статьи, мы не можем дать сравнительный анализ современной теплоизоляционной продукции. Скажем лишь, что по совокупности технико-эксплуатационных параметров предпочтительнее всего использовать негорючие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками (типа Rockwool). Это гидрофобизированный, не подверженный гниению, устойчивый к деформациям материал. Важно, что его форма и размеры остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации. С плитами легко и удобно работать — каких-либо специальных навыков при монтаже не требуется.

Далее каждый частный застройщик неизбежно оказывается перед другим сложным выбором: как добрый молодец в русской былине он стоит у замшелого камня, думу думает, варианты просчитывает. по какому же пути утепления ему пойти?

Основных вариантов, как известно, три:

  • разместить утеплитель на внутренней поверхности стены;
  • упрятать его вовнутрь, в саму стену (т.н. слоистая кладка);
  • устроить утепление ограждающей конструкции снаружи.

Итак, 'налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — счастье найдешь, прямо пойдешь — не сносить тебе головы'… Каждый из возможных путей сопряжен со своими трудностями и опасностями. Как самый 'несказочный' сразу отметаем первый способ. В нем — целая коллекция недостатков, и абсолютное отсутствие каких-либо достоинств. Наглядный пример тому печальный опыт эксплуатации легких финских домиков, когда утепление изнутри влекло за собой сильное переувлажнение деревянных стен и их последующую биокоррозию (разрушение вследствие поражения грибками, бактериями и прочими микроорганизмами). На него не стоит соглашаться.

Самым привлекательным и эффективным способом является наружное утепление фасада (теплоизоляция под штукатурку, т.н. 'мокрого типа' или устройство навесных вентилируемых фасадов). Сильные и слабые стороны этих систем мы более подробно рассмотрим в последующих публикациях.

Сегодня хотелось бы поговорить об особенностях возведения трехслойных стен из кирпича или мелких блоков — конструкции наиболее широко известной и повсеместно применяемой.

Возвращаясь в прошлое, отметим, что еще в былые времена грамотный проектировщик неизбежно вступал в конфликт с инженерной совестью, так как, обеспечивая тепловой комфорт жильцов будущего дома, по существовавшим тогда нормам он должен был применять стены толщиной 64 см и более. С другой стороны точный расчет на нагрузки и воздействия показывал, что такая толщина раза в два превышала значение, необходимое для устойчивости конструкции. Сегодня этого проектировщика угрызения совести замучили бы окончательно. Так как чтобы удовлетворить новым требованиям строительных норм по тепловой защите здания, используя традиционное однослойное решение, нашему знакомому пришлось бы заложить в проект полутораметровую кирпичную стену. Так расточительно и с таким огромным запасом прочности в былые времена строили разве что оборонительные укрепления.

Между тем кирпичная кладка все также любима, востребована и желанна человеком. И по сей день она хранит в себе очарование древности, благообразие и прочность. Чтобы не возвращаться в эпоху царя Ивана Васильевича, и была изобретена трехслойная конструкция стены. Между наружной и внутренней стенками (выложенными из кирпича или блоков) поместили слой теплоизоляционного материала — минеральной ваты на основе базальтового волокна. Для сравнения: плита из базальтовой ваты толщиной 5 см по теплотехническим параметрам эквивалентна кирпичной стене толщиной 1 м. Таким образом и было заключено перемирие между строительной механикой и теплотехникой. Современный аналог — фольгированный базальтовый утеплитель.

Что же это за такие детали? Во-первых, ремонтно-восстановительные работы такой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, поэтому к применяемому утеплителю нужно подходить с особой ответственностью. Главных требований два: высокая устойчивости к усадке (а обеспечить это условие могут только плиты плотностью не менее 45-60 кг/м 3 ), кроме того, материал обязательно должен быть гидрофобизирован (водопоглощение по объему не более 1%).Однако можно сколько угодно рассуждать о незатейливости кирпичной кладки. Но грамотное применение трехслойной конструкции для утепления стен вашего дома, требует хорошей проработки всей анатомии здания и не терпит пренебрежения законами строительной физики. Здесь нужно знать цену деталей.

Во-вторых, в рассматриваемой системе внутренний слой каменной кладки — это атлант, на который несет на себе все механические нагрузки, приходящиеся на наружные стены (его толщина определяется из прочностного расчета). Поэтому слагать его могут только надежные и прочные камни: глиняный или силикатный кирпич, бетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и другие блоки. Исключением из этого ряда будут разве что шлакобетонные блоки, которые как губка быстро насыщаются влагой и очень медленно сохнут. Сохранить же тепло в доме с влажным утеплителем — все равно, что пытаться согреться в мокрой рубашке. По этой же причине при использовании силикатного кирпича обязательно устраивают надежную горизонтальную гидроизоляцию. А вот для цоколя, подвала и стен помещений с повышенной влажностью этот материал совсем не пригоден, его заменяют более гидрофобным. Вообще использование для кладки любых переувлажненных материалов (влажность выше 6% по массе) запрещается категорически.

В-третьих, отметим, что перед внешним слоем стоят две совершено другие, но не мене важные задачи: украшать фасад и защищать утеплитель. Поэтому наружная стенка всегда тоньше и стройнее внутренней. Если говорить об эстетике наружного слоя, выполненного из качественного кирпича или керамического камня, то желательно не скрывать, а наоборот обнажать опоэтизированную кирпичную фактуру, делая ее тектоничной, как выражаются архитекторы. К оштукатуриванию же обычно прибегают в случае использования бетонных или керамзитобетонных блоков. Причем, сразу оговоримся, что ячеистый бетон и керамзитобетон из-за гидрофильности первого и низкой паропроницаемости последнего тест на совместное проживание в одной системе не проходят.

В-четвертых, чтобы нагруженный и ненагруженный слои в системе работали дружно, используют специальные связи. В такой конструкции будет непростительной ошибкой выполнять их жесткими, т.е. из тех же каменных материалов, из которых выполнены слои. Причина в том, что кирпичные перемычки, рассекающие утеплитель, превращаются в 'мостики холода', через которые на улицу течет из дома драгоценное тепло. Самое эффективное решение, позволяющее повысить теплотехническую однородность и снизить теплопотери — использование гибкой стеклопластиковой или базальтопластиковой арматуры. Коэффициент теплопроводности таких связей 0,45 Вт/м·°С против 50 Вт/м·°С у гибких стальных связей. Они укладываются в швы кладки на глубину 60-80 мм на расстоянии 600 мм друг от друга по высоте стены и 500-1000 мм вдоль стены (2-5 штуки на 1 м 2 ).

Читайте так же:
Инструмент для вычинки кирпича

В-пятых, хотелось бы предостеречь Вас и еще от одной ошибки проектирования, которая приводит к образованию вездесущих 'мостиков холода'. Балки и плиты перекрытий должны опираться только на внутреннюю стенку и не заходить в толщу утеплителя.

В заключение остановимся на самом 'узком' месте в конструкции трехслойной кирпичной стены. Дело в том, что теплоизоляционные свойства любой многослойной конструкции находятся в прямой зависимости от влажностного режима, который, в конце концов, установится в построенном доме. Поэтому следует тщательно просчитать и взвесить все плюсы и минусы той или иной последовательности расположения слоев тепло- и пароизоляции, т.е. досконально изучить всю анатомию здания. На этом этапе водяные пары будут создавать нам определенные трудности. Разница давлений заставляет их рваться наружу — вон из помещения, поэтому эти опасные диверсанты всегда диффундируют (проникают и распространяются) в толще ограждающей конструкции, переувлажняя утеплитель, и, в конце концов, могут свести все предпринятые для утепления меры к нулю. Устройство пароизоляции, даже самой надежной и эффективной, в данном контексте — палка о двух концах, так как при ее отсутствии 'выпадение осадков' (т.н. плоскость конденсации) будет наблюдаться на холодной поверхности утеплителя. В зимнее время кроме ухудшения температурно-влажностного режима внутри здания, это может привести к выпучиванию и другим всевозможным деформациям лицевого кирпичного слоя. Наличие пароизоляции — тоже не панацея, так как есть опасность выпадения конденсата между пароизоляцией и внутренней верстой, что отрицательно сказывается на состоянии нагруженной части нашей конструкции, а также грозит образованием плесени. Палочкой-выручалочкой здесь будут несколько правил:

  • наружную стену выполняют из более паропроницаемого, как правило, менее плотного материала, чем внутреннюю;
  • всегда лучше предусмотреть воздушный зазор — 5-10 мм, между утеплителем и наружной стеной. Для этого наряду со стекло- или базальтовыми связями используют специальный пластиковый фиксатор, прижимающий плиту утеплителя к внутренней стене;
  • для проветривания воздушной прослойки устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Площадь таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором.
  • другим вариантом, позволяющем избавиться от скапливающегося в нижней части стены конденсата, является сооружение из полиэтиленовых трубок диаметром 10 мм специальных отводных каналов через каждые 1000 мм по всему периметру здания на нижней точке утеплителя;
  • пароизоляцию располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, с 'теплой' стороны утеплителя;
  • наилучший результат достигается в случае использования фольгированного пароизоляционного материала ('Поликрафт' фирмы Монарфлекс).

В заключении хотелось бы пожелать читателям больше счастья и тепла в построенном доме. А к выбору варианта утепления всегда подходить через призму здравого смысла, и не стесняться обращаться к специалистам за получением грамотной исчерпывающей консультации.

Комментарии:

Ринат, вопрос достаточности утепления — весьма философский.

Во первых, она (достаточность) зависит от вашего климата. В Питере — одно, в Москве — другое, в Черногории — третье.

Во вторых — от размера дома. Если это очень маленький домик 5*6, то его можно будет отопить даже электричеством при минимальном утеплении. С домом метров 300 вам нужно будет строить свою подстанцию киловатт на 300.

Во третьих — от того, чем собираетесь отапливать дом. Если есть магистральный газ, то им можно отопить даже сруб из оцилиндровки диаметром 20 см, и это будет вполне приемлемо по деньгам. И тем более — кирпичный дом с 80 мм пенополиуретана снаружи (если сделано нормально). В отличие от дерева (которое теплоизолятором не является) и, тем более, кирпичной кладки, ППУ — очень хороший теплоизолятор.

Но этой толщины будет явно недостаточно для выполнения наших норм по сопротивлению теплопередаче стен для подмосковья. И, тем более — для выполнения немецких или финских. Хотя, для весьма комфортной жизни этого может вполне хватить. Но альтернативными источниками энергии (твердое топливо, электричество) в случае перебоев в работе основной системы отопления при достаточно большом доме вы не справитесь, и, таким образом, попадаете в зависимость от наших газовщиков, электриков (современные системы отопления без электричества не работают), и производителей оборудования для вашей системы отопления.

Другой вопрос — применимости ваших термопанелей в этих условиях. Дело в том, что надо посчитать, чтобы паропроницаемость стены была «правильной» и между кирпичем и термопанелью не скапливалась влага. Это зависит от сопротивления пароприницаемости слоев стены. Паропроницаемость каждого наружного слоя должна быть выше внутреннего — тогда будет хорошо, и вся влага из стены уйдет. Надо обязательно знать паропроницаемость ваших термопанелей и выяснить у специалиста, будет ли ее достаточно.

Сильно подозреваю, что наши мелкие производители термопанелей даже не заморачивались этим вопросом.

Вопрос, достаточно ли будет стены 20 см из керамзитового блока для нужной несущей способности стен, у меня решает конструктор. Смотря что за блок. Подозреваю, что пескобетонного наверняка хватит, но у него с теплопроводностью все хорошо — она ОЧЕНЬ высокая. Поэтому надеяться на его теплоизоляционные свойства — не стоит. Керамзитовые блоки в этом смысле лучше, но у них меньше прочность и, соответственно, несущая способность. Опять таки, смотря что за блок. Я лично ошибаться в этом вопросе не могу, поэтому рисковать бы не стал.

Про термопанели я вам уже писал. рассчитайте / закажите расчет паропроницаемости слоев вашей стены.

А минусы у термопанелей есть.

во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок».
во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.
в третьих, в вашем случае — термопанели обычно используются в качестве дополнительной теплоизоляции — например, сверху 375 мм газосиликата. А вы хотите их использовать как основную теплоизоляции дома. Думаю, что ее будет явно недостаточно, тем более, если отапливаться электричеством.

Если по уму, то сверху 375 мм приличного газосиликата (газобетона) минимум 100 мм пенопласта/минваты. Тогда можно будет думать про отопление электричеством. Тем более, что дом немаленький.

1.во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.

Читайте так же:
Кирпич весит полкирпича килограмм сколько весит 2 кирпича

Плитку не клеят, она вваривается в панель при производстве если конечно не в гараже делают посмотрите здесь как их делают и что получается на выходе http://www.termopoliol.ru/

2. во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок». и с этим не соглашусь.

Вваривается или вклеивается — это не слишком принципиально отличается в смысле аккуратности. Придите к ним на склад, возьмите с собой лист ОСБ, поставьте его почти вертикально и поукладываейте на него эти панели — если полученный внешний вид, без доработки болгаркой каждой панельки, вас устроит, то можно думать дальше.

А про паропроницаемость — я задал им вопрос на сайте. Если ответят, то выложу и вопрос, и ответ, с моими комментариями.

И вот полезное чтиво на тему нехватки паропроницаемости наружного слоя стены. http://www.engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf

Хотя там про газобетон, но последствиями такой нехватки в вашем случае могут быть мокрые и заплесневевшие снизу стены.

Ренат привет , давай вставлю свои пять копеек
вообщем начнем с керамзита , вернее с блоков из него их три вида пустотелый (воздух внутри доп.утепление), пустотелый для заливки во внутрь бетона, и сплошной .
в твоем случае пустотелый с воздухом внутри отметаем , так как ты хочешь крепить термопанели ,а крепеж (он специальный для этих блоков диаметр большой) будет ломать перегородки блока внутри и термопанель держаться не очень будет , пустотелый с бетоном -ну расходы на бетон , думаю что останавливаем свой выбор на цельном.
Чтобы долго не расписывать тут про блоки и их свойства и какие стеновые, а какие фундаментные. дам тебе ссылку почитаешь и будет тебе руководство с которым ты можешь контролировать потом каменщиков -кто будет тебе строить, даю наши ссылки так ка там полное соответствие продукта написанному ,как в РФ не знаю
вот тут все про эти блоки http://eerus.maxit-cms.com/3448
а тут описаны их свойства http://eerus.maxit-cms.com/media/48/lwa/infolehed/fibo_plokitooted_rus.pdf
думаю для одноэтажного ширины 200 достаточно при соблюдений инструкций по кладке швы вертикалные должны быть забиты полностью) и укладки арматуры. (я бы сделал из более плотного себе -он идет в ссылке под номеро 5), хороший сейсмопояс наверху и правильная крыша -чтоб давила на стены сверху ,а не на излом стены вовнутрь или наружу -это что касается блоков .

Далее термопанели , вешь хорошая конечно, но и тут надо разбираться , ты пишешь 80 мм толщина -немного не понятно -это толщина утеплителя или самой панели , если панели то утеплитель получается 66-65 мм . При средней температуре у вас -11,5 этого маловато.
Теперь что касается самих термопанелей -то что выпускают у вас это мягко говоря не квалитет, что по утеплителю что по качеству плитки (она в основном польская)-говорю ответственно так как долгое время устанавливал их.

. самая квалитетная это НААСКЕ-немецкая , там и клинкер немецкий и утеплитель BASF -дышаший (стиропор), и самое главное крепеж другой он крепится и потом ставятся заглушки из пенно, и стыкуются панели в замковое соединение -получается сплошное утепление без шелей,НО она дорогая. но она того стоит -все россиское или польское это жалкое подобие -поверь .
в принципе далеко и ходить не надо вот фото с ТВОЕГО сайа по панелям http://www.termopoliol.ru/montazh.html ВНИМАНИЕ на ПРАВУЮ ВЕРХНЮЮ ФОТО . и теперь открываем моих любимых немцев http://www.haacke-isolierklinker.de/produkt/montage.html СМОТРИМ В НИЖНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ -думаю коментировать тут дальше нечего . просто знаю немецкий сайт и обалдел когда увидел твое фото . продажа начинается с маленького обмана -я бы задумался
вообщем тут на выбор у тебя три варианта:
1) ставить термопанели российские но я бы сделал так пеннопласт как подкладку на дюпеля и на клей 70-80 мм (стеновой ) и сверху российские термопанели
2) ставить НААСКЕ 95 мм и под него так же 20-30мм пенно как подкладку
3) ставить стеновой пенопласт (150мм мин) на раствор (по технологии) и дюпеля +армировка сеткой+ сверху клинкерной плиткой под кирпич , Ренат плитку можно положить ровно тут проблем нет, есть два варианта наклейки ее один сначала клеишь потом расшиваешь , второй клеишь и расшиваешь сразу. но у второго варианта нужны мастера так как плитка чутка клюнет не заметят потом не поправят .
а на счет ровно поклеить смотри у НААСКЕ если эркер полукруглый его обкладывают отдельно и все ровно получается (по первому варианту-всегда можно поправить )

И в конце обрабатываешь изнутри свой керамзит МР 75 , его можно машиной можно вручную, сверху малярку и потом или крась или обои -будут вопросы пиши в личку -УДАЧИ

Ринат ,извини писал выше твое имя не правильно ,

можно и из термо блока сделать
только тут надо прокладывать лентой из ваты тогда и утеплять снаружи не надо

прадед в начале 20 годов построил себе в деревне кирпичный дом (первый в округе) — налепили кирпичей из глины, обожгли (по книжке) и построили сами. Дом уже 90 лет стоит и в нем постоянно живут (150 км от москвы). Толщина стен где-то 70-90 см, кладка колодезная. Очень теплый (газ только 5 лет назад провели). Так что не надо придумывать про 2.5 метровые стены. Зайдите в любой старый дореволюционный дом — все они очень теплые, стены около 1 метра. Середина засыпалась угольным шлаком, сейчас можно керамзитом. Морозы раньше были сильнее (статистика не врет), а дрова и уголь — дороже (в относительном исчислении). Потери через окна-двери не идут ни в какое сравнение с потерями через стены. Хотите сэкономить на отоплении — сделайте окна 50х50 см!

По деревянным и каркасникам — стоит один раз пережить пожар и любые аргументы ЗА будут недействительны. А учитывая качество современной кетайской электрики (а она вся кетайская) вероятность пожара крайне высокая. Плюс от соседней можно загореться. Со второго этажа спастись вообще нереально, если загориться ночью на первом. Кроме того, мыши в пенопласте заводятся на раз (очень они его любят кушать), а преодолеть барьер из сайдинга или осп панелей им ничего не стоит (не говоря уже о крысах, которых последние годы развелось много). При сильных порывах ветра каркасник очень замечательно шатается, т.к. вес очень маленький.

Кроме всего этого, ошибки строителей (гастербайтеров в 99%) — и весь этот утеплитель минватный будет постоянно «сочится» из всех щелей (что я испытываю лично). Покупка каркасника б.у. это вообще кот в мешке, а стройка — нужно лично стоять за спиной и смотреть, чтобы мембраны клали ровно с нахлестом и утеплитель клали по проекту, а не 5 сантиметровым слоем (остальное налево).

Читайте так же:
Как сделать прессованный кирпич

Кирпичу уже 5000 лет и лучше пока ничего не изобрели. В германии подавляющее количество частных домов — каменные (из них большинство — кирпичные), каркасных — единицы, не путайте с канадой и сша.

Про прошествии многих лет, посвященных стройке, после написания этой статьи, могу сказать:
— это т.н. «колодезная кладка» — штука, в принципе, рабочая.
К сожалении при реализации — непростая и посему весьма «рисковая». Риск №1 — связывание облицовки и основной стены. Здесь нужны связи из НЕРЖАВЕЙКИ, а не оцинковки, которая обычно пользуется у нас. Оцинковка довольно быстро разрушается, будучи замурованной в раствор, и облицовка стоит все более ненадежно со временем.
— заполнение утеплителем «емкости». Здесь «возможны варианты» как при заполнении, так и при усаживании/намокании утеплителя. И его высушивание-ремонт весьма проблематичны. Но сделать можно. Лучше всего брать неусаживаемые и ненамокаемые утеплители. НА вскидку приходит в голову пеностекло, но оно на самом деле и намокает, и усаживается. Просто очень несильно. А виброплитой его там не потрамбовать.

Второй вариант — заполнение напыляемым (наливаемым) пенополиуретаеном. Он еще и облицовку держать будет в случае отгнивании стяжек. Мне это кажется самым разумным утеплением для этого случая, хотя и недешевым.

— еще одна заморочка — «мостик холода» по фундаменту/перекрытию. Это означает, что облицовка должна опираться на выступ фундамента или его перекрытия. Вместе с которым она образует огромный «мост холода» по которому пол с краев дома будет промерзать. В итоге его надо будет утеплять изнутри — пенопласт 5-10 си и стяжка по этажу. Если делать теплый пол — то это все равно делать придется, но теплопотери будут ощутимые, плюс плесень между утеплителем и перекрытием..

Это все «лечится», просто надо сразу отдавать себе отчет, что этим придется заниматься.

Добрый день!
Есть вопрос по утеплению дома. Купил себе дачный дом площадью 40 кв.м, построен из пустотелого кирпича слоем в один кирпич. Нужно сделать из него дом, пригодный для пмж. Вопрос: чем лучше утеплить его снаружи? Подойдёт ли вариант минвата + облицовка сайдингом? Если да, то какой слой минваты, как лучше делать обрешётку: из чего — дерево или металлопрофиль, чем крепить (кирпич пустотелый, держит крепёж плохо).

Место проживания — Орловская область. Зима, в основном, тёплая, но присутствует постоянный перепад температур плюс высокая влажность.

Можно ли утеплять дом с 2-х сторон?

Подскажите пожалуйста, знающие люди. Можно ли утеплять дом из газосиликата с двух строн? Планирую с улицы: пенопласт, сетка, штукатурка. А снутри мин.плита+ гипсокартон. Ну чтобы теплее было.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Стена в 40 см толщины и ни какого утепления,но уличная отделка само собой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

По теории лучше с одной стороны — с наружней, но у меня утеплен с двух и все отлично. В морозы под -30 в батареях температура больше 55 град не требовалось, чтобы в доме было +23. Внутреннее утепление осталось от старых хозяев (100 мм Rockwool), а наружнее делал уже я (70 мм термоклинкерные панели). Стена — силикатный кирпич в два с половиной кирпича.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dmvt1 написал :
Стена — силикатный кирпич в два с половиной кирпича.

62.5 см грешно как-то утеплять.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ага, особенно силикатный кирпич у которого теплоизоляционные свойства не сильно лучше, чем у железа. В сорокоградусные морозы стены такие насквозь промерзают. Г-но этот материал, только для сараев и годится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Утеплитель(минплита 5-10см) снаружи+сетка+2 слоя клея+декор. штукатурка. Этого достаточно( расход газа падает минимум в 2 раза, проверено на себе). Внутри штукатурка, лучше через сетку. Гипсокартон на потолок. Пенопласт не стоит применять из-за мышей. любят они его грызть , потом образуются пустоты — мостики, точнее мостище холода.
В России не достаточно уделяют внимание утеплению домов, как будто в Африке живем.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Изнутря лучше не утеплять, а если очень хочется, то кирпичом и штукатуркой на этом же форуме, только не помню в какой ветке это очень хорошо разжёвано, поиском пройдитесь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dmvt1 написал :
В сорокоградусные морозы стены такие насквозь промерзают. Г-но этот материал, только для сараев и годится.

У Вас точно в два с половиной кирпича кладка? Не в полтора? У нас нормально не промерзают,хотя морозец покруче питерского будет,сорок то давно у Вас было?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо огромное за советы, учту.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Suever написал :
У Вас точно в два с половиной кирпича кладка? Не в полтора?

В два кирпича легко "промерзает" при -20-25. Конечно не в буквальном смысле- когда инеем покрывается, но стена реально ледяная.
2chernichok Какая толщина стен? Кладка на чём велась?
Можно если изнутри- 5см, а снаружи- 10-15. Но при таком наружнем, внутреннее не понадобится. —

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

"Можно если изнутри- 5см, а снаружи- 10-15. Но при таком наружнем, внутреннее не понадобится. -"Толщина стен 30см. Кладка на растворе (если я правильно вопрос понимаю). Так вот я и хочу узнать, будет ли теплее если утеплить так как вы советуете или нет смысла во внутрянку еще деньги вкладывать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Михалыч написал :
Конечно не в буквальном смысле- когда инеем покрывается, но стена реально ледяная.

В полтора промерзает вот так:

dmvt1 написал :
стены такие насквозь промерзают.

т.е иней внутри. В два с половиной вообще проблем быть не должно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

chernichok написал :
Кладка на растворе

Он (раствор) ещё "теплый" и "холодный" бывает,без шуток.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

chernichok написал :
будет ли теплее если утеплить так как вы советуете или нет смысла во внутрянку еще деньги вкладывать?

Будет. 100-150мм. Чем больше, тем лучше, но как правило, обычно делают 100мм. Сетка, штукатурка.
Внутри- не надо.

Бывает, только практически нигде не применяется. —

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Михалыч написал :
Бывает, только практически нигде не применяется. —

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

рЕБЯТА! Слушайте меня и больше никого! Утеплять дом, как этот лучше снаружи и минватой, а никак не пенопластом, т.к при дыхании человек выделяет прим. 40 гр. воды в час, влажный воздух, под напором ветра, просачиваясь сквозь стены остывает ниже точки росы и конденсируестя. Если дом утеплен минватой, то эта влага уносится окружающим воздухом, если пенопластом, то стена сыреет, но вы это не замечаете. Разумеется дом, снаружи утепленный пенопластом, может простоять не один десяток лет, особенно если утепление выполнено некачественно. Наилучший вариант: все утепляем снаружи минватой, приемлемый — снаружи минвата, снутри — пенопласт, инегодный — снаружи — пенопласт, снутри — минвата.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Кому нужны кирпичи б у

..ну
А по сути, то в первом сообщении автор нормально спланировал ИМХО

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Палецкий написал :
А по сути, то в первом сообщении автор нормально спланировал ИМХО

Глупости — снаружи должен находиться наиболее паропроницаемый материал — т.е. не пенопласт (т.к. изнутри полную и гарантированную паронепроницаемость обеспечивать никто не будет).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SergeyE написал :
снаружи должен находиться наиболее паропроницаемый материал

По Вашему мнению силикатный кирпич более паропроницаем, чем пенопласт? ..прежде думайте, потом выводы делайте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Утеплять снаружи можно пенопластом (мм 100), только не забудьте сделать противопожарные рассечки из минваты (хотя если дом этажа 2 — ИМХО не нуно. НО. В самом доме должня быть сделана нормальная вентиляция. Кстати, и при утеплении минватой тоже

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

And написал :
только не забудьте сделать противопожарные рассечки из минваты (хотя если дом этажа 2 — ИМХО не нуно.

Имхо, утеплять вообще не нужно. Нужно делать необходимую толщину стены (образно), при строительстве и проблем ни каких, на всё время эксплуатации. Не надо ждать когда вата в стене намокнет, и начнет не удерживать тепло, а с тройной силой "качать" его наружу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dmvt1 написал :
но у меня утеплен с двух и все отлично. В морозы под -30 в батареях температура больше 55 град не требовалось, чтобы в доме было +23. Внутреннее утепление осталось от старых хозяев (100 мм Rockwool), а наружнее делал уже я (70 мм термоклинкерные панели). Стена — силикатный кирпич в два с половиной кирпича.

Имхо нормальныи вариант зимои тепло, а летом прохладно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Палецкий написал :
По Вашему мнению силикатный кирпич более паропроницаем, чем пенопласт? ..прежде думайте, потом выводы делайте

Не буду судит, является ли газосиликат силикатным кирпичом, какого качества — не знаю, что у автора.
Также не знаю толщину и паропроницаемость швов кладки
не знаю марку пенопласта, но по-прежнему полагаю, что у него паропроницаемость будет меньше кладки.

Если и давать Ваши советы — то указывать почему сделан такой вывод. т.к. в большинстве случаев он ошибочен.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уважаемые коллеги, при утеплении минватой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать сплошную пароизоляцию между стеной и минватой. А с наружей стороны ставится специальная ветрозащитная мембрана, которая пропускает пары воды наружу. Между этой ветрозащитой и сайдингом, или иным отделочным слоем, должен быть зазор в 20-40 мм для вентиляции минваты. Если этого не сделать, то эффективность такого утепления станет зимой близка к нулю, т.к. минвата намокнет от пара из теплого помещения. Через кирпич и газобетон пар проходит прекрасно. При утеплении пенопластом с пароизоляцией можно не заморачиваться, т.к. пенопласт не гигроскопичен. В любом случае, влага из помещения должна выводится через вентиляцию. Все вышесказанное относится и к утеплению чердаков, мансард и крыш.
В свое время перелопатил массу литературы на эту тему. Грамотное утепление экономит массу денег в последствии. У меня сейчас на дом 270 кв.м. при морозах до -10 хватает одной секции электрокотла на 3 квт. В доме при этом +22-23.

Два кирпича — а между ними пенопласт !

  • В этой теме 44 ответа, 19 участников, последнее обновление 1 месяц сделано АватарДенис-дом .
  • Новосибирск

Что скажете о стене в два кирпича с прослойкой пенопласта 5 см между ними, утепление снаружи тоже сантимов 5…

Изнутри штукатурка. Загнется здоровье в таком помещении? Да и прохладно наверно будет??…

  • Томск
  • Новосибирск

Отчего такое заключение — строят так, сам видел и не раз.

  • Родионово

Отчего такое заключение — строят так, сам видел и не раз.

Подтверждаю. Тоже видел много раз. На домах на продажу….

  • Иглаково

Обычная многослойная стена. Читайте матчасть и включайте мозг. Нсть плюсы и есть минусы. Но вероятность накосячить при стройке намного больше чем у однородной (или утепленной с фасадом).

50 мм ппс — теплоизоляция очень слабая.

Запрещена в некоторых регионах России.

  • РФ

Сам я не сторонник такого конструктива, но вот пришлось уже пятую зиму провести в офисе с такими стенами. Сам видел, как строили.

Что сказать — с виду нормально тепло держат, никакой сырости в углах или плесени под потолком не видно. Может «еще не вечер» ))

Сам я теорию тоже читал, пишут, что это будет обмерзание пенопалста, лед, и чуть ли не стены изнутри ломать. Но факты таковы.

  • Родионово

Сам я теорию тоже читал, пишут, что это будет обмерзание пенопалста, лед, и чуть ли не стены изнутри ломать. Но факты таковы.

Как ни пародоксально, но теория теорией, а практика практикой… Обмерзание, промерзание, лед зависит большей частью не утеплителем (его характеристиками и количеством), а влагонасыщением. Как при строительстве, так и при эксплуатации.
Просто ланная технология требует особого подхода проектирования, исполнения, эксплуатации и контроля как во время строительства, так и при эксплуатации. А оно это надо? При других более понятных существующих технологиях…

  • Томск

Сейчас езжу мимо такой стройки. Сибит, пеноплекс и кирпич облицовка которая 6см,а не 12см.

Пару лет назад дом строили с 51 блока копыловского и облицовка,а между ними пеноплекс.

Нынче две крыши делают,изоспан стелят по обрешетке и на него металлочерепицу.

Короче кто во что горазд, маркетинг делает свое дело,а народ по не знанию лепит шляпу,за свои деньги.

  • Корнилово

Следуя такой логике — сендвич панели надо сразу сжигать после покупки. А тут те же сендвичи, только вместо алюминиевых границ — кирпич.

Я вот наоборот живу в кирпичном доме, но микроклимат в одной комнатке у меня очч-чень своеобразный. Душно и без проветривания никак.

Короче ошибки в расчетах стен невилирует вытяжка, имхо.

Гляжусь в тебя, как в зеркало..

  • Томск

ктож в доме из сэндвича жить-то хочет? лично я — нет

  • Корнилово
Читайте так же:
Керамический кирпич без обжига

Сендвич-панели используют на работе, где люди проводят треть жизни.

Но если нужны примеры ближе к реалиям — чем та же каркасная стена отличается от данного конструктива (фото вверху) ?

Гляжусь в тебя, как в зеркало..

  • Родионово

Сендвич-панели используют на работе, где люди проводят треть жизни.

Но если нужны примеры ближе к реалиям — чем та же каркасная стена отличается от данного конструктива (фото вверху) ?

Во первых: сэндвич изготавливаются на заводе. На заводе сборка по технологическим картам, входной и выходной контроль изделий, имеющий сертификат на каждую партию.
Во вторых: сендвич имеет нулевой паропроницаемый внутренний и наружний слой.
Только по этим двум пунктам сравнение этих технологий не крректно…

  • Томск

каркасная стена отличается тем, что внутри ее нет паронепроницаемого барьера. Вы поймите, что в любой стене пар пытается пройти от теплого к холодному и по правильному паропроницаемость снаружи стены должна быть выше и равна хотя бы паропроницаемости материала стены.. Движение воздуха через стены из корпича, дерева, газобетона,ОСБ, фанеры, самана и пр. есть ВСЕГДА. я кругом вижу как брусовые дома пеноплэксом обшивают… даже после одного такого купил плекс бу.. когда его потом снимали

АватарАноним

  • Томск

наука наукой и вижу что плексом обшивают брусовые дома, но ни разу не видел гнилого бруса под плексом. Фантастика?

  • Родионово

наука наукой и вижу что плексом обшивают брусовые дома, но ни разу не видел гнилого бруса под плексом. Фантастика?

Нет. Не фантастика. В любой стене ваолне может прокатить плекс в конструкции, но тут очень все на тоненького. Как я уже говорил, самое важное это показатель критического влагонакопления. Если плекс положили на (в) сухую стену, и премещения пара изнутри помещения то не будет достигать критических значений, то все проканает.
Но тут важны еще моменты качества монтажа и знание вопроса. А не так, как делают обычно: «ваегда так делал», «видел, что так делают»..
Созданный паробарьер при кладке кирпичной стены будет препятствовать выводу влаги при кладке раствора и последующих мокрых прцессов. Влага останется в стене со всеми вытекающими. А если обшивают уже жилой дом, с отделкой внутри и уже сухой стеной — совсем другой коленкор.,
То же самое и с брусом и с газобетоном. Если уже в жилом доме внутренняя влага активно выводится через вентиляцию, внутренняя отделка выполненна из материалов с большим значением пароизоляции, а стены уже несколко лет отстоялись и просохли, то хоть пленкой оберни…ничего гнить не будет и грибок не заведется. Но все надо прсчитывать. Прежде всего необходимую толщину теплоизоляции, что удачно попасть с точкой росы.

  • Томск

У меня есть вопросы к теориям, наброшу

  1. Какова реальная влажность в доме зимой? Если вентиляция хорошая (а она должна быть хорошая, чтобы в доме было свежо), то влажность в наши зимы может опускаться до 3-7% (проверял лично прибором гигрометром, по совместительству датчиком CO2). Это если нет дополнительного увлажнения, а у кого оно есть?
  2. При такой влажности (3-7%) какова реальная вероятность влагонакопления в стене? Вот летом влажность в доме как на улице (30-50%), допустим стены вобрали в себя за лето немного атмосферной влаги, пришла осень, включили отопление, влажность внутри стала понижаться, стены начали отдавать влагу внутрь (поскольку баланс изменился — влажная стена, сухой воздух). А зимой воздух и так пересушен, откуда будет в стене влагонакопление? Только если запереться, наперд надышать до потери сознания, тогда и влажность в помещении может и подымется. Или во влажных помещениях (ванной, laundry, у кого что).
  3. Насколько я понимаю, для прохождения пара требуется разница парциальных давлений и возможность пару вообще проходить сквозь конструкцию. По второму пункту: если сделать пароизоляцию внутри, как в каркасниках, тут вообще никаких вопросов. Но даже если пароизоляция снаружи, как в данном примере, это все равно разрывает «цепь», уже нет «тянущей силы», которая «тянет» влагу наружу, и все влагонакопление обусловлено только влажностью внутреннего воздуха, который, как мы уже знаем, практически всегда пересушен.

Отсюда я делаю вывод, что в нашем климате проблема влагонакопления в стенах из-за «недышащей» теплоизоляции может быть надумана. Другое дело, если вентиляции нет. Но тут сразу все проблемы — и сыро, и душно, и влага в стенах. Все решается устройством вентиляции. А если у кого-то под пеноплексом брус гниет, то возможно, дело не в пеноплексе как утеплителе, а например в том, что под него вода затекает. Или в недостаточной толщине утеплителя, на котором образуется конденсат. В этом смысле кирпич более предпочтителен, чем брус, поскольку более теплопроводный, и температура на его внешней поверхности (примыкающей к утеплителю) будет выше, чем у бруса.

  • Родионово

Отсюда я делаю вывод, что в нашем климате проблема влагонакопления в стенах из-за «недышащей» теплоизоляции может быть надумана

Абсолютно верно. Точнее она столько надуманна, сколько преувеличенна. Потому я и делаю акцент на строитеоьную владность и влагонаколение. В уже жилом доме этот порог надо постараться, чтоб ее достичь.

  • Красивый пруд

влажность в наши зимы может опускаться до 3-7% (проверял лично прибором гигрометром, по совместительству датчиком CO2).

занятно. когда я тут пару лет назад делился, что у меня влажность в доме по приборам зимой бывает ниже 20 и даже 10 процентов, мне говорили, что у меня приборы не прибористые.

  • Томск

влажность в наши зимы может опускаться до 3-7% (проверял лично прибором гигрометром, по совместительству датчиком CO2).

занятно. когда я тут пару лет назад делился, что у меня влажность в доме по приборам зимой бывает ниже 20 и даже 10 процентов, мне говорили, что у меня приборы не прибористые.

По итогу оказалось, что у некоторых гигрометры завышают, иногда очень сильно.

  • Ветеран-3

Но даже если пароизоляция снаружи, как в данном примере, это все равно разрывает «цепь», уже нет «тянущей силы», которая «тянет» влагу наружу

сила скорее толкающая….

эт ладно, я тут задумался на тему лета. пароизоляция на внутренней стороне стены, на улице тепло и сыро, в доме кондей маслает (допустим). в итоге пирог оказывается наоборот, и влажность из наружного воздуха вбивается в стену, доходит до пароизоляции, упирается, стекает ручьями, и к осени подходим с промокшими стенами…. не?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector