88889.ru

Отделка плиткой и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заполнение металлического каркаса кирпичом

Заполнение металлического каркаса кирпичом

Печи Лежанка.

Как сделать парник.

Кухонная плита с духовкой.

Русская печь Экономка.

Правила кирпичной кладки.

Камин своими руками.

Выращивание урожая огурцов.

Печи-каменки и бани.

Шведка малая трехоборотная.

Теплица из труб.

Парник своими руками.

Как выкладывать каркасные печи.

Печь каркасная.

Как понятно из названия печи — каркасные, само выкладывание печи начинается с правильной установки металлического каркаса. Самым оптимальным и правильным решением будет установка каркаса рядом с коренной дымовой трубой или дымовым каналом печи. Устанавливают каркас не вплотную к кладке, а на расстоянии 150мм, причем вертикальные оси задней стенки печи и подсоединительного отверстия должны совпадать. Это хорошо видно на рисунке 85.

Рис. 85. Установка каркаса у дымовой трубы или дымового канала в кирпичной стене

Если же в качестве дымоотвода используется металлическая дымовая труба, как на рисунке ниже № 86, то было бы разумнее сначала сделать отвод от этой трубы, смонтировать противопожарные разделки, а уже потом по месту установить каркас.

Теперь подробнее об установке и монтаже самого каркаса. На металлические нижние горизонтальные уголки укладывается лист металла, который будет служить днищем. Далее, из стальной проволоки диаметром 2-3 миллиметра изготовим скобы и временно закрепим облицовочные листы по кругу, как на рисунке 86. Это будет нижний пояс печи.

На фасадном облицовочном листе вырезается отверстие и крепится топочная дверка.

Далее начинаем вести саму кладку печи. На нижний лист выкладывают раствор толщиной 5-6 мм и укладывают первый слой кирпича, согласно порядовок. Очень важно выкладывать печь строго по рабочим чертежам порядовок, так как в них указано, где конкретно должен находится полный кирпич в этом ряду, а где половинка или четверть. При соблюдении этих условий, у вас будут правильно сложены ряды и на своих местах установлены все печные приборы, а также соблюдены важные для правильной Каркасные печи.работы печи размеры.

Рис. 86. Каркас с металлическим дымоводом

Не завышайте толщину горизонтальных швов печной кладки, так как увеличивая толщину шва, вы увеличите всю высоту выкладываемой печи. Оптимальная толщина горизонтального шва должна быть не более пяти миллиметров. А вот чтобы размеры каждого ряда были одинаковыми, величину вертикального шва можно увеличить до десяти — пятнадцати миллиметров.

Но самый верный способ не ошибиться, это выкладывание следующего ряда без раствора. Когда вы видите, что все размеры в порядке, то после этого можно его укладывать на раствор. Соблюдая размеры порядовки, обращайте внимание на то, чтобы у вас не оставалось никаких пустот ни в кладке рядов, ни между листами облицовки и кирпичной кладкой.

Устройство печи.Теперь подробне об установке топочной дверки. Во всех четырех, представленных здесь каркасных печах, топочные дверки расположены на уровне четвертого и пятого ряда кладки кирпича, выкладываемого на ребро. Это видно по рисунку 87. И если мы берем стандартную топочную дверку, размер которой 205 на 210 мм, то верхняя плоскость кладки пятого ряда будет совпадать с верхней полкой рамки нашей топочной дверки. Это нужно учитывать при раскрое фасадного листа, вырезая отверстие для дверки. Если выкладывать ряды согласно приведенным условиям, то можно подсчитать, где на фасадном листе будет это отверстие. Берется высота кирпича на ребро и толщина раствора при кладке. С двух рядов должно получится 245 миллиметров (при 5 мм раствора). Как вы видите на рисунке 87, между третьим рядом кладки и нижней полкой дверки образуется зазор, который может быть в пределах 35 — 40 миллиметров. Заполняем его битым кирпичем в перемешку с кладочным раствором.

Рис. 87. Зазор между нижней полкой рамки печной дверки и кирпичной кладкой заполняется кладочным раствором и боем кирпича.

Не менее важно подогнать кладку четвертого и пятого ряда у самой дверки. Не нужно подгонять вплотную кирпичи этих рядов к самой дверке. Обязательно должен остаться небольшой зазор, который желательно заполнить не раствором, а размягченным в воде асбестом. Если же кирпичи вплотную подходят к дверке, то необходимо их подтесать.

Обратите внимание на стальной настил, расположенный в районе 8 ряда боковых кирпичей. Так же, как и дверку, зажимать его кирпичной кладкой не следует. С помощью кирочки или молоточка нужно выбрать паз в кирпиче, как показано на рисунке 88, только на длину настила.

Обтесывание кирпича.

На рисунке 90 вы видите соединительный патрубок между печью и дымовым каналом. Если дымовой патрубок делать без шиберной задвижки, то можно воспользоваться листовой сталью или кровельным железом размером 270 на 390 миллиметров, как на рисунке 89.

Дымовой патрубок.

Листы сгибают коробом под прямым углом и вставляют один в другой. Изготовленный таким образом дымовой соединительный патрубок одним концом заводят в подсоединительное отверстие Патрубок в канале дымовой трубы.дымовой трубы или канала на 60—70 мм, вторым — в отверстие для выхода дыма каркасной печи также на 60 мм (рис. 90). После окончания кладки печи участок дымового соединительного патрубка, который остается снаружи, оборачивают влажным листовым асбестом, скручивают мягкой стальной проволокой и оштукатуривают глино-цементным раствором.

Рис. 90. Установка соединительного патрубка в канал дымовой трубы

Металлическую дымовую трубу (дымовод) можно сделать квадратного сечения 130 х 130 мм или круглую, диаметром 110-120 мм.

Делают ее составной из нескольких секций и собирают на месте.

Если верх каркасной печи перекрыть листом кровельного железа, как на рисунке 91, то она приобретет вполне законченный вид.

Крышки каркасных печей.

Колосниковую решетку можно изготовить кустарным способом в домашних условиях (рис. 92). Для этого необходимо 7 стальных стрежней диаметром 11-12 мм, два куска катанки (стальной мягкой проволоки) диаметром 6 мм, длиной 130 мм и 12 шайб толщиной 6 мм с отверстиями диаметром 6 мм.

Рис. 91. Крышки для каркасных печей: а — раскрой крышки для малой отопительной печи, б — раскрой крышки для отопительной и отопительно-варочных печей

На колосниковую решетку для малой каркасной печи отрубают семь стальных стержней длиной 140 мм. На концах каждого из них на одинаковом расстоянии сверлят отверстия диаметром 6 мм. Расклепывают один из концов каждого куска катанки и надевают на них стержни и шайбы, после чего расклепывают вторые концы катанки.

Читайте так же:
Искусственный кирпич под старину

Печная колосниковая решетка.

Рис. 92. Колосниковая решетка:

а — сборка колосниковой решетки кустарным способом, б-собранная колосниковая решетка

На колосниковую решетку для каркасной отопительной и отопительно-варочной печи отрубают (или отрезают) семь стержней длиной 190 мм. На концах каждого из них (на расстоянии 175 мм друг от друга) сверлят отверстия диаметром 6 мм. Количество и параметры остальных деталей те же.

Зольная коробка печи.

Вместо поддувальной дверки в этом варианте каркасных печей лучше всего использовать переднюю стенку зольной коробки. Изготовить зольную коробку можно из листовой стали толщиной 0,6 -1,0 мм, кровельного железа или листового алюминия (рис. 93). Зольные коробки для каркасных печей отличаются только по длине. Для малой отопительной печи длина корпуса коробки должна быть 320 мм, для остальных печей 380 мм.

Зольная коробка для каркасной печи.

Зольная коробка должна входить в зольную камеру так, чтобы передняя стенка плотно перекрывала поддувальное отверстие. Выдвигают ее не более, чем на 60 мм, чтобы зола не просыпалась мимо коробки. Перед извлечением коробки из зольной,камеры необходимо вдвинуть ее внутрь до упора, удалить золу из топочной камеры, после этого вынуть коробку и удалить из нее золу.

По чертежам, данным на рисунке 93, зольную коробку можно изготовить кустарным способом на заклепках. На вырезанный раскрой корпуса наносятся линии отгиба. По ним отгибают борта и кромки. Сверлят или пробивают отверстия, склепывают корпус и к нему на заклепках крепят переднюю стенку, верх передней стенки отгибают под ручку.

Кирпичная кладка

В данной статье мы постарались выделить основные моменты, которые необходимо знать для возведения кирпичной кладки.

Стандартные размеры кирпича

Кирпич изготавливают в форме прямоугольного параллелепипеда со следующими размерами:

Одинарный кирпич 65мм
Одинарный кирпич
Утолщенный кирпич 88мм
Утолщенный кирпич

Обозначение граней кирпича

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Элементы кирпичной кладки

Чтобы данная статья стала для вас более информативной необходимо понимание несложных терминов присущих кирпичной кладке, определение которых представлено ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью — постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный.

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм

Высота кирпичной кладки

В строительстве чаще всего используют:

  1. одинарный (обычный, стандартный) кирпич, который имеет высоту равную 65 мм;
  2. утолщенный кирпич с высотой равной 88 мм.

Высоту горизонтального шва в кирпичной кладке при планировании размеров строения принято считать равной 12 мм, но на практике это число варьируется от 10 до 15 мм.

При электропрогреве кирпичной кладки или ее армировании в горизонтальные швы кладут соответственно электроды или металлическую сетку. В данном случае, размер шва не должен быть меньше 12 мм.

Зная, из какого кирпича (одинарного или утолщенного) планируется возведение конструкции можно с легкостью рассчитать высоту будущего строения:

Высота 10 рядов утолщенного кирпича = Высоте 13 рядов одинарного кирпича = 1000 мм

Высота кирпичной кладки

Чтобы каждый раз не высчитывать и не приводить эскизные размеры к конструктивным, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки. © www.gvozdem.ru

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

  • поперечных,
  • продольных.

Виды швов кирпичной кладки (вертикальные, продольные, поперечные)

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Системы перевязки швов

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:

  • однорядная или цепная;
  • многорядная;
  • трехрядная.

Однорядная система (цепная)

Однорядная кирпичная кладка

Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

  1. Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
  2. Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
  3. Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.

При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Читайте так же:
Метод пластического формования керамического кирпича

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежная.

Многорядная система

Многорядная кирпичная кладка

Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
  2. Второй ряд – ложками.
  3. Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
  4. По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
  5. Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).
Достоинства многорядной системы перевязки:
  • нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
  • наиболее производительна;
  • позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
  • улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).
Недостатки:
  • третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
  • прочность меньше чем при однорядной перевязке;
  • нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов.

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Кладка в 1 кирпич многорядная

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Кладка в 2 кирпича

Кладка в 2,5 кирпича

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

  1. вприсык,
  2. вприсык с подрезкой раствора,
  3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

  • времени года,
  • требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
  • состояния самого кирпича (влажный или сухой),
  • пластичности раствора.

Технология кладки

Перед тем, как начать кирпичную кладку по цоколю необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки под кирпич укладывают слой рубероида или другого изолирующего материала.

При помощи уровня по углам цоколя кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями на порядовке составляет 77 мм (65 мм высота одинарного кирпича+12 мм высота раствора). По установленным порядовкам натягивают шнуры-причалки, которые помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки. Шнур, желательно размещать через каждые 5 м, чтобы не допустить его провисания (если причалка натянута на 10 м, то через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура). Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.

Порядовки и шнур причалка

На кирпич, используя мастерок, кладут раствор, толщина в 30 мм и отступом от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Способ вприсык

Способом «вприсык» кирпич укладывают на пластичный раствор (осадка конуса 12-13 см).

Очередность действий при кладке кирпича «вприсык»:

  1. Сначала:
    • берут кирпич в руки и немного его наклоняют,
    • загребают гранью (ложком – для тычкового ряда, тычком – для ложкового ряда) на кирпич немного разостланного раствора,
    • придвигают кирпич с загребенным раствором к кирпичу, который был уложен ранее.
  2. Затем осаживают кирпич на раствор.

Способ вприжим

Способом «вприжим» кирпич укладывают на жесткий раствор (осадка конуса 7. 9 см) с обязательной расшивкой и полным заполнением швов.

Очередность действий при кладке кирпича «вприжим»:

  1. К вертикальной грани ранее уложенного кирпича мастерком подгребают и прижимают часть раствора.
  2. Затем кладут новый кирпич, обязательно прижимая его к мастерку.
  3. Резким движением вверх вынимают мастерок.
  4. Осаживают кирпич.

Кладка кирпича вприжим

Подробная инструкция по кладке кирпича от разметки фундамента до кладки стены на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье "Кладка кирпича своими руками".

Расшивка швов

Чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах, а также придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны – применяется расшивка швов. В данном случае кладку кирпича выполняют с подрезкой раствора. Швам при расшивке придают следующие формы:

  • треугольную,
  • вогнутую,
  • выпуклую,
  • прямоугольную,
  • закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Для получения более качественных швов и сокращения трудовых затрат швы кирпичной кладки расшивают до момента схватывания раствора, соблюдая следующую последовательность:

Технологии каркасно-монолитного строительства, плюсы и минусы

Принцип возведения монолитно-каркасных сооружений заключается в создании железобетонной конструкции, состоящей из колонн, опирающихся на несущий фундамент, и горизонтальных плит перекрытий, связывающих все вертикальные опоры в единый прочный остов здания. После возведения каркасной системы наружные стены и внутренние перегородки можно сделать практически из любых материалов, способных удержать тепло внутри здания и противостоять негативным воздействиям внешней среды.

Основное понятие каркастно-монолитной технологии

Как уже можно понять из термина, несущей основой будущего здания, возводимого по этой технологии, будет монолитный каркас. Состоит он из железобетонных колонн и перекрытий, залитых единым цельным элементом. Наружные и внутренние стены могут быть выполнены из любых материалов: кирпича, различных блоком, панелей и тд.

Далее производятся наружные и внутренние отделочные работы, для которых можно применять любые материалы.

Достоинства и недостатки

Возведение зданий с применением каркасного метода широко используется строителями по всему миру благодаря возможности:

  • быстрой и менее дорогой реализации любого проекта;
  • непрерывного выполнения строительных работ, исключающего технологические простои;
  • повысить надежность и увеличить долговечность построенных зданий;
  • уменьшения расходов на возведение наружных стен и внутренних перегородок;
  • выполнения любой перепланировки помещений, так как стены не являются несущими элементами;
  • производства строительных работ в любое время года;
  • снизить транспортные расходы по доставке строительных материалов на объект.

В числе значимых недостатков специалисты отмечают необходимость утепления внешней стороны колонн и торцов плит перекрытия для ликвидации мостиков перехода холода при отрицательной температуре наружного воздуха. Кроме этого следует сказать о достаточно сложной технологии сборки опалубочной конструкции.

Читайте так же:
Кирпич стандартный пустотелый колотый с фаской

Этапы возведения каркасно-монолитных конструкций

Соединение всех элементов несущей конструкции между собой обеспечено единым арматурным каркасом внутри железобетонного монолита. В ходе монтажа по монолитно каркасной технологии образуется жесткая система, не имеющая шарнирных или условно подвижных соединительных узлов. Однако такой способ строительства требует сложной расчетной части проекта с обеспечение специальных технологических приемов, уменьшающих возможные риски деформационных изменений при усадке и тепловых расширениях.

Качество строительства во многом зависит от фундамента

Единая работа всех несущих элементов каркаса и отсутствие напряжений при возникновении смещений, обеспечивается надежностью фундаментного основания. В зависимости от типа грунтов, этажности здания, общего веса строительных материалов, снегового покрова, внутренней обстановки помещений и других факторов в качестве несущей основы выбирают ленточную, свайную или плитную конструкцию.

Монолитно каркасная технология возведения небольших объектов индивидуального строительства без подвалов и технического подполья, на устойчивых плотных грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод, может применяться на ленточных фундаментах небольшого заглубления. При необходимости устройства подвальных помещений приходится строить классический вариант основания из фундаментных блоков или заливать железобетонный монолит с опорой на грунт ниже нормативной точки промерзания.

Плитные конструкции применяют для малоэтажных зданий на пучинистых и неустойчивых почвах при высоком уровне грунтовых вод. В случае смещения основания происходит одновременная подвижка всего плитного блока. В результате перекосы и возможные напряжения в элементах каркаса полностью отсутствуют.

Фундаменты свайного типа являются самыми надежными для каркасно монолитного строительства, поскольку опираются на твердые глубинные слои грунта. Для равномерного распределения весовых нагрузок на фундамент необходимо обязательное устройство ленточного железобетонного ростверка, который объединит все свайные опоры в единую несущую конструкцию.

Важно! Расчет фундамента под каркасно-монолитное здание должен выполнять специалист. Принятие самостоятельных неквалифицированных решений недопустимо.

Монтаж колонн и перекрытий

Установка опалубки колонн

После готовности фундаментного основания, приступают к возведению монолитного каркаса. Основной несущей конструкцией является система вертикальных колонн, связанных между собой горизонтальными плитами перекрытий и перемычками. При этом каждый элемент системы состоит из стального арматурного каркаса, залитого бетонной смесью. Для ускорения процесса возведения здания и применения единой технологии на всех этапах строительства многие компании и индивидуальные застройщики и стены делают в виде бетонных монолитных конструкций, уменьшая при этом металлоемкость арматурного каркаса.

Установка опалубки перекрытий

При монтаже перекрытий на пол нижнего этажа или подвала устанавливают вертикальные опорные стойки. На них сверху укладывают опалубочные щиты, соединяя их друг с другом без щелей и зазоров. Для обеспечения полной герметичности палубы поверхность можно накрыть полиэтиленовой пленкой. При укладке собранного арматурного каркаса его пруты обязательно соединяют с выступающими из нижних колонн стальными стержнями. Заливка бетонной смеси производится за один раз бесперерывно.

Виды опалубки для заливки бетона

Монолитно каркасная технология предусматривает применение в качестве основной монтажной оснастки штатной съемной опалубки многоразового использования. В классическом варианте ее ограждающие элементы представляет собой прямоугольные щиты из ламинированной влагостойкой фанеры, закрепленной на металлических рамах из профильных труб.

Для плотного и надежного соединения щитов между собой используют специальные замки клинового и зажимного типа. Устойчивость собранной щитовой панели обеспечивается установкой боковых откосов и упоров. Обеспечение точных монтажных расстояний между противоположными палубными поверхностями осуществляется при помощи специальных стяжных винтов. Для сборки опалубки перекрытий устанавливают вертикальные раздвижные стойки изменяемой высоты с возможностью жесткой фиксации необходимого размера.

Средний вес 1м 3 бетонной смеси в среднем равен 1900 кг. Поэтому опалубочная конструкция должна быть максимально прочной, устойчивой и способной выдерживать подобные весовые нагрузки. Наличие не плотных стыков и щелей более 2 мм не допускается. Утечка влаги из заливаемого бетона увеличит время гидратации цемента и приведет к снижению качества материала монолитной конструкции.

Для монтажа фундаментов и наружных стен из железобетона в последние годы все чаще применяют несъемную опалубку из пенополистирольных плит. Их устанавливают по наружной поверхности, и изнутри ставят обычные съемные опалубочные щиты. После затвердения смеси щитовые элементы снимают, а наружный слой пенополистирола оставляют на месте. При эксплуатации он служит эффективным утеплителем и хорошо защищает бетонную поверхность от воздействия влаги.

Расчет расхода арматуры и требования к ее установке

Опыт практических наработок в строительстве показывает, что средняя металлоемкость конструкций при монолитно каркасной технологии строительства составляет 25 кг на кубометр заливаемой бетонной смеси. Диаметр прутов и конфигурация их расположения определяются на основании специального инженерного расчета. Но в любом случае сечение продольных струн не должно быть менее 10 мм, а поперечных соединений 8 мм. Поперечные вставки служат элементами жесткости и фиксаторами положения продольных прутов. Расстояние между ними не должно быть более 250 мм. Более подробно о правильном армировании можно почитать здесь.

При установке арматурного каркаса внутри опалубки необходимо строго выдерживать нормативные расстояния от ограждающего щита до арматуры. Поверхностный слой бетона защитит металл от воздействия влаги, предотвратит коррозию и возможное разрушение строительной конструкции.

Соединение армирующих элементов между собой осуществляется с помощью мягкой вязальной проволоки или электросваркой. Однако следует заметить, что резкий нагрев металла от воздействия электрической дуги приводит к изменению его механических и физических свойств, обычно не в лучшую сторону. Поэтому сварку применяют только в случаях невозможности выполнения холодной вязки.

Для возможной сборки всех армирующих элементов в единую конструкцию обеспечивается выполнение следующих условий:

  • при заливке фундамента над его поверхностью оставляют выступающие на 250-300 мм вертикальные пруты, к которым потом присоединяются армирующие стержни колонн, подробнее о армировании фундамента можно почитать здесь;
  • армирующий пояс перекрытий делается таким образом, чтобы внутри колонн не было стыковых горизонтальных соединений;
  • связка собранного арматурного каркаса с выступающими из строительной конструкции прутами выполняется до установки опалубочного щита, который перекрывает место сборки.

От надежности соединения всех арматурных каркасов в единую конструкцию зависит прочность и устойчивость здания в целом.

Читайте так же:
Гост 530 2007 кирпич плотность

Укладка бетонной смеси

Каркасно монолитное строительство предполагает применение тяжелых марок бетона не ниже М300. Наиболее оптимальным материалом, обеспечивающим небольшой запас прочности является бетонная смесь М400, которую и применяют наиболее часто. Можно использовать и другие по прочности марки, в зависимости от этажности здания или других факторов.

Для обеспечения гарантии качества бетона и соблюдения необходимой марки, лучше всего заказать материал на условиях централизованных поставок с завода строительных материалов. Кроме того, наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу тяжелого материала через верх установленной опалубки.

Заливка бетона в опалубку производится слоями по 50-70 см с обязательным вибрационным уплотнением на каждом этапе. Монтаж каждого монолитного элемента должен производиться непрерывно за один раз. Остановки работ, приводящие к подсыханию поверхности, не допускаются, так как приводят к снижению качества конструкции и нарушению единства монолита. Поэтому каждая колонная возводится полностью на высоту этажа только при условии непрерывного производства работ. Точно так же заливаются плиты перекрытия. Более подробная статья на эту тему здесь.

Как происходит заливка бетона с помощью насосной станции

Принцип возведения монолитно-каркасных сооружений заключается в создании железобетонной конструкции, состоящей из колонн, опирающихся на несущий фундамент, и горизонтальных плит перекрытий, связывающих все вертикальные опоры в единый прочный остов здания. После возведения каркасной системы наружные стены и внутренние перегородки можно сделать практически из любых материалов, способных удержать тепло внутри здания и противостоять негативным воздействиям внешней среды.

Соединение всех элементов несущей конструкции между собой обеспечено единым арматурным каркасом внутри железобетонного монолита. В ходе монтажа по монолитно каркасной технологии образуется жесткая система, не имеющая шарнирных или условно подвижных соединительных узлов. Однако такой способ строительства требует сложной расчетной части проекта с обеспечение специальных технологических приемов, уменьшающих возможные риски деформационных изменений при усадке и тепловых расширениях.

Крепление перегородок и стен кирпичных

Всем добрый день! У меня такое дело: Стальная колонна (двутавр) к ней приваривается арматура в виде буквы «П» через 4 ряда кадки кирпича. Кладка перегородок толщиной 120 мм, армированные. Правильно ли будет если на этот монтажный элемент («П») применить расценку ТЕР07-01-044-03. Сметчики из моего отдела советуют применительно ТЕР08-02-007-02. Может быть кто-нибудь ещё что-то сможет посоветовать? Заранее спасибо!

сложно понять какую роль выполняет сей п-образный элемент, но скорее всего Ваши коллеги правы

крепит перегородку к колонне. Eks, Никакую не надо расценку. Крепление учтено расценкой, а мат в расценке — поковки.

Серьга, а где написано, что крепление учтено расценкой? На что мне можно ссылаться?

Серьга, а что такое «поковки» нигде найти определения не могу.

Eks, В двух словах это вот так выглядит. вот как на рисунке. В этом случае поковки = штыри. Вы поймите Eks, перегородка не может быть НЕ закреплена к стене, т.к она НЕ крепиться к перекрытию. только к полу(стоит на полу) и стенам (поковки). Именно это, в основном, и отличает стену от перегородки.

Такая же ситуация только с пенобетонными блоками (отметка + 22.00) ФЕР08-03-002-03 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м Продавил через заказчика расценку ФЕР06-01-097-01 Установка арматуры ибо размер деталей проектировщики заложили при развертке (до 1200 мм) а в норме какая заложена . По поводу буквы «П» — у нас чаще или ласточка если колонна в плотную к кладке или «П» только с плечами НЕ закреплена к стене, т.к она НЕ крепиться к перекрытию. только к полу(стоит на полу) и стенам (поковки) ну по логике если перегородку возводят вместе с со стеной то поковки ненужны а если нет как интересно в расценке учтено сверление отверстий и в установку туда арматуры . Вопрос риторический.

Спасибо за ответы, помогли!

Извиняюсь, но я не знаю как это делают. К примеру стена 510 а примыкающая к ней перегородка 120. как швы то перевяжете. Правда не знаю. не встречал.

Ну если идет керамический блок 510*250*219 для наружных стен то в местах сопряжение с перегородкой стену кладут из кирпича (иногда выпиливают чтобы не портить внешний вид фасада при устройстве коттеджей например) Если наружную стену кладут из кирпича Проще конечно арматуру закладывать. но могут пойти трещины по штукатурке

Ваша ссылка кладку стен, наружных и внутренних, а не стена/перегородка. Но все может быть, я же не спорю, чудеса бывают, наверное. Добавлено (15.02.2012, 15:51)———————————————Умник, Лучше подскажите, где можно посмотреть параметры ковшей экскаватора? К примеру габариты (в частности режущая кромка) и объем ковша? Где-то был у меня справочник какой-то. куда засунул найти не могу.

— диплом по тсп делал когда-то Справочник молодого машиниста экскаватора импортное оборудование только на сайтах производителей и продовцов

Умник, Спасибо. То что нужно.

А если у меня лестничная клетка из монолитного железобетона толщиной 300 мм, к ней в одной части примыкают наружная стена из газосиликатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом, в другой части примыкают внутриквартирные перегородки из газосиликатных блоков. По чертежу в обоих местах примыкания устанавливается закладная деталь. В каком случае учтены расценкой эти поковки? И в первом и втором?

Что за деталь то? 99% что при монолите ее установили.

Обычно закладные устанавливаются при монолите и входят в смету на монолит

а что, придумали опалубку для монолита, чтобы штыри закладывать, связывающие монолит с кирпичом/блоками? Серьга, я, глядя на Ваш аватар представил, как Вы монолитчика спрашиваете » почему закладную для перевязки с кладкой не поставил?»

abk63, 😀 Алексей, мы же цивилизованные люди! Жестокость — не наш метод! Я бы с чувством, с толком, с расстановкой. убедительно, местами на пальцах. пояснил бы, что нужно сделать, что-бы установить в опалубку «П» образную закладную, которая в дальнейшем будет служить связью с кирпичом/блоками. Просто надо при армировании конструкции «П»ешку привязать к внешней стороне каркаса и «усы» «П»эшки слегка выгнуть и опустить вниз. Когда рабочие закроют стенку, «П»эшка, тем местом на «усах» где мы согнули, касается щита опалубки. Следовательно защитного слоя не будет и когда опалубку снимут, «П»эшку будет видно, на стене. Далее просто молоточком отбиваем, совсем маленький слой «молочка» и отгибаем «усы». Все. Связи готовы. Обычная практика.

Читайте так же:
Мотивация по продажам кирпича

а как потом под высоту блока это дело угадать? не говорю про то, чтобы в ось примыкаемой стены попасть. просто в 200-х метрах дом строят. монолит. наружные стены лоджий кирпич. рабочий просто перфоратором дырку делает и арматуру забивает. на 1 операцию примерно 30 сек уходит я пока сигарету выкуривал, он 5 лоджий прошел. на каждой 4 дырки наверно наши монолитчики в другой школе учились кстати, у нас еще и сборного ж/б много. и там также стены из блоков примыкают. и закладных под это дело нет

abk63, А я с Вами совершенно согласен. конечно многие так и делают, приблизительно в 97% случаев. Это же от заказчика зависит, и от его технадзора. С меня, было дело, требовали. По этому и знаю как сделать. Просто мастер должен отметку дать где будет находится а по высоте. по проекту ГБ 400х400 как узнать высоту? «+» «-» пару см не играет роли, гнется арматура свободно, да и ГБ, тем же молотком, слегка покрошить можно. это же внутри, не видно ничего будет!

Помоги коллеги! мне дали на проверку смету по устройство ограждения территорий, кладка забора из газосиликатных блоков размер 250х300х600 в смете взята расценка ТЕР8-02-008-01 мое мнение ТЕР8-03-002-1 Дайти правильное решение!

Rigina, Вы правы!

В ТЕР СПб введены расценки 08-04-003 Крепление перегородок Измеритель: 100 м крепления (Письмо от 28 июня 2013 года № 2013-06/П609) Состав работ: 01. Разметка мест установки креплений. 02. Сверление отверстий в конструкциях из кирпича (нормы 1, 3, 6). 03. Сверление отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях (нормы 2, 4, 7). 04. Установка анкеров (нормы 1-4, 6, 7). 05. Крепление перегородок скобами (нормы 5, 8). Кто-нибудь сталкивался уже с этой расценкой? Как понимать единицу измерения? Например, в расценке ТЕР08-04-003-02 Крепление кирпичных перегородок анкерами: к бетонным и железобетонным конструкциям в ресурсах — Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм — 16кг/100м крепления

Как длину в п.м. — перегородка крепится к полу и потолку (+ мало-мало к стене) с определенным шагом. ИМХО

Длина чего? У нас, например, по проекту перегородки вновь возводимые внутрицеховые крепятся к колоннам по высоте, а не к полу или потолку (под потолком лишь заделываются щели), следовательно, я должна брать высоту перегородки?

natastar, в общем случае учитывать надо длину прикрепляемой стороны, в вашем — это высота колонн. А из чего ваши перегородки?

Кирпич, газобетонные блоки. Крепление анкерами и скобами

Дык, в расценках на кладку таких перегородок уже сидит крепление.

В расценках учтены поковки в количестве 2,3кг/100 м2 — скорее всего это для крепления при примыкании торца перегородки к существующим стенам. У нас же в здании модульный ж/б каркас, вдоль него идут перегородки и крепятся по высоте через каждые 4 ряда к каждой колонне, рядом с которой они проходят. А в расценках на кладку стен из легкобетонных камней поковки вообще не входят.

а в расценках на установку перегородок из легкобетонных камней поковки входят!

подскажите номер расценки на перегородку (хотя у нас стены толщ. 250 мм)

natastar, или у нас СНБ разные или я дурак — «ФЕР-2001 редакция 2009г. ДИЗ№8» и «ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012»: № 08-04-001-06(08)

-это 8 расценок 8-4-3-1_8 .. для РАЗНЫХ перегородок и конструкций в ехсель

natastar, в 8-м сборнике в любой редакции, любой базы есть «установка перегородок из легкобетонных плит». Выбирайте уже сами.

Здравствуйте! Тоже интересует вопрос крепления. если с перегородками понятно, крепление к колонне учтено расценкой (поковки). То как быть со стеной? Стена противопожарная 250 мм, крепится к колонне по всей высоте. Ведь расценку я беру, как кладку стен, а там нет никаких поковок в составе работ.

Присоединяюсь к вопросу ))) Стена 250 мм из керам. кирпича, крепится к сущ. кирпичным стенам при помощи ершей из арматуры д.10 АI. Как лучше учесть сие крепление? Как армирование кладки стен? Как установку арматурных стыковых накладок по 7 сб? Как-то еще?

Foxy, На сколько я понял это усиление существующей кирпичной стены. Расценивается как сверление+установка анкеров.

den795, это не усиление сущ. стены. Это крепление вновь проектируемой внутренней стены толщ. 250 мм к существующим стенам.ЗЫ: стена армированная, беру армирование по 8 сб, может есть смысл присовокупить эти ерши к армированию, и доп. расценки на примыкание не брать?

Что и является усилением существующей стены. Другого проектного решения данной конструкции не встречал.

den795, не уверена, что после монтажа внутренней стены, существующая наружная сильно изменит свою несущую способность ((( На усиление есть расценки и тяжами и обоймами. а тут тоненькие штыречки

Добавлено (19.11.2015, 16:22)———————————————Foxy, Так этими штырями стягивают 2 стены Нужно смотреть проект. У меня были аналогичные работы.Добавлено (19.11.2015, 16:30)———————————————Ссылка

Foxy, ты права — это не усиление стен. так что прибавляй к армированию и не мучайся

угу, а наоборот — ослабление!так и сделаю! )))

вот не могу понять, чем расценка ФЕР08-02-001-10+ФЕР08-02-007-01 не устраивает? или новая кладка к каркасу никак не крепится?и не является Армирование . других конструкций?

Foxy, ещё есть монтажные изделия по 7-ке, закладные детали и анкерные болты болты в готовые гнезда по 6-ке. )))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector